Цюйфу и Тайань

[Observer]

Что-то я не обнаружил среди фотоальбомов темы Цюйфу с его многочисленными достопримечательностями. Может, когда-то в этом разделе и была такая тема? 

Долгие годы собирался я посетить места жизни и творчества Конфуция, но все как-то не складывалось. Наконец, в сентябре 2011 года удалось выкроить два дня на поездку в Цюйфу и Тайань (на скоростном поезде из Пекина такое путешествие занимает всего около трех часов). На удивление, в первой декаде сентября было там малолюдно, а белых туристов я вообще не заметил нигде. Погода была пасмурной, серой, временами моросил дождь, поэтому и снимков оказалось сделано не столь много, как могло бы получиться в хорошую погоду.

На первом снимке - зал ожидания пекинского Южного вокзала. Пальмы и черный рояль в центре зала - настоящие.
На втором - прибытие скоростного поезда в Тайань.

[Observer]

Двух дней, конечно, очень мало для того, чтобы осмотреть все заслуживающие интереса памятники в Цюйфу, и с чувством, толком, расстановкой взойти на священную гору Тайшань. Лучше рассчитывать на два дня в Цюйфу и два дня в Тайане, а остановиться можно в любом из этих городов. Я же успел посетить в Цюйфу только Усадьбу семьи Кун, Храм Конфуция и Лес Конфуция, а в Тайане Храм духа горы Тайшань и быстренько подняться на эту гору.

Итак, как всем известно, Конфуций (Кун Цзы) родился в 551, а скончался в 479 году до н.э. В те времена средняя продолжительность жизни в Китае составляла около 40 лет, а Конфуций прожил 72 года и мог считаться долгожителем. У Конфуция родился только один сын, Кун Ли (532-481 гг. до н.э.). У Кун Ли было два сына: старший умер рано и детей не имел, поэтому все потомки по прямой линии происходят от его младшего сына Кун Цзи. Как подсчитали ученые на основании семейных хроник семьи Кун, общее число его потомков по прямой и боковым линиям до настоящего времени составило около 4 миллионов человек 82-х поколений. Из них примерно 110 тысяч проживали в городе Цюйфу, который и сейчас остается центром их расселения в Китае. Так что, прогуливаясь по Цюйфу, вы встретите по дороге множество Кунов.

[Observer]

Большинство из них живет в Китае и сегодня. А первыми переселившимися за границу были Куны, оказавшиеся в Корее еще в Х веке. Сейчас их потомки живут не только в обеих Кореях, но и в Японии, Малайзии, Сингапуре, Индонезии, Бирме, Гонконге (более трех тысяч), на Тайване (около двух тысяч), а также в США, Великобритании, Швейцарии, Канаде, Австралии и многих других странах мира.
Долгое время потомки Конфуция жили на одном и том же месте к востоку от Храма Конфуция, а по мере роста влияния конфуцианства их поначалу довольно скромная усадьба расширялась. Император династии Сун Жэньцзун в 1055 году не только пожаловал потомку Конфуция в 46-м поколении титул князя Янь (衍圣公), но и приказал построить достойную резиденцию для семей прямых наследников, рожденных от первых законных жен.
Сегодня Усадьба Кунфу (孔府) занимает площадь в 4,7 гектара и сохранилась до нашего времени в том виде, который получила в период династий Мин и Цин. Всего в ней насчитывается девять дворов с 480-ю помещениями.
Пока доберешься до них, приходится преодолеть несколько ворот.

[Observer]

Последним носителем титула князя Янь был Кун Линъи, потомок в 76-м поколении, скончавшийся в 1919 году.
Из первых 77 поколений лишь трое прямых потомков Конфуция покинули Цюйфу навсегда.
Первым был Кун Фу, потомок в восьмом поколении, который, узнав, что в Цюйфу направляется император Цинь Шихуан, чтобы сжечь конфуцианские книги, бежал из города, предварительно замуровав книги в стене усадьбы. При перестройке усадьбы в середине II века н.э. эти книги неожиданно были найдены.
Вторым был Кун Жуйю, потомок в 48-м поколении, который ушел на юг вместе с императором династии Сун и поселился в провинции Чжэцзян.
Ну, а третьим был сын Кун Линъи - Кун Дэчэн (1920-2008 гг.), прямой потомок Конфуция в 77-м поколении, бежавший уже от японских оккупантов и активно включившийся в антияпонскую борьбу. Вскоре и его семья покинула резиденцию. С 1949 года они жили на Тайване. Уже в наше время Кун Дэчэна неоднократно приглашали приехать в Цюйфу, но он категорически отказывался, так как могилы его предков были осквернены. Об этом - позже. Так же как и о том, почему и усадьба, и храм Конфуция выглядят как-то пустовато.
Одно из самых заметных сооружений в усадьбе - вот эти ворота, только для почетных гостей. Как пояснила гид, в настоящее время пройти через них по статусу может только Председатель КНР.

[Observer]

Сама усадьба представляет собой настоящий лабиринт из двориков, переходов и галерей, характерный для традиционной китайской архитектуры, во многом отразившей стиль жизни феодального общества.  Здесь и разделение на "мужскую" и "женскую" части, и закрытость от внешнего мира, и жесткое подчинение младших старшим.

1. Переход между двориками.
2. Переулок, разделяющий официальную и жилую части усадьбы. В конце его видна бышня, предназначенная для укрытия семьи в случае осады. Но в этих целях ее ни разу не использовали, в ней были устроены кладовые.
3. Дворик, отведенный для молодой семьи. Но в его центре виден павильон, соединенный с двором старшей семьи, и мать семейства могла незамеченной наблюдать из него, что происходит у молодежи.
4. Сад усадьбы.

[Observer]

Теперь переходим в расположенный поблизости от Кунфу (а точнее - вплотную к западной стене усадьбы) крупнейший в Китае храм Конфуция (Кунмяо)

Начинается весь храмовый комплекс с каменной арки с надписью 金声玉振 (построена в 1538 г.), смысл которой многозначен, означает и гармонию, и достижение учености под руководством наставника. Обратите внимание, что наверху столбов помещены мифические животные "хоу", те же, что и на колоннах "хуабяо" у ворот императорских дворцов и гробниц.

На третьем и четвертом снимках - павильон под названием "Абрикосовая терраса" (杏坛), символизирующая место, где Конфуций проводил занятия с учениками, пел и играл на музыкальных инструментах. Первоначально построен в 1018 г. Перед павильоном видим каменный подсвечник, на котором перед началом занятия зажигали свечу, и она горела ровно 45 минут - продолжительность стандартного урока до наших дней.

 

[Observer]

На первом снимке - двор с каменными стелами. Здесь в тринадцати квадратных павильонах и рядом с ними хранится около 50 каменных стел времен династий Тан, Сун, Цзинь, Юань, Мин и Цин, на которых нанесены записи о посещении Храма Конфуция императорами и его реконструкциях.

На третьем - стела Чэнхуа. Она установлена в 1468 году в период правления императора Чэнхуа династии Мин. Эта стела - одна из четырех самых больших в Кунмяо, ее высота 6,2 метра. Ученые мотмечают две ее особенности: высочайший уровень каллиграфии и высочайшая оценка заслуг Конфуция. Как видим, плита была сломана пополам: последствие "культурной революции".

На четвертом снимке - наклонившийся к югу кипарис. По преданию, на этом месте кипарис посадил собственноручно Конфуций. Время шло, дерево погибло, вместо него посадили точно такое же. Нынешний кипарис - уже пятый. Интересно, что и предыдущий склонялся к югу, объяснение чему пока не найдено.

[Observer]

Главное сооружение в Храме Конфуция - Дачэндянь. Кстати сказать, в Китае называют три важнейших древних павильона (中国古代三大宫殿): Тайхэдянь в пекинском Гугуне, Дачэньдянь в Храме Конфуция в Цюйфу и Тянькуандянь в храме Духа горы Тайшань (Даймяо) в городе Тайань.
Хороши 10 каменных резных колонн с изображением драконов, выполненные из цельных кусков камня.

[Observer]

Теперь отправимся на родовое кладбище семьи Кун - Кунлинь, которое по площади значительно больше всего старого города Цюйфу.
Оно считается самым древним и самым большим семейным кладбищем в мире, где захоронены сам Конфуций и более 100 тысяч его потомков.
После культурной революции долгие годы главная аллея Кулиня была оккупирована жителями соседней деревни, которые торговали на ней разными сувенирами. В конце концов властям удалось вытеснить торговцев на площадь перед главным входом.

[Observer]

Главные ворота Кунлиня.
Мемориальные сооружения, как их можно разглядеть и сфотографировать из довольно быстро проезжающего мимо электрокара.

[Observer]

Самостоятельно передвигаться по территории Кунлиня не разрешают. Посетители садятся в вагончики-электрокары, которые без остановки провозят их по установленному маршруту и останавливаются у арки, за которой начинается аллея к могиле Конфуция.

По утверждению гида, все 100 тысяч захоронений документированы, и точно известно, где чья могила, даже никак не обозначенная, но документы эти доступны только членам рода Кун. Запрещено было хоронить здесь детей, монахов, незамужних женщин и кого-то там еще. Всего в Кунлине сохранилось около 3000 памятников разных эпох.

[Observer]

Аллея с каменным мостом, воротами и каменными изваяниями ведет к могилам Конфуция, его сына и внука.

[Observer]

Каменные изваяния
На третьем и четвертом снимках частично виден павильон, в котором проходила церемония жертвоприношения Конфуцию. Место крайне уединенное, поэтому в 1950 году маршал Чжу Дэ проводил именно в нем секретное совещание перед вводом китайских добровольцев в Корею.

[Observer]

Колоритное здание полицейского участка внутри Кунлиня.
Остатки древнего-предревнего кипариса, сгоревшего, кажется, от удара молнии.

[Observer]

На первом снимке - плита у могилы внука Конфуция.
На втором и третьем - плита у могилы самого Конфуция, поставленная во времена династии Мин. Здорово побита. А за ней сохранилась и плита, поставленная при династии Юань.

[Observer]

В завершение несколько снимков из китайского интернета. Сделаны они в 1966 году.

Как высказался однажды Мао Цзэдун: “Я уважаю Цинь Шихуана и не уважаю Конфуция”. С октября 1966 года началась всекитайская кампания “критики Конфуция”, и уже в ноябре отряд из 200 хунвэйбинов во главе с учащейся Пекинского пединститута Тань Хоулань прибыл в Цюйфу. всего за 29 дней в Кунфу, Кунмяо и Кунлине ими вместе с местными “революционерами” было разбито более тысячи стел и уничтожено около 6 тысяч других предметов, представлявших культурную и историческую ценность, сожжено и сдано в макулатуру около 50 тысяч книг, срублены пять тысяч кипарисов, раскопаны и разграблены 20 тысяч могил. Местные крестьяне целое десятилетие ходили в Кунлинь на промысел, выкапывая многочисленные древние предметы и ценности, которые потом продавали на развалах.

В 80-х годах были проведены реставрационные работы, но следы вандализма заметны повсюду. В 1994 году Кунмяо, Кунфу, Кунлинь включены в список объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

На первом снимке - Мао Цзэдун беседует с Тань Хоулань, видимо, на площади Тяньаньмэнь. Интересно выражение лица премьера Чжоу Эньлая, который выгдядывает из-за Мао: вымученная улыбка и, кажется, ужас в глазах. Он сумел спасти пекинский храм Конфуция, а вот Цюйфу был далековато...
На втором снимке валят стелу Чэньхуа.
На третьем - жгут книги и древнюю доску с надписью, которая была укреплена над фигурой Конфуция в зале Дачэньдянь.

[Observer]

Теперь возвращаемся в город Тайань, где посещаем храм Духа горы Тайшань - Даймяо и поднимаемся на Тайшань тропами Конфуция и императоров древности. Живет в городе и окрестностях что-то около пяти с половиной миллионов человек.

1. Очень приличный отель на Площади городского правительства
2. Здание самого правительства на той же площади
3. Вид на предгорья Тайшань в тумане с Площади городского правительства

Площадь выглядит очень современно, а сам город Тайань - своеобразный, сочетает много современных черт с традиционными. Здесь, например, мотоциклисты предпочитают ездить по тротуарам, и пешеходы относятся к этому с пониманием. Кроме того, чтобы не нарушать состояние природной заповедной среды, здесь нельзя строить эстакады, тоннели и т.д., поэтому в центре обычны автомобильные пробки.

[Observer]

Как известно, гора Тайшань считается самой главной среди священных гор Китая. Дух горы Тайшань заведует всем на свете, в том числе и судьбами людей. С древнейших времен правители поклонялись духу горы Тайшань и проводили здесь торжественные церемонии поклонения.
Постепенно сложился определенный ритуал и возведены различные сооружения на пути от подножия к вершине горы.

Шествие начиналось от этого древнего колодца с головами драконов. В таком виде он сохраняется с 1880 года.
К северу от колодца - небольшая кумирня, которая называется Цаоцаньтин. Арка перед ней построена в 1770 году.
В кумирне правитель совершал небольшую церемонию перед тем, как войти в храм Даймяо.

[Observer]

В первом внутреннем дворике Цаоцаньтин, окутанном синим дымом, стоит курильница с надписью "Первая курильница горы Тайшань".
Во втором - павильон со странной четырехголовой фигурой, значение которой выяснить пока не удалось.
Выйдя из северных ворот Цаоцаньтин оказываемся перед древней аркой, ведущей к Даймяо.

[Observer]

Ворота и стены Даймяо - настоящие крепостные. А угловые сторожевые башни очень похожи на башни Гугуна.

[Observer]

Внутри Даймяо чего только нет!
И пруды с рыбками...

[Observer]

___

[VSG]

 Спасибо за интересный рассказ!!!+

[Irene]

Спасибо. Нам бы такое подробное описание в свое время.

Самостоятельно передвигаться по территории Кунлиня не разрешают.

Это какое-то новое правило? Мы в свое время так же доехали до могилы Конфуция, а дальше пешком бродили по всему кладбищу.

А в институте Конфуция Вы были? Очень помпезное место. И безлюдное.

[Observer]

Главное сооружение Даймяо - зал Тянькуаньдянь, в котором находится алтарь духа горы Тайшань.
Первоначально возведен в 1009 году. Ширина - 48,7 метра, высота 2 метра. Внутри на трех стенах сохранилась грандиозна роспись "Путешествие духа горы Тайшань", высотой 3 метра и длиной 62 метра.
По углам зала стоят беседки с каменными стелами, на которых высечены стихи императора Цяньлун, посвященные Даймяо.
В северном дворе Даймяо сохранились остатки железной пагоды. Изготовленная в 1533 году, она имела 13 ярусов и стояла совсем в другом храме. Во время Антияпонской войны лишилась верхних ярусов, остались только четыре, на которых отлиты имена мастеров и тех, кто пожертвовал деньги на ее создание.

[Observer]

Северные ворота Даймяо. Отсюда прямая дорога ведет к подножию горы Тайшань.

[Observer]

В нескольких сотнях метров к северу от Даймяо улицы плавно переходит в подъем к горе. Как видим, здесь довольно спокойно, так как этот древний маршрут надо пройти пешком по достаточно крутым лестницам. А вот к западу отсюда есть современный туристический комплекс, откуда до середины маршрута можно подняться на автобусе, а потом на канатной дороге. Там и народу побольше. Ну, это для тех, кто привык осматривать достопримечательности "по верхам". Мы же пойдем другим путем...

[Observer]

На четвертом снимке - башня Ваньсяньлоу (Десяти тысяч святых) - главный вход на пути к вершине Тайшань. Здесь полагается купить билет и даже можно оформить страховку на случай падения с горы. А когда-то местные чиновники провожали до этой башни императора, и встречали его по возвращении с Тайшань.

Эта дорога на Тайшань называется "средней" (Тайшань чжунлу) и представляет собой сплошную каменную лестницу, которая по мере подъема к вершине становится все круче.
Вдоль дороги видны многочисленные каменные стелы с надписями, сделанными на протяжении веков учеными, поэтами и другими паломниками.

[Observer]

Кажется, красоты горы Тайшань запечатлены уже все, но не иссякает число желающих изобразить их снова и снова.
Недалеко от главного входа стоит памятник "Павшим революционным героям". Был установлен в память 708 военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, которые погибли под бомбежкой летом 1946 года во время первого освобождения города Тайань от гоминьдановцев. Тот первый памятник тоже был разбомблен, а нынешний поставлен в 1956 году.

[Observer]

По дороге попадается несколько живописно расположенных храмов. Вот этот женский монастырь Доумугуань, например, вообще неизвестно, когда основан. Наверное, помнит еще Конуция...

[Observer]

И вот подъем становится все круче. По пути можно (если есть силы) любоваться густыми лесными зарослями.
Протяженность всего маршрута - от храма Даймяо до вершины Тайшань - 10,5 километров. Если бы не в гору идти - пустяки, два часа спокойной прогулки. Но в реальности занимает как минимум часа четыре для нетренированных туристов. Если вообще дойдут...

[Observer]

Еще один рывок - и мы у промежуточной точки маршрута: Чжунтяньмэнь, или Средние небесные ворота.
847 метров над уровнем моря, а значит, на полпути к вершине. Отсюда открывается один из 35 "видов" на гору Тайшань. Конечно, когда она не закрыта облаками.
Если силы на исходе, дальше можно поехать канатной дорогой. 80 юаней в одну сторону, 140 - туда и обратно.
Каменная арка поставлена во времена династии Цин.

[Observer]

Ну, что же... пойдем дальше, и вскоре поднимемся к воротам Наньтяньмэнь (Южные небесные)

[Observer]

Теперь по Небесной улице до вершины Тайшань совсем недалеко. Вот только взобраться по этой лестнице...

[Observer]

Подъем дается нелегко, но цель все ближе.
Влево под арку отходит лестница, ведущая к месту, где любил поклоняться духу горы Тайшань сам Конфуций.
Ну, вот, у храма даосов крутой подъем заканчивается.

[VSG]

 Спасибо Вам за такой  интересный репортаж! Так захотелось увидеть своими глазами! Планирую на лето!

[Observer]

Так захотелось увидеть своими глазами! Планирую на лето!

Всецело одобряю такое решение! 
Одновременно рекомендую до путешествия побольше почитать материалов. Например, начать с этого:
http://baike.baidu.com/view/5464.htm#1

Ну, вот, добрались мы до даосского храма Бисяцы (кумирня Лазурных облаков). Основанный в 1009 году н.э. храм посвящен Тайшань Няньнянь - по народному поверью, дочери духа горы Тайшань, покровительницы женщин и детей. В год Бисяцы посещают до 1 миллиона паломников. Вход платный, там вам и погадают.

[Observer]

 А вот для крупных церемоний со сжиганием жертвоприношений устроена площадка с печью за пределами храма.

[Observer]

За тысячелетия гора Тайшань основательно исписана иероглифами. Специалисты насчитывают до различных 30 видов этих надписей (на камнях, на стелах, глубокие, мелкие и т.п.).
Среди всех этих многочисленных стел и камней выделяется плита высотой более 5 метров, установленная знаменитым в истории императором династии Хань У Ди (88-140 гг. н.э) в память о проведенной им на вершине церемонии поклонения Духу горы Тайшань. Ее поверхность абсолютно пуста, и в этом ее загадочность и оригинальность.

[Observer]

На вершине туристов ждут роскошные отели...

[Observer]

Наконец, цель восхождения достигнута! 1545 метров над уровнем моря.
Спускаться с горы можно бегом.

Хранилище висячих замков - последняя достопримечательность на этом маршруте.

Надеюсь, что моя подборка фотографий будет продолжена бесстрашными покорителями горы Тайшань.