Феномен китайской чайной культуры в современной России.
“феномен” (от греч. phainomenon - являющееся),..
1) необычный, исключительный факт, явление…
2) философское понятие, означающее явление, данное нам в опыте, чувственном познании (в противоположность ноумену, постигаемому разумом и составляющему основу, сущность феномена).
Сколько лет этому феномену? Максимум 15-17, скорее 10-12, если говорить о времени, когда о чае и чайных традициях начали появляться упоминания в СМИ и достаточно много людей стали пить чай и изучать чайные традиции.
Немного истории: все начинается в «далеком» 1995-6-7 году. Почему так? Потому что сначала все происходило у Бронислава Виногродского в московской квартире, где он тогда жил, там и пил чай вместе с друзьями и знакомыми. Спустя некоторое время китайская тема «собрала» единомышленников – Бронислава Виногродского, Михаила Баева, Любовь Сороку и Сергея Андреева. Они организовали общественную организацию «Взаимодействие Восток-Запад», а через некоторое время возникла коммерческая компания с одноименным названием, которую организовали Николай Русанов и Игорь Радченко, знавшие Бронислава и регулярно бывавшие в Китае. Начались закупки чая в Пекине, знакомство друзей и коллег с китайским чаем, на первых порах с зеленым жасминовым чаем. Через некоторое время Бронислав Виногродский едет вместе с делегацией из России в/на Тайвань, где знакомится с местными чайными традициями и посещает чайные клубы. В этой поездке рождается понимание, как можно создать в Москве место, где люди встречаются, пьют чай и общаются…
Через какое-то время появляются новые люди – основатели клуба «И-Линь» - Нугзар Дзодзуашвили, Константин Агеев и Алексей Жерноклюев, которые присоединяются к проекту. Летом 1997 года появляется небольшое помещение в саду Эрмитаж, его переоборудуют, начинается история чайного клуба. Далее по мере увеличения помещения клуба (вся курилка, кассовое помещение банка и далее), появляются чайные столы и проводятся первые «чайные церемонии». Существует небольшая чайная коллекция: несколько сортов жасминового чая, «Лунцзин», «Те Гуаньинь», «Цихун», различный оздоровительный чай, например, «Сань-Е».
Эпоха «чайных открытий» - первый белый чай, первый желтый, первый пуэр и т.д.
Публикации, съемки для ТВ, интерес известных людей к чаю и процесс пошел…*
В моем кратком обзоре истории чайной культуры в России много пробелов, много осталось «за кадром». Первый чайный магазин в помещении клуба «Ямское Поле», где работали Евгений Пономаренко и Юлия Верхова. Второй чайный клуб – «Железный Феникс». И многое, многое другое. Еще не время, видимо, масштабного описания истории развития чайной культуры в Москве и России. Если кого-то не упомянул из тех, кто стоял у истоков, напишите, пожалуйста, внесу коррективы.
*(История развития чайного движения написана с использованием информации из интервью Сергея Андреева «Судьба Чайных Клубов», за что отдельное спасибо Василию Савинкову.)
Вернемся к феномену китайской чайной культуры в современной России.
Во многих городах России продается китайский чай самого разного уровня и цены. Чаем торгуют сетевые магазины и «чайные бутики», в крупных городах есть 1-2-3, а иногда и более чайных клубов, есть торговцы, которые торгуют китайским чаем «для своих». В интернете большое количество сайтов о чае, интернет – магазинов, форумы любителей чая. Представлена переводная литература о чае, есть книги российских авторов, есть многочисленные ролики и фильмы. Чтобы разобраться в этом изобилии, требуется немало времени и сил. И если мы потратим время и силы, то понимания и ясности существенно больше не станет! Парадоксально, да? Как же получается, что в изобилии информации мы «тонем» и в итоге теряем ясность и понимание?
Как возникает феномен китайской чайной культуры?
Китайский чай и чайные традиции (китайская чайная культура) – это действительно необычный, исключительный факт, явление. Явление, данное нам в опыте, чувственном познании и оттого столь индивидуальное, эксклюзивное (исключительное, отборное, элитарное, элитное), что опыт не совпадает или редко совпадает и не выражается словами или редко выражается словами, тем более словами, понятными другим людям. У каждого свой Китай и свой чай. По моим прикидкам, в настоящее время в Китае изготавливают от 1000 и более сортов чая. Ежегодно появляются новые сорта чая или реконструируются способы изготовления забытых старых, причем счет идет на десятки «новых имен». Есть знаменитый чай, чай известный всему чайному Китаю и множество локальных сортов, которые делают «вот в этой деревушке и нигде более». Есть разные «версии» одного и того же чая, есть разночтения в названии, есть много чего. К примеру, «Лапсанг Сушонг», столь почитаемый некоторыми любителями чая в России, называют и «Лаосун Сяочжун», и «Чжэншань Сяочжун».
Много говорится и о различных способах приготовления чая. Есть «пинча» разными способами, есть «гунфуча» разными способами, есть варка чая «методом Лу Юя»; кто-то хвалит гайвань, кто-то пользуется только исинскими чайниками. Есть несколько вариантов варки чая, где выделяется реконструкция Таллины Адамовской, как более близкая к описанной в «Чайном Каноне» Лу Юя, есть изначальная (первая) реконструкция чайного клуба в саду Эрмитаж (точнее Михаила Баева, Бронислава Виногродского и Сергея Андреева), есть и другие. Есть и множество локальных «чайных церемоний», например, знаменитая (?!) чайная церемония из Ханьчжоу с «Лунцзином», на которой доводилось бывать несколько раз и о которой в «Музее Чая» этого же города сказано, что ей обучают и чайные мастера выступают в разных странах. Это нарастающее из года в год явление становится все более масштабным, множится и дробится в каждом городе и в каждой «школе», обрастает байками и легендами.
В итоге мы имеем дело с определенной философией, традицией-церемонией, записанной в текстах и передаваемой устно. Это понятно и непонятно, записано и сокрыто, однозначно и неоднозначно.
Многие говорят, да никто не знает.
В этом многообразии и проявляется феномен китайской чайной культуры, как в мире, так и в России. В бесконечном количестве точек зрения, подходов и классификаций; в точном понимании, что масштабы огромны; в отсутствие определенности, причем всего (сколько сортов чая в современном Китае, сколько производится чая, сколько способов приготовления чая существует и т.д.). В потоке информации о чае, все умножающейся и усложняющейся, но не дающей ясности; в простоте и сложности явления; в масштабности и локальности.
Мы имеем дело с явлением, которое несколько тысяч лет (3-4) изучается и развивается, до сих пор живое и динамичное, простое и сложное, понятное и загадочное...
