http://trombicula.narod.ru/Expedit/Gobi.htmСказки про Гоби ...А теперь самое время заняться полезным делом - надо хоть раз в жизни порушить легенды, придуманные общественным сознанием или твоими предшественниками, а пустующее место занять собственными байками - честными и красивыми!
Легенда 1: Гоби - самое пустынное и скучное место в Центральной Азии - нет ни растений, ни зверья, ни (тем более!) людей: один ветер туды-сюды гуляет по плоской равнине марсианского вида.
Вообще, слово "гоби" на монгольских картах и в словарях мне найти не удалось - вместо него фигурирует слово "говь". Это такая пустынная территория sensu lato, без конкретной локализации в пространстве (Let Gobi live in your soul!). Не обязательно пустыня - собственно пустыня будет "цол" или "цол говь", а полупустыня - "говь нутаг" (типа Гоби, ну так...). Соответственно, в пространстве оных гобей (= говей) изрядное количество: на западе есть Хойсын-Гоби и Шоргын-Гоби, на юго-западе (в Джунгарии) - Номин-Гоби, и т.д. Но мы преодолели соблазны объехать их все, и поехали в главную, мимо которой не промахнешься и ни с какой другой не спутаешь.
Когда движешься из Улан-Батора на юг, изменения окружающего ландшафта отслеживаются с трудом - настолько они незаметны. Лишь по фотографиям, сделанным с разницей в день пути, замечаешь, как луговые степи сменяются сухими, и вот уже вокруг полупустыня - злаковники растут только отдельными пятнами, да это уже и не ковыль, житняг или типчак, а чий, жесткий и грубый, как стальная проволока. Когда нам приходилось расчищать от него полянку в два квадратных метра, не помогали ни нож, ни лопата - пришлось резать травинки у их основания садовым секатором. И наконец, появляются карагана и тамарикс - предвестники приближающейся пустыни. Собственно пустыня начинается за городком Мандал-Говь ("святая", значит!).
Действительно, большая часть Центральной Гоби - равнина, плоская или холмистая, со слабыми следами растительности, которая скорее стелется по поверхности, чем растет. Чаще всего глинистая или каменистая, пески встречаются намного реже. Да и в этом случае, большие подвижные барханы мало где увидишь - как правило, встречаются пески закрепленные - как будто это гряды невысоких холмов или дюн, поросшие караганой и изрытые полевками, песчанками и тушканчиками. Но среди этого пустынного безумия нет-нет да попадется ложбина между холмов, вся синевато-зеленая и цветущая, или сухое речное русло, петляющее по неглубокому каньону, а то пересекаешь сглаженные цепочки гор или плутаешь среди песчаниковых останцов. Ради таких мест по пустыне и едешь.
По части зверья примерно то же. Впрочем, стада куланов в 100-150 голов и маленькие группы дзеренов попадались и в самых запредельно нежилых местах - бегут себе по своим делам, видать знают, куда и зачем. Но ближе 50 м они, сволочи, не подпускают - фотографировать приходилось телевиком с движущейся машины. Разумеется, в пересеченной местности всего поболе - канюки-курганники и зайцы-толаи, хомячки Роборовского и полуденные песчанки, рябки и несметное количество ящериц (до 4 видов в одной точке). И совсем отдельное дело - деревья в пустыне. Нам попадались группы хайлясов (гобийских вязов), деревьев до ста, которые растут по сухим речным каньонам. Такой пейзаж сильно напоминает саванну, причем каждое дерево - 1-3 метра в диаметре, редко меньше метра, и 6-20 м в высоту. Каждый хайляс - это такой крутейший оазис жизни, весь в дуплах, где хоронятся мелкие грызуны и летучие мыши, а бабочки, жуки и клопы чуть не гроздьями висят по веткам. И самое прикольное, что практически отсутствуют молодые деревья (а всем этим, наверное, лет за 50) - вероятно, весь подрост уничтожается козами и овцами.
Что касается местных жителей - конечно, плотность населения тут наименьшая по стране и маршрутному учету не поддается. И всё же, почти на каждой стоянке являлись гости. Монгол сидит себе на лошади и обозревает окрестности через половинку бинокля. Черт его знает, как он нас опознает - пыльный след от машины в воздухе, наши голоса по ветру, посыльные ящерицы и трясогузки, а может просто обычное сарафанное радио. Отчасти такие манифестации объяснимы нашей собственной активностью - подъехать к юрте, расспросить, как да что. Когда дело было под вечер, пару раз после таких разговоров араты резали для нас барана, находили место, где мы остановились ночевать, и угощали десятками свежеприготовленных мясных деликатесов. Один раз, в р-не Ада-Цага, зашёл разговор о сурках-тарбаганах, а для монголов это тоже деликатес. Один парнишка тут же, не мешкая, взял ружжо, сел на коня и вскоре вернулся с сурком кило на три. Его освежевали, выпотрошили кишки и приготовили, закладывая в нутро горячие камни (а шкуру после закладывания камней опять зашивают). В результате, через пару часов после неосторожного проявления любопытства мы были накормлены сурчатиной (несмотря на то, что отъехали километров на 10). А если стоянка экспедиции располагается неподалеку от кочевья, ежедневные приглашения на обеды-ужины почти гарантированы.
Легенда 2: Гоби - самая безводная пустыня Палеарктики: дождей нет по много лет и никакой воды не найти на сотни километров.
Я никогда не забуду свой первый вечер в этой пустыне, поскольку он сопровождался грозой и пыльной бурей одновременно! Мы долго не верили сгущающимся тучам, хотелось думать, что это сумерки такие. Когда поняли, в чем дело, и бросились ставить единственную пригодную для таких условий палатку, до грозы оставалось минут пять, и успели с превеликим трудом. Экспедиционная практика предыдущих поколений показала, что абсолютное большинство используемых нами на севере палаток не жизнеспособны в условиях шквального ветра и годятся только для рекламной открытки. Зато тентовые брезентовые палатки 3.5x2 м, страшные и неуклюжие, как правило с ним справляются. Понятное дело, снабжены они веревками толщиной с черешок лопаты и такими же стальными 50-сантиметровыми кольями (без кувалды не забьешь даже в песок). Если со внутренней стороны хорошо прижать края такой палатки 20-30-килограммовыми вьючными ящиками, очень даже можно жить! Только главное не забыть вовремя застегнуть вход - мы поленились застегнуть все петли, в результате одну мгновенно оторвало, а остальные заново застегивались втроем в течение пяти минут - ветер с водой и камешками в рожу, и стойкое ощущение, что вот-вот взлетишь. Но надо ли говорить, что на утро после такого буйства ни малейших следов воды не остается, а небо белёсо и горячо? Появляется повод сомневаться, было ли все на самом деле... Однако уже на следующий вечер удовольствие повторилось.
Но как оказалось, мы застали пустыню в период фенологической весны - за август выпадает около трети годовой нормы осадков. Поэтому всё цветёт не в апреле (как где-нибудь в Каракумах), а почти под осень. А что делается в мае-июне, когда осадков меньше примерно на порядок, могу только гадать.
Итак, сухие русла кое-где становятся заметно мокрее, вплоть до луж, но правды в них нет. А правда содержится в колодцах, которых довольно много. На приличной карте через каждые 30-40 км увидите колодец. Некоторые из них даже снабжены ручным приводом - качать ручку вверх-вниз или ходить по кругу и крутить. Но вот глубина! - 20-30 м, мне кажется, не предел. Правда, такое приходилось видеть только в центральной части Гоби, где вообще нет источников воды на поверхности. Рассказывают, что большинство глубоких колодцев и скважин было сделано только в 60-70-е годы, большими белыми братьями, в рамках программ международной помощи прогрессивным аратам. А ближе к краям пустыни всё не так сурово - начинают появляться родники, но обычно они напрочь лишены всей той романтики, которую им приписывают. Грубо говоря, Монголия - одно большое пастбище. Естественно, араты не пропускают воду в пустыне, и все подходы к воде предельно истоптаны - водопой, и не более. Вода пробивается на дне глинистого овражка или среди песчаных горок, поросших караганой, в виде мутноватых лужиц, эти лужицы лениво перетекают одна в другую, и метров через сто всё уходит в землю. Поэтому воду мы везде предпочитали брать в колодцах. За один раз наполняли 4 классических 40-литровых бидона, и этого количества на пятерых хватало примерно дня на полтора-два.
И всё же, обнаружилось несколько более приличных мест. Один правильный родник находится рядом с китайской границей и используется как стратегический источник воды для погранзаставы. Поэтому селиться там нельзя и скотов поить тоже. А энтомологам пастись можно. Разумеется, я там изрядно потоптался и набрал полный короб невиданных шестиногих тварей (можно только гадать, где находится такой же ближайший остров...). В другом месте изрядный почти нетронутый родник протекал через ровный песчаный участок, и мы весьма оттянулись, выкопав для себя проточную ванну посреди пустыни.
Что же касается жары, якобы неизменного спутника пустынь - мне показалось, что этот чёрт не из самых страшных. Во-первых, очень сухо - влажность 10-15%, а может где и того меньше. Выстиранная одежда вечером высыхает за час-полтора при 20 град.С. Впрочем, в Улан-Баторе практически так же. Посему +40-45 воспринимается как нечто вполне терпимое. С другой стороны, обычно было прохладнее - 30-35, не более. Может, повезло, и две гобийские недели в первой половине августа оказались мягкими. Во всяком случае, на севере Монголии, да и на Орог-Нууре (долина озер, Гоби-Алтай) дневное время с 12 до 18 было куда более жарким и многотрудным. Если многие и считают монголов лентяями, очевидна одна из причин оного - днём что-либо разумное делать затруднительно, сплошная сиеста.
Легенда 3: В Гоби нет дорог, один песок туды-сюды гуляет: заедешь - не выедешь.
Дороги с малейшими признаками окультуренности в этой части Монголии мне наблюдать не довелось, хотя, например, в северной половине страны асфальтированные трассы - отнюдь не редкость. Здесь же даже грунтовку увидеть невозможно (несколько мелких городков, типа Сайн-Шанд'а, не в счет), да они и ни к чему - проехать можно ну не везде, конечно, но уж по большинству желаемых направлений, это точно. Вот и получается, что дороги в Гоби - как тропинки в лесу. Они есть везде там, где ездят, а не наоборот! Самые оживленные трассы - многорядные: это значит, что колеи, общим числом до десятка, идут параллельно в полосе метров 100. Между прочим, довольно сложно отслеживать развилки - какая-нибудь колея понемногу уходит в сторону, и вот ее уже и нет! Ещё одна закономерность: более накатанная дорога из двух - обычно не трасса, а подъезд к ближайшему гэру (= юрте). "Автосервис" только в сомонах (посёлочках-райцентрах), и там же автозаправки. По своей дикости заправки превосходят даже среднеазиатские, не говоря уже про наши. Как правило, если хочешь залить бензин в бак - крути ручку заправочного аппарата. К тому же литры обычно маленькие, и в 200-литровый бак легко влезает 250 л.
Из транспорта больше всего мотоциклов (отсутствие мотоцикла в семье аратов - это показатель крайней бедности) и уазиков (последние часто в монголизованном виде - с берёзовыми рессорами). Как выяснилось, есть и рейсовое сообщение - ежедневные автобусы из Улан-Батора в столицы аймаков (это административные единицы по размеру как наши области, а их центры напоминают видом наши райцентры), а оттуда 1-2 раза в неделю ходят маршрутки в каждый сомон (как наш район с поселковым центром как наш сельсовет). Но всего этого не видишь, да и вообще траффик невелик - настолько, что две встречные машины обычно останавливаются побазарить.
А вот с ориентировкой действительно бывали проблемы, и немалые. Даже несмотря на то, что у нас с собой имелся полный комплект генштабовских карт для региона (2- и 5-километровки, ныне рассекреченные, с великолепной орографией и всеми прочими подробностями). Карты эти были изданы 20-25 лет назад. Местность за это время мало изменилась, но вот дороги... Они ползают по пустыне, аки змеи - старые зарастают, новые появляются. Кочевья и посёлочки, понятное дело, тоже на месте не стоят. Остается рельеф, а он весьма пологий, и горизонтали на карте не спасают. Раньше местами стояли триангуляционные знаки, а теперь они тоже остались преимущественно на картах. Залезаешь на кабину, смотришь во все стороны в бинокль, пытаясь за что-нибудь уцепиться взглядом. После этого слезаешь, переворачиваешь явно ненужную карту и читаешь на обороте подробные рекомендации для проведения боевых действий в пустыне, причем именно в данном конкретном районе. Эх, повоевать бы с кем! - тоска, и ни одной души за полдня... В общем, ориентировались всё больше по опросам местного населения. Так что, господа путешественники, соберётесь в Гоби - без GPS'а не езжайте!
Кстати, "пески" и "пустыня" в обыденном сознании и географических названиях, как я понял, сильно не одно и то же: как мы убедились, пески зовутся "элс" и могут не входить в состав очередной "гови", а граничить с ней. В общем, без бутылки архи не разберешься!
Но что касается ветра - он был всюден и вечен: безветреные дни и ночи можно было пересчитать по пальцам одной руки.
Гоби показалась мне одним из тех мест Монголии, куда почти не добралось губительное влияние цивилизации (в русском исполнении). Хлеб и прочие простецкие мучные изделия купить почти нигде не удавалось (мука привозится в каждый сомон - лепёшки делать и добавлять в разные сугубо монгольские прелести, но готовый продукт - проблема!), про овощи и фрукты можно только мечтать (их сюда и не повезут даже - всё равно никто есть не станет, мясо-молочная цивилизация!). Водка (архи) есть, и самогонка тоже встречалась, а вот весь айраг (= кумыс) остался в степной зоне. Для кумыса лошади надобны. Много лошадей. А они в пустыне почти не культивируются. Поэтому остаётся вспоминать Хангай и Селенгу, и довольствоваться архи (а как известно, архи без айрага - деньги на ветер!). Да и народ, по-моему, живёт победнее, чем в других частях страны (лишнее свидетельство того, что не обилие слабоалкогольной продукции губит население, а как раз ее отсутствие!).
Гобийские сомончики - отдельная тема. Десятка два 1-2 этажных каменных домишек, включая школу, 2-3 магазина, еще юрты и сараи за заборами - вот и все обязательные элементы обстановки. Иногда стоит памятник или бюст местно-локальному герою, а в 50 метрах от него - новопостроенный буддийский храм и субурханчик. Ободранный памятник лошади (верблюду, овце, козе) - тоже вполне нередко и в тему. На шее каждого такого увековеченного зверя - голубая шелковая лента, символ святости.
Ну вот, перечитал написанное и понял, что оно не дает никакого представления о том, что почём. Сказал не то, что знаю, а то, что смог.
...
