Восточное Полушарие
Китайский форум => Путеводитель по Поднебесной => Китайский туристический раздел: путешествия и туризм в Китае => Путевые заметки => Тема начата: Pusots от 31 Мая 2007 19:31:36
-
Привет всем! В конце июня стартуем по маршруту Мурманск – Москва – Тюмень – Новосибирск – Урумчи – Кашгар – Али (Шицюаньхэ, Гар) – Дарчен – Кора вокруг Кайлаша – Сага- Тингри – Ронгбук – БЛ Эверест – Шигадзе – Ласа – Гуанчжоу – Шэньчжэнь – Санья. Виза месячная. Пермит – штраф надеюсь получить в Али. Бюджет средний, упираться в автостоп не собираемся. Постараюсь отражать здесь продвижение по маршруту. Жду любых советов и помощи в некоторых вопросах. Если кто в это время планирует быть в вышеуказанных пунктах, забиваем стрелки. Если кто только собирается в подобные проекты, готов поделится, свои соображениями и скромным опытом - объём распечаток собранных в дорогу, приближается к объёму Lonely Planet.
-
По совету гуру автостопа составил защитную грамоту следующего содержания
"Official Travel Document.
To all government officials, business owners, and people of the People’s Republic of China.
The present document is given in support to
Pushko Alexander, 1968 year of birth, director of radiostation “Europe plus Murmansk”, laureate of competition “Ours abroad”of TV channel “TV XXI” of 2005 for a plot about Tibet, the winner of competition " Валентинки for Murmansk " radio stations Power FM, in a nomination " the Card which has come from the farthest place in the world "
Pushko Natalya, 1987 year of birth, candidate to the sport master in sportive orientation, repeated champion city Murmansk and Murmansk region, of the traditional Celebration of North ,
furnished to in tourist trip as to route Murmansk (Russia) – Sanya (China).
The trip purpose: In the context of The Year of People's Republic of China in Russian Federation, (accepted by leaders of two states - Chinese Chairman Hu Tzintao, Russian President Vladimir Putin), in the purposes of the development of Russian-Chinese attitudes and interest to China in Russia, as well as, with a view toward as to popularization of productive leisure and sports tourism, make a trip from the most northwest region of Russia in the most southern province of China.
Interest and assistance to this project is rendered by information holding the Europe Plus, Murmansk State Pedagogical University, Murmansk city sports committee both many public and state organizations of city of Murmansk.
Alexander and Natalia are travelling on their own limited budget. Their difficult and sometimes dangerous trip requires visiting little-known areas, studying culture Chinese peoples, camping for some days in very remote places. Please help them in their long journey in search of knowledge, by understanding and friendship.
Официальная просьба о содействии туристам.
Ко всем правительственным, официальным организациям, владельцам и работникам коммерческих структур, гражданам Китайской Народной Республики.
Настоящий документ дается в сопровождение
Пушко Александру Борисовичу, 1968 года рождения, директору радиостанции “Европа плюс Мурманск”, лауреату 2005 года конкурса “Наши заграницей” телекомпании ТВ XXI, за сюжет о Тибете, победителю конкурса “Валентинки для Мурманска” радиостанции Power FM, в номинации “Открытка, пришедшая из самого далекого места в мире” и
Пушко Наталье Андреевне, 1987 года рождения, кандидату в мастера спорта по спортивному ориентированию, неоднократной чемпионке города Мурманска и Мурманской области, традиционного Праздника Севера,
направляющимся в туристическую поездку по маршруту Мурманск (Россия) – Санья (КНР).
Цель поездки: В рамках Года Китая в России, (принятого лидерами двух государств - председателем КНР Ху Цзиньтао и президентом России Владимиром Путиным), в целях развития российско-китайских отношений и интереса к Китаю в России, а также, с целью популяризации активного отдыха и спортивного туризма, совершить поездку из самого северо-западного региона России в самую южную провинцию Китая.
Интерес и содействие данному проекту оказано информационным холдингом Европа Плюс, Мурманским Государственным Педагогическим Университетом, Мурманским городским спортивным комитетом и многими общественными и государственными организациями города Мурманска.
Поездка проводится на личный, ограниченный бюджет участников и в их личное свободное время короткого отпуска. Их сложное и подчас опасное путешествие подразумевает посещение отдаленых и малонаселенных регионов, изучение культуры китайского народа, проживание в суровых природных условиях под открытым небом. Пожалуйста, помогите им, в их долгом пути поиска знаний, взаимопониманием и дружбой.
РФ ООО Е.П.М.
183038,г.Мурманск, пр.Ленина,
д. 82 оф. 1624, Факс +7(8152)457764
Председатель Совета директоров
Шулепин Андрей Викторович
Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска
183038,г. Мурманск, ул. Буркова, 19 «А»
Председатель городского комитета по физической культуре и спорту Немкин Вячеслав Васильевич
Мурманский Государственный
Педагогический Университет
Факультет прикладной математики, программирования и экономики
183038,г. Мурманск, ул. Ленина 57,
каб. 203, 204 тел.+7(8152)477772
Декан факультета прикладной математики, программирования и экономики
Маренич Евгений Евгеньевич "
-
Попытался перевести её со своими скромными возможностями в китайском и получился следующий перл (просьба не забрасывать камнями)
正式旅行文件。
对所有政府官员、业务责任人、 和人民中华人民共和国。
当前文件被给支援
普希克亚历山大、 1968出生年、 射频信道的主任"欧洲加上摩尔曼斯克" 竞争"我们的在國外" 电视频道的"得奖者电视XXI" 2005 年为一种剧情关于西藏、 竞争的优胜者"华伦泰的为摩尔曼斯克"电台供给FM 动力、 在提名" 来自最远的地方在世界"
普希克娜塔莉、 1987 出生年、 候选人对体育大师在嬉戏取向、 重覆了冠军城市摩尔曼斯克并且摩尔曼斯克地区、 的北部的传统庆祝、 装备了对在旅游旅行至于路线摩尔曼斯克(俄国) -三亚(中国) 。
旅行目的: 就年的状况中华人民共和国在俄联盟、 (由二个状态领导接受- 中国主席胡锦涛主席、 佛拉基米尔普京俄国总统)、 在发展的目的俄国中国态度和利益向中国在俄国、 并且、 以一个看法往至于有生产力的休闲和体育旅游业的普及、 由俄国的多数西北区域做一次旅行在中国最南部的省。兴趣和协助对这个项目由信息回报拿着欧洲加上、 摩尔曼斯克状态师范大学、 摩尔曼斯克市体育委员会许多摩尔曼斯克城市的公众和状态组织。亚历山大和娜塔莉旅行在他们自己有限的预算。他们困难和有时危险旅行要求参观的罕知的区域、 学习文化中国人民、 野营不少天在非常遥远的地方。请帮助他们在他们长的旅途寻找知识、 由了解和友谊。
183038、摩尔曼斯克、列宁街道、房子82、办公室1624
电话号码 +7(8152)457764
指導者的會議室主席
书乐拼安德鲁
委員會至於實體的文化和體育運動镇摩尔曼斯克
183038、摩尔曼斯克、街道步克泛、房子 19、办公室1
电话号码
委員會至於實體的文化和體育運動主席那没簻疑
镇摩尔曼斯克国际大學
才能應用數學編寫程式經濟學
183038、摩尔曼斯克、列宁街道、房子57、办公室203、204
电话号码 +7(8152)477772
才能應用數學編寫程式經濟學主席 马热霓莉
-
Отсюда первая просьба к людям грамотным, кто может из данного текста сделать путем коррекции нормальный документ, помогите, буду очень признателен! :D
-
вот мой перевод :D
关于对旅行者进行协助的请求
尊敬的中华人民共和国各行政机关,各旅行社和各位公民：
请协助俄罗斯公民亚里山大 巴里萨维奇（ 1968年生人, “ 欧洲及摩尔曼斯克” 广播电台经理, 曾在西藏旅行, 并在2005年获21世纪电视台“俄罗斯人在国外”大奖, 现在正在筹备来自“远方的发现”电视节目），普士克 娜塔莉亚 安德列耶夫娜（1987年生人，曾多次在摩尔曼斯克市和摩尔曼斯克州的“定向越野”比赛中获奖）完成其摩尔曼斯克（俄罗斯）――三亚（中国）的跨国旅行。
该旅行是为配合在俄罗斯的“中国年”活动，促进中俄友好，使俄罗斯人民更加关心和了解中国，从俄罗斯的最西北端到中国的最南端的跨国行动。
该旅行得到了“欧洲及摩尔曼斯克”广播电台，摩尔曼斯克国立师范大学，摩尔曼斯克运动委员会及其它团体和组织的支持和赞助。
旅行所需费用和时间由参加者自行解决和安排，并希望到边远地区了解的考察中国人民的文化和生活。
请在他们寻找知识和友谊的漫长旅途中给予帮助。
俄罗斯 Е.П.М.公司：摩尔曼斯克，列宁大街82号，邮编183038，传真：007－8152－457764。
总经理：舒列宾 安德列 维克多罗维奇
摩尔曼斯克市文化和体育管理委员会：摩尔曼斯克，布尔克瓦大街19号A，邮编 183038
主席：尼木金 瓦奇斯拉夫 瓦西里耶维奇
摩尔曼斯克国立师范大学经济数学系，摩尔曼斯克，列宁大街57号，邮编 183038，电话：007－8152－477772
系主任：马烈尼奇 叶夫根尼 叶夫根尼叶维奇
-
Спасибо огромное. Поставил бы 10 плюсов, только не знаю как ??? Завтра побегу печятями обставлять, надеюсь помогут ;D
-
Крутой маршрут, необычный! Очень буду ждать путевых заметок!
-
Итак завтра в 13.00 стартуем с Мурманска. Следующее сообщение 24 го с Кашгара... Я надеюсь ;)
-
Privet! Papa, ne volnuysya! My v Ali. Vsyo otlichno, tut est' internet, no mobil'nik ne lovit. Akklimatizaciya proshla uspeshno, na 4000-5000m chuvstvuem sebya normal'no. Poedem segodnya kupat'sya v goryacih istochnikah, potom budem vydvigal'sya v Tibet (k Kailashu).
Privet vsem rodnym i druzyam, Sashinym kollegam po rabote. Poka.
-
Раз, два, три, 4, 5, начинаю я писать...
Итак мы сидим в Али , с пермитами в кармане, живы и здоровы. В воскресенье вечером мы были в
Кашгаре, весь день галопом проносились по городу, в попытке купить недостающее снаряжение, особенно газ, поскольку в самолет его не протащить. Вечером выдвинулись в Каргалык. Днем уехали на такси в Кокьяр, первый город после отворотки на трассу 219 в Тибет, чтоб уже не париться с обьяснениями куда ехать. Через пару км поймали попутку с овощами. Начали наш обычный , насыщенный жестами диалог, нам бы типа в Мазар, машут головами, соглаются... Ну думаю , повезло, хотя прикидываю, что мне на куче лука порея не так прикольно, как Наташе на переднем сиденье, хотя и между двумя аборигенами, пытающимися что то ей обьяснить...
-
Даааа! тяжеловато печатать на компе без русской клавы... По быстрому дела тут обстоят так... Ехать реально только на дальнобойщиках. Едут они ужасно медленно, gps выдал среднюю скорость 25 , но зато едут вдвоем и безостановочно. Такса у них 400 . Начинают конечно с 500, но легко падают до 400, а вот ниже никто не разговаривает даже, опробованно. Другая проблема, что на чек пойнтах в машине должно быть только 3 человека, т . е. 2 водилы и один пассажир. Первая проверка в городке Куди где мы и ночевали первый день после Каргалыка. Ночлежка метрах в 20 от шлагбаума. 30 юшек за комнатушку размером с купе только без верхних коек и одна из них полуторная.
-
Поесть вдвоем 20 юаней. Утром начали стопить. Едут только грузовики... Хочется джип или автобус. Через час начинаем привлекать внимание... Какой то вояка видимо слывущий спецом по общению с иностранцами нудно объясняет раза три, что нам туда не надо, мол не пустят. Уже засуетился хозяин ночлежки. Короче решаем ехать с дальнобойщиками. С другой стороны - тише едешь - дальше будешь. Чекпост Куды проходим порознь в разных машинах. Потом едем в одном грузовике благо там 3 сидячих места и одна койка сзади которая у нас никогда не пустовала. В первый же день проехали два перевала под 5000 метров. Ощущения не из приятных, тем более что чуть переборщили с холодными напитками, в Кашгаре, и попростужали горло.
-
заканчивается время выдвигаемся к горячим исочникам в Тирнапури. Будем в инете дня через 3-4. Телефоны тут почему показывают \ только 112\
-
приветик..... :) классно отдыхаете!!!..... а я буду свидетелем на аленкиной свадьбе.... она собирается дать мне свое платье с выпускного...... но скорее всего я в него не влезу.....
меня тут оштрафовали за переход дороги в неположенном месте..... откуда взялся этот дпсник??..... до сих пор не поняла...... вылез откуда-то из-за кустов.... в этот раз меня не пожалели.... :(
мне наташка януш седня позвонила...... ты ей тож сообщение присылала.... так она пытается дозвониться до твоих родителей..... но че-то дома пока никто не отвечает...
седня ночью с девками гуляли на пятине..... почти.... офигеть, но на пятине ночью народу, наверно, больше, чем днем...... погодка у нас щас классная.... +20с.....
ну все...... пока.... отдыхайте, загорайте!!!!!!..... кстати, погодка-то как???..... не подкачала???...... хотя вроде щас в китае наводнение и сильный ветер?????......
-
Привет, прочитали все до 29 июля. У нас все хорошо, как там вы? Машку откормим, хорят примем. Вы там себя берегите. Саш, ты там без фанатизма, а Наталья без волюнтаризма. Будет связь – СМСьте.- Пока. Папа, мама, брат и все родные и близкие.
-
привет всем. все хорошо. погода отличная. мы в г. сага. отстали от графика. не было времени на связь. направляемся в лхасу. оттуда прямиком на море. в горы сходили нормально. но потеряли почти 2-е суток на разъездах. алёну со свадьбой. машку с родами. пока.
-
Тут сказали про хорошую погоду... От себя добавлю, был бы кто похлюбче нас перевал бы мы за день на коре, точно не прошли бы. Дождь, снег, под конец град с крупный рис. Отсиживались полдня в палатке местных торговцев, правда на 2 х матрацах и под 2мя одеялами, желания идти дальше,не было, никакого. Второй неприятный момент, связан с советской картографией. Единственный крупный транспортный узел согласно ей в данном районе - Барга. Поехали туда ловить попутку, так вот дыра - дырой, 10 домов, от знак въезда до выезда 50 метров.
-
Молодцы! Выходите чаще на связь. Мама с Сашей доехали хорошо. Машку кормлю. Папа.
-
Итак сидим в Гуанчжоу в инетклубе... Завтра осмотр местного парка, пяти баранов и т. п.. В 12 выселяемся из отеля и выдвигаемся в Шэньчжэнь. Там тоже попытаемся до вечера составить кой-какое, возможное, за столь короткое время, впечатление о местных достопримечательностях и поздно вечером вылетим в Санья. Можно сказать время приключений подошло к концу, настало время отдыха.
По Тибету можно сказать следующее...
1.Строительство дороги, известной нам как трасса 219, идет повсеместно и крупномасштабно. Думаю в 2008 будет технически возможно проезжать за пару дней до Кайлаша от Лхасы и за 3 дня от Кашгара.
2.Ездить местным, попутным, в том числе рейсовыми автобусами, транспортом, иностранцам никто разрешать не собирается. Поэтому, всё равно будут мягко и не очень заставлять покупать джиптуры.
3.При небольшой сноровке, подготовке и готовности смириться с тяготами, и так сказать, лишениями, можно проехать дикарем Тибет насквозь, что, особенно для россиян, более приемлемо и интересно...
Более подробные отчеты выложу по прибытию к месту основной дислокации...
-
Ребята привет!Машка,похоже,разводит меня на деликатесы,согласно методичке,а соски,согласно методичке-ненабухают.Тусь,баланс,-пополнил,-будет связь,-СМСь.Обнимаю,папа.
-
2.Ездить местным, попутным, в том числе рейсовыми автобусами, транспортом, иностранцам никто разрешать не собирается. Поэтому, всё равно будут мягко и не очень заставлять покупать джиптуры.
3.При небольшой сноровке, подготовке и готовности смириться с тяготами, и так сказать, лишениями, можно проехать дикарем Тибет насквозь, что, особенно для россиян, более приемлемо и интересно...
Я с девушкой прошлым летом из Кашгара до Лхасы и далее до Куньминя доехал автостопом, и никаких проблем, ну почти:) Подвозят и очень хорошо. Правда состояние дороги было отвратное - от трех днях "от Кашгара до Ласы" даже речи не могло быть. Минимум неделя, а то и две. То же самое и касательно юнаньской трассы. Хотя темпы строительства конечно поражают, наверное вы правы...году к 10-ому будем хайвей через весь Тибет.
ЗЫ: Мы еще и без пермитов проехали.
-
2 manull
Я очень хорошо помню вашу поездку, следил еще в прошлом году, но уверяю ситуация изменилась, все водители говорят о значительных штрафах за провоз иностранцев. В Саге на КПП военная полиция буквально упрашивала водителей взять нас до Шигадсе, но те боялись и только в автобусе удалось уехать и то после того как они послали факс куда то и заверили водил что проблем с гаишниками не будет. Кстати военные показали себя просто очень дружелюбно - отвезли нас на ночь в отель, договорились с автобусом, утром отвезли к нему.
-
Мы сейчас в Санья. Отдых идет полным ходом, завтра едем на источники Наньтиан. Море замечательное. Не получается выложить фотки, размер не проходит, а уменьшить нет прог на местных компах для редактирования.
Папа, Машку не балуй, привезем ей змею, родит со страху...
-
manull
Я очень хорошо помню вашу поездку, следил еще в прошлом году, но уверяю ситуация изменилась, все водители говорят о значительных штрафах за провоз иностранцев. В Саге на КПП военная полиция буквально упрашивала водителей взять нас до Шигадсе, но те боялись и только в автобусе удалось уехать и то после того как они послали факс куда то и заверили водил что проблем с гаишниками не будет. Кстати военные показали себя просто очень дружелюбно - отвезли нас на ночь в отель, договорились с автобусом, утром отвезли к нему.
У нас реальные проблемы были именно в районе Саги. Там действительно водилы боятся. Им просто запрещено подвозить нас. Это да. А вот в других районах все было ок. У тебя реально где еще были прецеденты. Если можешь, вспомни, буду признателен.
Ты вообще думаешь подробный отчет по Тибетской части сделать? А то я тут сейчас сайт делаю, да и книжу пишу о нашем путешествии из Москвы в Тибет стопом...было бы здорово дополнить информацией свежей.
-
Думаю тоже описать нашу поездку подробнее, но уже дома, здесь и инет тормозит и клава нерусская... А инфа людям нужная, сам по крупицам перед поездкой собирал... Проблемы начинаются с Шахидуллы или Сансылиинфы, как ее китайцы зовут... Там уже шоферы просили не высовываться...
-
Дома все в норме;Машку сажаю на диету,за симуляцию.Как будете вылетать в Москву,-сообщите.
-
Всем привет из г.Санья. ;D Отдыхаем вовсю. Правда, днем жарковато, так что с 12 до 16 на пляж пока не ходим. Море чистое, прохладное, то, что надо! Едим тут всякие фрукты интересные. Сегодня обедали в ресторанчике "бразильское барбекю". Попробовали там всякого мяса разного жареного. Вчера ездили в Nantian Hot Springs. Классное место для релаксации души и тела. Там расположены разные ванны и бассейны. Горячие и прохладные. Джакузи, с лепестками цветов, наполненные кофе, кокосовым молоком, чаем. Самый интересный - с рыбками. Ты ложишься, расслабляешься, а они начинают мертвые клетки кожи с тебя объедать, массаж делать. Очень щекотно, многие визжат! Короче, мы отрываемся. С билетами в Россию пока не определились, ищем. Всем привет, пока.
-
ТУСЬ,САНЬ ПРИВЕТ!ВЫ,ТАМ НА ПРЕДМЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ-БЕЗ "ЭКСТРЕМИЗМА",ПОЖАЛУЙСТА. А,НАСЧЕТ ОБРАТНЫХ БИЛЕТОВ,ИНФОРМИРУЙТЕ.А,В СЛУЧАЕ "ПАЛЕВА"- СРАЗУ.-ОБНИМАЮ П.С.-У НАС ВСЕ В НОРМЕ,С ДЕДОМ ПЕРВЫЕ ГРИБЫ НАШЛИ.
-
Сегодня переселились в другой отель. Он совсем рядом с прежним, но номер получше и цена на 39 юаней ниже. Прокатились на 2х этажном автобусе на другой пляж в бухте Ялунвань. Там 5*-ные отели, а пляж такой же. Всё ОК!
-
P.S. Маленько поджарились сегодня. ;)
-
Всем привет! :) Новостей пока вроде никаких. Купаемся, загораем, отдыхаем. Думаем, каким путём домой возвращаться лучше. Пока. :D
-
Ребята,привет.Сашу сДнем Рождения поздравили?У нас все в норме.Привет ото всех.
-
Приветики! Мы сегодня путешествовали. Съездили в парк "Край Света". Погуляли там, всё посмотрели. Древние камни, статуи, тропические растения. Потом посетили океанариум местный. Посмотрели выступление морского котика, представление с крокодилами, как им живую курицу скармливают, аквариумы с разными рыбками и морскими животными посмотрели, больших черепах. Вот. Поужинали в центре Саньи. Всё отлично!
-
Молодцы.Хотя сами на краюю света.Обнимаем.Пока.А как на моб. СМС отправить через И-нет
Я не знаю.
-
На сайте МегаФон можно отправить sms (www.nwgsm.ru). Это бесплатно. Но нам отправлять смысла нет, у нас же мобильник не ловит. Мы в агенстве сейчас, покупаем билеты на самолет. Будем в Питере 23-го июля в 23.55. Там уже с мобильника позвоним.
-
Ребята, в Питере свяжитесь с Тимофеем 8-921-969-89-71. Он Наташу отправит В Новгород.
-
С Тимой договорился, он вас встретит.
-
Ребята,привет!Ну,теперь до связи на Родине.Приземлитесь-сразу звоните.Тима вас найдет,-созвонитесь.Обнимаем,ждем.
-
ОК. Самолёт из Саньи в Питер прилетает в 23.55. Утром Саша поедет на поезде в Мурманск,а я - в Новгород. Мама мне билет из Новгорода в Мурманск купила?
-
Привет,из Новгорода 4 августа выезжаете все.А Тима и тебя доставит и Сашу проводите.Пока.
-
А что такое пермит? А что кору так и не совершили? А где полный отчёт можно почитать?
-
Пермит от английского permission - разрешение. Дело в том что трасса южно тибетская, на которой и расположен собственно Кайлас, официально для иностранцев закрыта, как собственно и весь Тибет. Чтобы все таки въехать туда нужно такое разрешение. http://www.accesstibettour.com/travel-permit.html
а вот ещё ссылочка, как попасть в Тибет разными путями, даже с фотографией пермитов
http://kekexili.typepad.com/life_on_the_tibetan_plate/2007/02/travel_in_tibet.html
тут на сайте есть ветка "кто хочет в Тибет" там это обсасывалось неоднократно.
Только вчера добрался до дома, займусь отчетом после решения текущих вопросов. Есть и фото и GPS данные и видео, надо чтоб в голове уложилось, ну и на бумагу тоже.
-
Саша,привет.Дела-делами,а 31 планируй ко мне заехать,на мероприятие.
-
Зная себя и сознавая уровень своей лени, решил писать отчет о своем, точнее нашем, с моей женой Натальей, походе, блочным методом - сначала описать кратко, но весь поход, затем, уже добавляя подробности для так сказать более красочного описания нашей поездки. … Корсет из номеров и стоимости рейсов обрастает помаленьку впечатлениями, но убирать сие вступление не спешу, пусть служит мне напоминанием, каждый раз когда я нахожу время заняться графоманством .
Итак, технически наш поход выглядел следующим образом.
В пятницу 22 июня, почти как в известной песне, мы стартовали из Мурманска. Авиакомпания SkyExpress рейс 124, Мурманск (MMK) Москва (VKO). Вылет 13:00, прилет 15:25. Стоимость билета 500 рублей. Все по расписанию, простенько, но придраться не к чему, доплатили 300 рябчиков за перевес багажа, в самолете отпраздновали, дешевизну наших билетов, купив пару сэндвичей и напитков, хотя с собой забрали всё что оставалось в холодильнике перед отъездом… Вот! уже отвлекся…
Из Москвы отправились авиакомпанией Сибирь рейс S7 177 Москва (ДМД) в Новосибирск, Вылет 22 июня 23:55 прилет 23 июня 06:50 время местное (+ 3 часа к Москве) 4505 рублей.
Из Новосибирска в Урумчи авиакомпания Сибирь рейс S7 853 , 23 июня, 11:30 прибыли в 14:30. Билет обошелся на распродаже весенней в 3611 рублей. В Урумчи пробыли недолго, сдали багаж, получили распечатки своих электронных билетов ( все таки на бумаге оно роднее, как не крути), обменяли 100 баксов, что кстати оказалось довольно проблематично и съездили часа на 3 в город, в район Красной горы. Основная цель была попробовать общаться, побороть первоначальный страх общения на новом языке.
Вечером того же дня, чуть не опоздав на регистрацию, вылетели в Кашгар, рейсом CZ6805, южно-китайских авиалиний (China Southern Airlines). Билеты также были взяты заранее, что позволило преодолеть расстояние на которое поезду потребовалось бы 30 часов, за смешные 470 юаней. Вылет Сб, 23 июн, 21:50 прилет в 23:30.
В аэропорту встречала масса микроавтобусов – такси, на одном из которых мы отправились в отель Семан, который в произношении местных звучал как Сэма. Надо сказать, что воскресенье в Кашгаре базарный день и заранее забронировать номер, несмотря на все мои попытки, мне не удалось. Номеров дешевых уже не было, пришлось выложить 230 юаней, (цена для Китая просто баснословная), и заодно укрепиться в решении на следующий день держать путь дальше.
Утром в отеле проходил какой то фольклорный фестиваль и мы стали свидетелями настоящих среднеазиатских танцев. Отель Семан вообще, очень знаменательный отель. В здании гостиницы до 1890 года располагалось русское консульство. Кстати во втором рекомендуемом путеводителем "Lonely Planet" отеле Qiniwake, находилось британское консульство, в нем там теперь ресторан. Нашему повезло больше, в нем ныне находится музей прикладных искусств. Говорят даже сохранились многие вещи из интерьера консульства: старинная мебель, зеркала, гобелены, даже картина Версальских, с подписью кириллицей: «Тесей – победитель марафонского быка». Внутренний двор консульства был переоборудован под музей местных промыслов. Правда, мы в суматохе нашей беготни по городу, толком музей мы не посмотрели. Утром он еще был закрыт, а вечером уезжали мы в темпе вальса. Поэтому это описание я бессовестно скопировал из отчета наших славных томских альпинистов, побывавших здесь в 2006 году на пути к восхождению на труднодоступную и величественную вершину Гурла - Мандхата. Да простят они меня за это!
Кстати, вообще перед поездкой я проштудировал с десяток различных отчетов о поездках по Тибету, среди них отчеты альпинистов, велосипедистов, наших и зарубежных, автостопщика Алекса Кузмицкого, за путешествием которого в прошлом году я следил с увлечением и трепетом. Алекс вообще произвел на меня разноречивое впечатление. Столь бесшабашного путешественника и рьяного приверженца дела настоящего автостопа ( то есть абсолютно бесплатного, когда человек готов потерять дни, но дождаться таки исполнения именно своего принципа проезда “нашару”) я не могу не уважать, но затрудняюсь до конца понять. Кстати, интересное наблюдение связанное с его Интернет дневником в живом журнале. Как-то краем глаза замечаю на панели задач Windows выразительную фразу: “Проще зажечь небо… “. С немалым удивлением открываю данное окошко браузера и вспоминаю, что заголовок Алекса гласит: “Проще зажечь небольшую свечу, чем проклинать темноту“. Такое вот небольшое отступление… Надеюсь познакомиться лично с сим интересным путешественником, но застать таких людей дома тяжеловато.
Так же много информации было почерпнуто на форумах посвященных Тибету. Не могу не выразить всем этим людям глубокую благодарность за их труд, в просвещении народа в нелегком деле освоения бескрайних просторов Тибета. Особую благодарность хочу сказать моим друзьям из Москвы Алле и Жене Осадчим, пригласившим меня два года назад в мою первую поездку по Тибету.
Итак, нагулявшись за день вдоволь по городу, посмотрев кой-какие достопримечательности, купив газ для горелки, треккинговые ботинки Наташе, а также, дважды оценив местную кулинарию в кафе Интизар (Intizar), также присоветованого путеводителем "Lonely Planet", последним рейсом выдвинулись автобусом в Каргалык. Билет обошелся в 28 юаней на человека.
Ехали ужасно долгие 5 с лишним часов, вместо обещанных путеводителем "Lonely Planet" четырех. Отель, если его можно так назвать, оказался прямо рядом с автовокзалом, что было очень кстати, поскольку прибыли мы в Каргалык в начале второго ночи. Утром, воспользовавшись разницей в обще-китайском и местном времени, пробыли в отеле до 14 часов, затем выдвинулись на вокзал, предварительно перекусив курицей с рисом в ближайшей забегаловке.
Вообще это был переломный момент нашего путешествия. Здесь закончился прогнозируемый транспорт и начался, так сказать автостоп. Нет, транспорт конечно отсюда еще исправно ходит, но не для иностранцев, тем более без специального разрешения властей – пермита. Виза тут не катит, да и район выдающийся во многом, тут и приграничный район, и зона спорных территорий с Индией и Пакистаном, да и внутренние беспорядки с коренными тибетцами бывают, к тому же район высокогорья, а иностранцы то хлипкие - не ровен час не выдержат, горную болезнь подхватят, а район безлюдный, с медициной плохо… Потеревшись немного на вокзале и поняв безуспешность попыток купить билет на автобус в сторону Мазара, да и еще привлекши нездоровое внимание людей в униформе, не то грузчиков, не то охранников, мы ретировались на стоянку такси. Дело в том что Каргалык еще не находиться на единственной трассе, а объяснять остановившемуся водиле, что через 5 км, или 20, будет поворот на южно-тибетскую трассу и нам именно туда надо, а не в Голмуд, я еще не был готов. К тому же незадолго до нашей поездки в Интернете начали появляться сообщения об ужесточении правил для проезда иностранцев по Тибету. Началось это после акции проведенной западными активистами в базовом лагере Эвереста. Цель у них была, конечно, благородная – Свободу Тибету! А результатом стало то, что множество людей планировавших в этот период поездки в этот район, столкнулись с большими трудностями. Зачастую поворачивали назад так и не добравшись до свой цели. Одна из таких девушек на сайте в форуме, рассказала что они провели месяц, пытаясь проехать к Кайлашу, сначала со стороны Лхасы, потом по нашей дороге, но так и не смогли этого сделать, в цейтноте временнОм, а потом и финансовом.
Оценив все за и против, мы сели в такси и поехали до поселка Кокъяр (61 км). Заплатили 150 юаней, но преодолели важный психологический рубеж - мы таки ступили на трассу G219, ведущую нас к заветной цели, сначала Али, где я надеялся получить пермиты, потом гора Кайлаш, если повезет монастырь Ронгбук у подножья Эвереста, святыни Шигатсе и Лхасы.
-
Фотки Кашгара. Честно говоря граждане модераторы, ну очень неудобно размещать фотоматериал!!! С текстом не глотает. Отдельно ругается, что сообщение пустое! Вместе 4 сообщения по 140 кило, слишком много...
-
:D зато с 3 го раза две фотки отправились...
-
Жаркий полдень в Кашгаре. +40 в тени. Инфо из справочника:
The Id Kah Emin also known as the Id Kah Mosque (Aitigaer Qingzhensi) is the largest mosque in China and the religious center of Kashgar. The call to Prayer booming from the mosque can be heard throughout the city center. This is a rare thing in Socialist China. The ornate structure of today (renovated and expanded) is based on the original mosque which was built in 1442 for Shakesirmirzha, the ruler of Kashgar. The mosque, constructed of yellow brick, is easily recognizable from its dominant spot on the west side of Id Kah Square. As long as it is not prayer time or religious holidays, tourists are allowed into the mosque. When you visit mosques, you should always remember that both men and women should always have their arms and legs fully covered. The best time to visit is probably early to mid-morning when there are few worshippers here. As the center of religious activity in Kashgar, the area is typically full of pilgrims who have come to worship at the mosque. Sometimes, these pilgrims have religious activities right outside the temple, where they whip themselves into a frenzied dance accompanied by musicians playing from balconies of the Id Kah mosque.
-
Кокъяр оказался типичным воплощением азиатских селений из фильмов советской эпохи о басмачах – глинобитные мазанки, канава вдоль дороги с пересохшим ручейком, колоритные местные аксакалы, да ватага пацанвы, кричащая нам вслед: “Хало, халоу!” Ну и вам того же! Идем не спеша, иногда даже уходя с дороги в тенистую аллею вдоль ручейка, тут прохладней, да и машин пока особо не видно. Таксист уверял их и не бывает здесь, поехали до Шицуаньхэ! Всего то 2000 юаней, для западного туриста это и не деньги, по их понятиям ! Покупаем пару бутылок чая, замороженного в холодильнике до состояния льда, я, конечно, понимаю, приятно в жаркий полдень испить прохладного напитка, но, господа, во всем нужна мера, к тому же наши горлышки начали похрипывать еще после кашгарского коктейля со льдом! Скоро, уже очень скоро, я буду жалеть о столь пренебрежительном отношении к простуде, моржевание моржеванием, а перед походами на высоте 4500 метров и выше, стоит быть поосмотрительней!
Проходим пару километров в поисках удобного места для голосования и понимаем, что нашли таковое, когда оазис заканчивается, и мы упираемся в дорогу идущую в гору, хоть и достаточно пологую, но посреди действительно пустынного пейзажа. Решаем ждать транспорта здесь. Не проходит и получаса как рядом с нами останавливается микрик. Он действительно микрик, я не знаю аналогов в нашей среде, но он реально не больше уазика по объёму. К тому же внутри уже едут трое и забит он овощами, зеленым луком и тому подобным. Но ребята смеются, знаками показывая – ничего страшного, уедем. Да я и медлю то собственно говоря только потому что не верю нашему счастью, так быстро поймали машину! Нашу первую машину автостопом! Сажаю Наталью вперед посередине, сам утрамбовываю посредством моего 20 килограммового рюкзака, мужика лежащего в салоне на куче зеленого лука и размещаюсь на рюкзаке, так чтоб видеть дорогу.
Трогаемся. Начинаю, потихоньку, прощупывать куда едем. Их объяснения, названия населенного пункта, не понимаю, да и уже привык, что их местные названия и названия в наших картах, практически не совпадают, поэтому называю пункты по удалению от нашей точки. Акмечит? Да, машут головами и показывают пальцами вперед. О, как здорово! – думаю я. Пару фраз, настраивающих на дружелюбный лад, рассказываю, кто мы, куда едем. Не знаю, правда, понимают они или нет, но иногда даже их ответные вопросы более - менее в тему. Вопросов про деньги пока нет. Продолжаю перебор известных мне крупных точек на трассе g 292. Мазар? Да, опять машут головами и восторженно показывают пальцами вперед. О, совсем здорово! – ликую я. Надо же как повезло. Делаем фотки новых друзей, они тоже в восторге, не каждый день у них такая развлекуха, живые иностранцы.… Надеюсь, с мертвыми иностранцами они совсем не развлекаются . До Мазара 180 км, высота там уже 3700, дальше перевал под пятеру, хотя потом конечно будет спуск опять до 3500 в Шахидулле, но для первого дня многовато, или спросить их не едут ли они до туда и рискнуть? Эти мои размышления прерываются остановкой у магазинчика, выгружаемся. Начинают выгружать товар, спрашиваю, когда дальше едем, а они показывают, мол, мы потом обратно, а Акмечит и Мазар туда, машут головами и показывают пальцами вперед. Вот блин и размечтался то я! Проехали наверно 10 км максимум. Ну да ладно, покупаем пару бутылок чаю – палит то не по - детски, и держим путь дальше.
Через километр на краю села снова встаем, дорога идет вверх, что и не удивительно, она теперь всегда вверх будет долго, ведь мы в самом начале тибетского плато, Наташа чуть отстает, а мне с увесистым рюкзаком лучше идти быстро, но с частыми остановками. Садимся на рюкзак в тени дерева. К этому времени мы уже пытались пару раз остановить грузовики, с одним даже о цене на пальцах пытались договориться. Запросил 500 юаней до Мазара, вроде и ничего ценник, но боязно чего-то первый же день на такой высоте так долго ехать. Да и есть еще время попытать судьбу на халявный транспорт. Вяло предложил 200, но они не согласились и уехали, хотя и достаточно неторопливо, как бы предлагая продолжить торг, но, что сделано, то сделано.
Посидели минут 10, едет мотоцикл с открытой повозкой, этакая моторикша. За рулем паренек, которому у нас и прав то не выдали бы еще, на платформе два джигита постарше, но учитывая как взросло выглядят южные юноши, лет по 20 с небольшим. Останавливаются. Думаю, даже махать не надо было – в их глазах горит восторг пятилетних детей увидевших впервые аэропорт или зоопарк. Радостно галдят. Начинаем знакомиться. Сами они из Кокъяра, едут по хозяйственным делам. Следующий населенный пункт километров 40, Акмечит, но им туда не надо. Предлагаю денег, сторговываемся за 80 юаней. Садимся с вещами, но они разворачиваются в обратном направлении, оказывается, что нет бензина. Кататься туда-сюда желания нет, еще накатаемся, слезаем. Мотоцикл уезжает в деревню. Два джигита постарше остаются с нами. Мой словарный запас практически исчерпан, даже учитывая знаково-жестикуляционную его составляющую, посему разговор идет вялый. Предложили залезть в сад на обочине, насколько я понял там полно абрикосов, но мы вежливо отказываемся - лазать по кустам, оставив рюкзак в одиночестве у дороги не хочется. С Наташей оставить, ещё и за Наташу боязно, края, как я уже писал, больше напоминают басмаческие, как то я к китайцам более доверчиво отношусь, чем к среднеазиатским братьям. Всё как-то душманы на ум приходят, а не Ходжа Нассредин…
-
Тут я достаю фотоаппарат и начинается настоящий цирк. Фотографируемся в разных позах и составах, с маленькими ягнятами, с проходящими рядом местными девушками, потом с подъехавшим водителем, кстати при более детальном знакомстве, оказавшимся самым серьёзным из этой троицы. Потом они загрустили, адреса, на который мы бы могли выслать им фото, ни у кого из них нет. Когда они вспомнили все-таки какой то адрес, оказалось что писать толком никто из них не умеет. Все это занимает никак не меньше часа и я с облегчением вздыхаю, когда мы все-таки усаживаемся в повозку и уезжаем в Акмечит, втроем, я, Наташа и наш юный водитель, ребята остались, «Боливар не вывезет пятерых!”
-
Дорога идет практически все время вверх, мой GPS показывает 20 – 30 километров от силы. Зато начинаются настоящие горные ущелья, пришедшие на смену, пустынным барханам горы, пусть пока и не очень высокие ( впервые преодолеваем 2000 метров). Допиваем лимонад. Да, с водой надо приучатся запасаться впрок. Много фотографируемся. Пару раз останавливались охлаждать движок нашего железного коня, но это было очень кстати, так как зубы иногда звенели даже сидя на рюкзаке. Дорога и впрямь пустынна, за все время от Кокъяра проехало 2-3 грузовика и не одной легковушки, начинаю склоняться к мысли, что самый реальный для нас транспорт скорее всего будет грузовой, а так хотелось на джипе с ветерком!
Ехали часа полтора, Акмечит оказался деревней раскиданной вдоль дороги на километр, пару строений типа казарм, охватывающих квадратом двор, магазинчик в две полки с продуктами и, что радует, напитками, заправка, в виде припаркованного бензовоза – цистерны. Вдалеке виден какой-то карьер, с выезжающими оттуда самосвалами. По нашему высотному графику трассы, дальше идет перевал, хотя паренек начинает намекать, что готов отвезти нас и дальше, я с его оптимизмом не соглашусь. Грузовики по его завереньям местные, возят что-то для строительства неподалеку. Спустя некоторое время к нам подходит старичок и вникнув в суть проблемы, тоже говорит о невозможности проехать перевал на сием мотоприводе. Зато говорит у него есть транспорт, вернее у его сына. Идем во двор слева от дороги и видим машину типа нашей девятки, в результате недолгих торгов сговариваемся за 150 юаней доехать до Куды. Меня это устраивает, поскольку день уже перевалил на свою вторую половину, ехать дальше, и соответственно выше Куды, сегодня нецелесообразно, а устроится на ночлег пораньше, совсем неплохо. Да акклиматизироваться начать пораньше. Куды по высоте почти как Лхаса, а по моим воспоминаниям о прошлой поездке в Лхасе уже прилично по голове дает высота.
Как водится, заправились бензином и парой бутылок холодного чая, двинулись дальше. Дорога хорошая, но пыльная. Причем пыль лезет в машину через все щели и порой довольно досаждает. Окна машины затонированы как у наших братков, поэтому любуюсь перевалом через лобовое стекло, к тому же в одиночку, Наташа к перевалу уже вырубилась. Я вообще жутко завидовал этой ее способности засыпать в транспорте, буквально в любом положении и практически сразу после начала движения. После перевала миновали сначала деревеньку из пары домов. Потом военную базу, с флагом и шлагбаумом, правда поднятым. Никого рядом видно не было, зато прямо по центру базы начался шикарный асфальт, прям европейского качества.
-
Собираясь в поездку, я понимал что времени у нас в обрез, но была большая надежда на то, что китайцы в 2007 году вроде как собирались закончить модернизацию трассы G219. Забегая вперед, скажу, что тем кто поедет в следующем году, это практически гарантировано, темпы строительства и размах с каким она строится, поражают. Покрытие строится капитально, с учетом возможности селей, водоотводами и всеми положенными мелиоративными сооружениями.
Едем временами до 80 км в час, но тут начинаются проблемы с движком. Опять же из опыта предыдущей поездки знаю, что проблемы с компрессией у машин здесь не редкость, “железные кони” тоже ловят горную болезнь. Но с парой вынужденных остановок все-таки добираемся до Куды.
Высаживаемся у шлагбаума, делящего поселок примерно пополам. Пространство слева от дороги занимает большая войсковая часть. Довольно оживленный надо сказать поселок, нас сразу окружает толпа зевак, народ уже по большей части китаевидный, видно что поселок стал творением китайской экспансии в Тибет.
-
Метров в 20 после шлагбаума нас заводят в местную ночлежку, гостиницей, данное заведение не назовешь. Переночевать вдвоем стоит 30 юаней. При входе столовка на 3 столика, с телевизором, правда электричество только ночью, от дизель-генератора. Кстати в этой столовке мы на редкость вкусно покушали пару раз. Не знаю почему, но такого удовольствия от помидорно-яичного супа и риса с яйцом, да еще закусывая злым чесноком в немереном количестве, я нигде потом не получал, да еще и за 20 юаней на двоих. Комнатки представляли собой помещения размером с купе в поезде, с двумя полками, на одной из которых мы разложили вещи, а на другой сразу же легла Наташа в спальнике, ей к этому времени слегка поплохело, то ли укачало, то ли высотная акклиматизации началась...
-
Я провел небольшую разведку. Обнаружил на заднем дворе туалет. Потом познакомился с постояльцем, говорящим на английском, причем очень прилично. Судя по тому, что у него в каморке был ноутбук, образованный китаец. Ехал он тоже в Али, и убедил нас, что завтра транспорта будет в ту сторону навалом. Договорился через него с хозяином о вышеописанном обеде и присоединился к Наташе, так как делать особо нечего. Где-то через полчаса хозяин доложил о готовности обеда и мы с удовольствием вышли так сказать в свет.
После этого я завязал беседу со своим новым знакомым, показал ему нашу охранную грамоту. Он долго расспрашивал меня о том, как я решил ехать, постепенно его расспросы начали меня немного беспокоить, когда его заинтересовало на ксерокопии паспортов место выдачи китайской визы – Германия, уже насторожился. Его же взгляд стал таким холодным, что я до сих пор думаю, что он был, наверняка, особистом или гэбистом. Все мои объяснения, что мой знакомый имеет бизнес в Германии и получить визу через него легче, чем в родной России, на него не произвели успокаивающего действия. Он так и остался подозрительным и менее разговорчивым до конца вечера. После появления электричества мы зарядили все наши аккумуляторы, посмотрели недолго телевизор, при этом еще слегка перекусив, чем-то из своих запасов. Легли спать пораньше. Спалось удивительно хорошо… Я еще не знал, что завтрашнее утро будет самым нервным для меня, пожалуй, за всю поездку…
Утром проснулись довольно рано, в восьмом часу. Дома, правда, на четыре часа раньше, и хотя, даже, покупая билеты на перелеты до Кашгара, я пытался учитывать этот сдвиг, подгадывал под лучшее сочетание с внутренними часами, на деле разница совершенно сгладилась. Думаю под потоком новых ощущений мозг забыл о такой мелочи как сдвиг в 4 часа. Дома, сидя перед телевизором, даже часовой переход с летнего времени давит на веки, усни, мол, вчера мы с тобой в это время уже сладко посапывали в предвкушении очередной сколькототысячной серии снов о стране Морфея…
Транспорта по словам вчерашних наших новых друзей будет столько, что “клыент забудет об усем”. Действительно, чистил зубы я под грохот выдвигающейся с военной базы нескончаемой колонны. Через минут двадцать установилась гробовая тишина. Я прошел в столовку, наш хозяин, как это водится в Китае, спал прямо в подсобке на диване. Скоротали время незамысловатым завтраком из своих запасов. Часам к 10 ночлежка начала потихоньку оживать.
Первым сюрпризом было то, что наш англоговорящий друг уже уехал. Когда он успел, для меня так и осталось загадкой. Вторым сюрпризом стало то, что простояв где-то полчаса, мы не заметили какого либо значительного движения транспорта. Хозяин какого либо внятного желания помочь нам в деле транспортировки дальше не показал. Вообще потеряв какой либо интерес к нам. Третьим сюрпризом стал наоборот повышенный интерес со стороны тусующихся вокруг военных. Сначало вроде как просто интересовались, что да как, кто такие. Почитали нашу охранную грамоту. Потом начали объяснять, что ехать дальше нельзя, едьте назад.
Я начал косить под дурака, но они выяснив у хозяина ночлега, что ночевали мы именно у него, наехали до кучи на него. Потом куда то ушли. В этот момент останавливаю бензовоз, начинаю объяснять и торговаться. Хозяин, почуяв, что пахнет жаренным тоже подключается. Сторговываемся на 400 юаней до Али, вроде нормально, учитывая, что если я правильно понял ехать он будет дня 3. Но уже лишь бы уехать!
Собираемся залезать, машет руками, оказывается двоих он не везет. Тут же, что-то объясняет, я уже ничего практически не понимаю. Зовет в соседнюю забегаловку, объясняет все время что-то… Потом машет рукой вперед и уезжает. Садимся на рюкзак. Идут вояки. Подбегает хозяин, лопочет что-то. Встаем, идем за ним в сторону вояк. Ну думаю, сдавать нас ведет, сука… Подходим к воякам. С ними уже чин постарше чем был до этого, со звездами на погонах, не с лычками. Надо сказать, что самым зловредным, в расспросах до этого, был сержант, в полураспахнутой гимнастерке, очень неопрятный и прыщавый, типичный дембель.
И тут удивительно повел себя хозяин, встав на середину дороги он стал переругиваться с военными, а нам, почти прогоняющими, жестами стал грозно указывать вперед. И тут я увидел метрах в ста впереди стоянку с бензовозом, который проезжал, и еще какими то грузовиками. Вон оно что! Стояли мы не там! Видать дальнобойщики стоят особняком дальше по трассе. Уже не обращая внимание на крики перебранки позади нас, рысью идем на стоянку к водиле с которым я уже имел торг.
Он адресует нас к другому водителю. Может тот говорит по-английски? Нет. Он выглядит более интеллигентно и видимо является наиболее авторитетным из группы водителей. И тут происходит эффект, с которым я неоднократно сталкивался впоследствии, и воспринимал это затем как вещь обыденную. Разные китайцы мало того, что понимают мой скудный китайский порой совершенно по-разному, то есть, если точнее, одни совсем не понимают, а другие то же самое понимают с пол-оборота, так еще и я, от одних совсем не схватываю смысл, а других понимаю, полу-угадываю – полу-додумываю, но прихожу к решению языкового барьера, легко и ненапряжно.
Короче, этот водитель объяснил наконец то мне, что дальнобойщики ездят по двое в машине, а мест в кабине три. Поэтому им разрешается брать только одного пассажира. Сразу за поселком стоит чек поинт, полицейский пункт проверки и досмотра автотранспорта. Пересечь его мы сможем только если разобьёмся на две машины, а после пересечения его уже можно будет пересесть снова вместе. На том и договорились. За 800 юаней с двоих. Но как я был рад убраться с этой, чуть не ставшим нашим конечным пунктом трассы 219, военной базы – поселка Куды, такого гостеприимного в первый день и такого недружелюбного на второй.
На полицейском пункте мы перешли пешком шлагбаум и, заинтересовав офицеров, которые, не в пример военным, были дружелюбны и улыбчивы, практически лишь на пару минут, двинулись по прекрасной асфальтированной дороге дальше на юг.
-
Бензовозы, а именно на двух представителях этого вида китайского автопрома мы двинулись в путь, ехали со скорость 20 – 30 км час, рекорд за все 3 дня, если мне не изменяет память, 45 километров в час. Едут неспешно, с частыми остановками, периодически умудряясь еще и обгонять друг друга. Пользуясь такими обгонами, снимаем с Наташей друг друга со стороны, она на фотик, я на камеру. Потом и вовсе садимся в одну машину, к руководителю этого маленького тандема с его сменщиком Джибулой, имя которого я запомнил благодаря созвучности с именем арабского политика Наджибуллы.
Окружающий пейзаж круто меняется, появляются заснеженные вершины, блестящие на солнце необычайно ярко, водух тут прозрачный, облачности почти нет, да и неудивительно, через пятьдесят километров мы преодолели первый серьёзный перевал около 4900 метров, Chiragsaldi-Pass. Говорят если забраться еще чуть выше, отсюда можно увидеть К2. Не знаю, не видели. Наташа еще и потому, что к перевалу уже задрыхла, следуя своей системе акклиматизации к условиям высокогорья ;D.
Надо сказать, что дорога до Али особым разнообразием не баловала. Зато побаловала несколькими перевалами до пяти с половиной км. Сколько либо значимыми пунктами здесь были Мазар, Шахидулла, Дахуньлуньтань, Домар и Рутог. На ночлег останавливались только раз, в Шицуаньхэ.
-
О, мой рассказ начал уже самостоятельное путешествие! ;D
Когда я начал тему о своем путешествии в этой рубрике, её перенесли в топик транспорт, маршруты и т. п.. Теперь вот вернулось на круги своя. Спасибо! Там где то еще фотка одна продублировалась, про Кашгар, старый город,если можно удалите дубль.
-
Немного отвлекусь от путевых заметок, надеюсь меня не переместят снова в маршруты билеты за это...
Тут меня уже неоднократно спрашивали как я сумел купить авиабилеты южно-китайских авиалиний (China Southern Airlines) через интернет. Решил написать об этом отдельно. Вообще я думаю посвятить отдельно часть заметок путеводителям, сайтам и т. п., так как в наш век любой нормальный человек, может заранее распланировать свое путешествие, расписать его по пунктам, дням, чтобы не терять потом, порою драгоценное время. Можно сказать что путешествию в реальном мире, предшествует мир виртуальный.
Первое, это надо зайти на сайт и зарегистрироваться. Это надеюсь понятно, процедура стандартная, разве только, что пароль не меньше 8 знаков и имя не должно начинаться с 3х символов совпадающих с кодом аэропорта или авиакомпании. Регитесь, заходите… Далее заполняете свои данные, в телефоне вместо + ставите 00. Далее в первой менюшке check booking, нажимаете первый пункт book flight. Далее выбираете число, маршрут, время, пошарте соседние даты, разница в тарифах может быть очень существенной. Самая хорошая скидка идет месяца за полтора, раньше еще дорого, позже – зависит от количества выкупленных билетов. Я брал в Лхасе билет меньше чем за сутки до вылета и попал тоже на самый дешевый тариф, но тут уж как повезет! До сей поры проблем быть не должно. Если они возникли, мой вам совет, либо сидите дома, либо езжайте через туроператора и ходите везде за табличкой.
Далее ставите точечку в пересечении строки своего рейса и самого дешевого столбика. Надеюсь вам повезет, он будет красным и с заголовком Happy Fly. Это самый дешевейший тариф, дешевле только по спецпрограммам, всякие счастливые крылья, набранные мили и т. п., в общем если вы читаете про то как купить билет здесь, то вам эти варианты не светят. Помните, что сдать билет и получить деньги за него, если вы пошли по самому экономичному варианту нельзя!
Жмете кнопку Next. Появляется форма где вам предстоит заполнить все данные о пассажире для билета. Купить билет другу не возбраняется. Passenger Name вводите как в загранпасспорте, между фамилией и именем обязательно знак /. For example: Owen/Michell
Жмем далее и нарываемся на поздравление с успешным резервированием нашего полета в виде:
Congratulations, You Have Successfully Reserved Your Flight
Your OrderNo Is：C07120604151The total fare：¥1380CNY
Please confirm payment for this reservation within 20 minutes, or your seat will be automatically cancelled!
Снизу будет описание процедуры оплаты
1、Close Before PayThe browser pops up window to stop program，When in first-time use，please download and install the online payment control.
2、If you have trouble about your payment or you do not have a card, please contact our Customer Service Call Center （8620）-95539 dial #4.
3、After payment, please check your payment status by checking payment management to avoid needless duplication.
4、International Visa Card、Master Card payment please select Uni-pay
Соответственно устанавливаем нажав вторую ссылку программы необходимые для проведения платежа. Кроме того я добавлял сайт авиакомпании в довереные узлы. Пуск-Настройка-Панель управления-Свойства Обозревателя-Безопасность-Надежные узлы-Узлы-Добавить http://*.cs-air.com . Также необходимо чтоб ваш браузер понимал элементы ActiveX. Позже вам еще понадобиться скачать программку, если вы захотите распечатать у себя посадочный талон со штрих-кодом. С ним вы сможете зарегестрироваться в аэропорту без стойки регистрации. Сам я этим не пользовался, а вместо этого в первом же аэропорту подошел к стойке по работе с электронными билетами, и по своим распечаткам получил билеты в обычном, привычном для нас виде на бланках. В Урумчи данная стойка находится там где отмечено жирной красной стрелкой на плане ниже.
-
Ставим точку в первом пункте для вывода информации о полете. Жмем кнопочку с надписью Uniuon Pay
В открывающемся подменю выбираем первый пункт Visa. Затем внизу страницы жмем кнопку pay.
Также у меня не получилось заказать билеты карточкой Visa Electron, прокатывают только Classic и выше. После таблички для ввода ваших данных будет следующия инфа. Кому интересно почитайте, понажимайте, но ничего существенного там нет.
На следующей странице имеем примерно следующий расклад:
Сверху табличка с полями для ввода номера кредитной карточки и названия банка, причем если элементы ActiveX броузер не понимает, то вы на месте этой рамки увидете только иконку Visa, поэтому внимательно читайте все подсказки.
Пользуйтесь онлайн словарями, благо их сейчас на любой вкус. Например
http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?page=translate
http://www.lec.com/Affiliates/AffiliatesTranslateText.asp?Affiliate=MB0021
http://www.translate.ru/text.asp#tr_form
Далее
We promise: your online payment with GNET PAYMENT GATEWAY is safe!
Notice:
1.Please wait a moment while the security control program is being download to display the input dialogue box. If the online payment input window does not come up with your browser, please click here to get help.
2.If the installation of Plug-in is blocked by functions like "3721 assistant", Please Click Here to open the Plug-in download support page.
Visa card users please click here.
3.If transaction is idle for over 10 minutes, the online payment session will time out.
The online payment process of VISA credit card:
1、Input your credit card number and the expiry date of the card;
2、Click the 'Submit' button to execute the payment;
3、After payment is succeeded, Gnet Payment Gateway will lead the customer return to the merchant's website.
Могут вылезать также окошки с предложением открыть счет в различных банках, поступаем как с любой рекламой, в сад!!!
Как и следует из пункта 3 после ввода данных и нажатия кнопки оплаты, вы вернетесь на страничку выбора рейса. Поскольку бронь держат китайцы всего 20 минут, по состоянию ваших заказов вы сразу увидите, прошла оплата или нет, а именно по изменению в разделе check booking - my booking статуса Booking Status. Если оплата не пройдет в течении 20 минут, он станет Cancelled. Если будет Paid, значит появится опция распечатать маршрутную квитанцию, т. е. электронный билет.
Земля прощай! В добрый путь!
-
Конечно же На ночлег останавливались только раз, но в Шахидулле, а не в Шицуаньхэ. Шицюаньхэ (西藏), он же Али, он же Гар - администритивный центр Западного Тибета, в 300 км на Запад от Кайласа. Автобусы из Лхасы ходят только летом, идут по Северной трассе, которая длиннее - но надёжнее Южной, идущей через Кайлас. Тот же Кайлаш иначе как Канг Римпоче местными не называется и соответсвенно слово Кайлаш ими не понимаентся категорично. Вообще в тибетско - китайских названиях немудренно запутаться. Многие населенные пункты для нас имеют по два, три, а то и четыре названия. Они в большинстве своем различаются на русских и англоязычных картах, но ни то не другое обычно не понимаемо местными жителями. По дороге в Москве мы купили самую подробную русскую карту, 1:6000000, но по моему, с 60-х годов никаких изменений туда не вносилось. На карте отмечен населенный пункт Барга. Довольно крупным населенным пунктом. Жирной такой точкой… Зато Дарчен находящийся в каких-то 15 километрах от него начисто отсутствует на карте. Еще дома, изучая отчеты и натыкаясь на упоминания данного населенного пункта, я удивлялся, как во время первой поездки не заметил столь значимого пункта. Мы ведь должны были проезжать его дважды! Впоследствии данное картографическое чудо сыграло с нами злую шутку. Барга оказалась перекрестком с десятком домов и воинской частью. От знака начала населенного пункта до знака конца, от силы 50 метров! Дарчен по сравнению с ним просто мегаполис! Ну да ладно, нам до туда еще почти неделю ехать, отвлекся я однако. Вернемся к нашему бензовозу.
Ехать вчетвером было достаточно тесно. Кресло посередке убирали почти все время и таким образом на лежанке все время полуспало, полупростопроводиловремя два члена нашей тесной компании. Если первый день кого-то еще смущало лежать валетом с незнакомым человеком, то к прибытию в Али разве что водилы ни разу не совместили койку.
-
Рассказывать о маршруте Кашгар – Шицуаньхэ – Кайлаш и сказать о проявлениях горной болезни только «типа голова болела жутко», имхо, как рассказать о кулинарных качествах какой-либо пищи, и ограничится только количеством каллорий. С необычными свойствами тибетского воздуха, вернее со свойствами его отсутствия, я столкнулся еще в 2005 году, во время первой своей поездки. Тогда мы провели 3 дня в Лхасе прежде чем поехать в центр тибетского плато. Таким образом все правила высотной акклиматизации были строго выполнены и если в первый день подняться на третий этаж гостиницы, да что там третий этаж, нагнуться натянуть ботинок на ногу, было достаточно напряжно, то после трех дней в Лхасе, четырехдневная поездка в джипе в Дарчен прошла совершенно безболезненно. Прикольно только было обнаружить, что пакетики с быстрорастворимыми кашами, купленными к тому же в Лхасе, которая тоже не на равнине, а на 3500 метрах над уровнем моря, на третий день из плоских пакетиков превратились в надутые шарики!
-
В этот раз ситуация была совсем иной. Во-первых, мы въезжали с более приподнятой стороны тибетского плато, во-вторых времени у нас было гораздо меньше, проделать маршрут задуманный нами, в сроки отведенные нам визой в один месяц, можно было только изрядно поторопившись. С другой стороны, имея небольшой опыт я предпринял контратаку на высотку, в виде полугодовой подготовки, в ходе которой мы с Натальей немало побегали, прочистили печень с помощью питья оливкого масла и лимонного сока ( фуу, вспоминать тошнотворно). Задумав в ходе этой поездки посещение базового лагеря Эвереста, я посетил несколько альпинистких сайтов, на одном из которых (http://www.alpindustria-tour.ru/forum/viewtopic.php?t=89 ) почерпнул для нас целую программу профилактики, в виде легкой витаминно-лекарственной превентивной атаки. Помимо «Витрума», «Мезима», Карсила, «Линекса» и Глицина, рекомендованных в данной статье, вместо сахара ели Гематоген, чтобы не кусать в условиях нехватки железа металлические части транспорта, пили немецкий Doppel Hertz. Короче я надеялся проскочить легко и с ходу. С ходу получилось, а вот со вторым, перефразируя евдокимовскую фразу из монолога о мужике после бани, хорошо что мы попались, другие бы сдохли наверно. Не знаю что было бы, будь мы менее готовы, но пик акклиматизации видимо пришелся на вторую ночь и было очень не сладко. Водилы где-то в два часа ночи остановились на генеральный перекур с посещением кафешки. Я еще толком не засыпал, состояние было среднее, в основном беспокоило только состояние слабости.
Надо отметить, что нехватка кислорода на всех сказывается по разному, кому по мозгам дает, кому по животу, кому спать охота, а кто наоборот от бессонницы изнемогает. Наташа проспала практически весь день, но как это часто бывает, человек просыпается не от какого-либо конкретного раздражителя (привыкаешь ко всему), а от смены окружающей обстановки. Короче, Наташа проснулась минут через 10 от того что мы так долго стоим и видимо все то, что я бодрствуя ощущал на каждом перевале днем, навалилось на неё разом… Плюс ко всему, её вообще укачивает в машинах и хотя она принимала таблетки от укачивания весь свой дневной рацион она оставила за цистерной. Ночь, звезды, прохлада… Вода в рюкзаке, рюкзак в мешке, мешок на крыше бензовоза, а Джибула, который может туда залезть, в кафешке. Взял я пару стаканов кипятка, пополоскали на пару горлышки, сели обратно в теплую машину, всплакнула Наталья на моем ослабевшем плече и уснула. Молодой организм, закаленный спортом и жизнью со мной .
15 минут и я сижу, в полном одиночестве, посреди «нигде», в 10 метрах от забегаловки, где рубятся наши шофера в карты и смотрят видик. Выходили, звали поесть, удивились, что «нам что-то не хочется». Ноги ватные, голова мутная, сон начисто отшибло… Стоим ждем полчаса неизвестно что… Все плохо короче. Бывают и такие моменты в любом путешествии, но вскоре всё встает на свои места – водилы шумной ватагой вываливают из кафешки, весело рассаживаются «по коням» и мы движемся дальше. Я вдруг чувствую голод, нахожу початую пачку российского печенья, с удивительным аппетитом, к недоумению водил, доедаю её и, отправив Наташу назад на лежанку, проваливаюсь в долгожданный сон, свернувшись в очередную позу на кресле, обвив ногами радиатор печки.
Вот такая горная болезнь!
Перечитываю и понимаю что все равно как-то не страшно получилось! Добавлю, что как пишут западные издания на этой дороге Xinjiang Highway Kashgar - Shiquanhe – Kailash практически ежегодно погибают туристы, правда в основном в возрасте и в основном от недооценки роли высокогорной акклиматизации.
-
Как я уже сказал на ночлег останавливались только раз, в Шахидулле. Остановились уже затемно. Водила сказал, что утром будет чекпойнт. Я предложил ему авантюру, с тем чтоб мы прошли его ночью и заночевали на той стороне в палатке, а с утра спокойненько подсели бы к ним, но оказалось, что там все серьёзно – шлагбаум, забор и возможно вояки, не дай бог на них нарваться, потом и утром не пропустят ни за какие коврижки. Ну да ладно, останавливаемся в ночлежке справа от дороги.
Хозяин оказался очень радушным, то ли туркменом, то ли узбеком. Что то рассказывал и про Ташкент, и про Ашхабад. Был очень любезен и я и рад бы был поддержать с ним нашу незамысловатую беседу, тем более, что в китайской глубинке, человек хотя бы побывавший в СНГ, уже практически земляк, но он постоянно забывался и переходил на обычный для китайцев темп речи, просто недостижимый для меня.
Поужинать решили тушеными овощами, которые я выбрал прямо на кухне, ткнув пальцем в понравившиеся. Сначала подали сладкие пампушки, традиционные для Китая, но несколько непревычные для нас. Тесто на пару, по мне так, практически тоже самое, что вареные блины, аккуратно скомканные в комочек… Но вроде как угостили, поэтому жуем, старательно слизывая тесто с зубов.
Кстати, еще одна традиция кулинарная, непривычная для нас. Сразу по приходу в любую кафешку посетителю наливают чай, точнее кипяток с щепоткой заварки, чаще всего зеленого или цветочного, жасминового чая. С ним ты и коротаешь время, пока готовят твое блюдо. Периодически, по мере опустошения чашки, тебе добавляют кипятка. Заварки при этом уже не добавляют. Поэтому после еды, когда, мы русские, и пьём обычно чай, ты пьёшь уже просто кипяток, и то если чашку не уволокли проворные официанты.
С овощами дали еще и какое то мясо со специями. За все взяли 25 юаней. У меня сложилось впчатление, что шофер понял мое предложение завезти нас за чек-пойнт и оставить там на ночлег, как то, что в палатке я хочу ночевать из экономии. Рассказывая про нас, он видимо представлял нас как бедных россиян, в погоне за жаждой знаний, вынужденных путешествовать с палаткой и впроголодь. В итоге за ночлег за двоих с нас взяли 30 юаней.
Вообще наша охранная грамота произвела на водил должное впечатление. Очень часто я ловил сочуственные взгляды оплачивая какой-нибудь ночлег или обед. Также они всегда пытались устроить нас по самому экономичному варианту, при этом извиняясь и убеждая, что это самый дешевый вариант.
Спальни в ночлежке были образованы путем постройки в стандарной казарме стенок, отделяющие по паре коек, и натягиванием между стенок занавесок, образующих длинный коридор. Как водится легли на одной кровати, на другой разложили вещи (наш рюкзак путешествовал всю дорогу на крыше бензовоза - места в кабине для 80 литрового рюкзака недостаточно) и пользуясь редким доступом к нему и освобождающимся местом в малом рюкзаке, делаем назревшие рокировки, да и просто разложить вещи проветрится в длительном походе, очень полезно. Ложимся в спальнике. Удобно – греемся, он у нас двухспальный, и гигиенично, неизвестно, кто спал тут предыдущую ночь. Во всех ночлегах хозяева, проводя в комнату обязательно покажут одеяла, которые везде в избытке и очень теплые и мохнатые, может верблюжьи? Зато простыней нет как класса. По первой поре я думал, что они так выражают что-то типа – вот у нас одеяла есть, не хухры-мухры. Позже пришел к мысли, что многие иностранцы недооценивают уровень суточных перепадов температур в Тибете и хозяева зная это, акцентируют внимание на этом. Можно с вечера запросто лечь слегка укрывшись покрывалом, а ночью проснуться лязгая зубами.
На первой коре вокруг Кайлаша в 2005м, на ночевке в палатке у Дирапука , я залез в спальник, кстати не очень теплый, по домашнему… Нет, не так. Начну с предыстории. Вообще, моя первая поездка, это совсем другая история, но порой связи между двумя поездками просто нельзя не показать, без потери логики некоторых эпизодов этой поездки. Так сказать, тень тех далеких событий незримо довлела над нашим будущим.
-
Готовился я к той поездке, и особенно к пешему походу, тщательно, примерно как к восхождению на серьёзную вершину. Да и не я один. Санька с Хабаровска даже каску приволок, а в Лхасе еще и палки телескопические прикупил. Начитался я на http://zharov.com/kuda/tibet.html про экипировку и иду значит кору, в шерстяной шапке, в куртке с подстежкой, ботинки Ecco, короче весь такой создан для жизни ( если кто не знает, это слоган Ecco). Рэмбо в Тибете, часть четвертая… С утра было еще более менее прохладно, а к полудню вышло солнце, температура до 15 градусов поднялась, местные шлепают кору чуть не в тапках. Куртку снял на пояс повесил, спина все равно мокрая. Чувствую себя потихоньку идиотом.
Прикол кстати на эту тему был еще дома. Переписываюсь по инет с будущим своим спутником по первому путешествию в Лхасу, нашим великим кормчим Евгением. Он мне значит и пишет,- “климат там жуткий, вот сейчас лето ( а он сам в Москве), а там ужас!” И дает ссылку http://uk.weather.yahoo.com/CHXX/CHXX0080/index_c.html . Смотрю и вправду, не фонтан, месяц июнь и около 0, хотя засомневался, дай-ка думаю гляну, а что у нас в Мурманске? Посмотрел… На 2 градуса выше. Скинул обратно Женьке, а он недоверчиво так, а что и правда у вас такая погода!
Такой вот родной город из анекдота – “междугородний обмен… Мурманск, Хиросиму и Нагасаки не предлагать!!!”
Короче залез я, разочарованный всеми предостережениями, вечером в спальник, кстати не очень теплый, по домашнему – приятно отдохнуть в прохладе, от обуви, сполоснувшись в ледяном ручье, после пешего перехода в треккинговых ботах, по +15 градусной жаре. И сладко заснул. И не мешали мне даже многочисленные собаки, раскладывающиеся спать у палаток, буквально заваливающиеся на стенки, еще и решающие при этом свои вопросы местной иерархии.
Проснулся я ночью не просто лязгая зубами, меня всего буквально колбасило. Никогда в жизни я так не коченел. Насколько возможно в палатке, разогрелся движениями, одел на себя все что было, впихнул спальник в тепло отражающий-сохраняющий мешок из комплекта морских спасателей и минут 20 еще отогревался…
Утром на палатке иней образовал тонкий лед, который отряхивали похлопывая по стенкам палатки изнутри. Такая вот история, горы они всегда горы!
-
А спустя два года утром в Шахидулле мы спали безмятежно и проснулись последними. Шофера уже чистят зубы, это у них железное правило – может быть одежда пыльной, но зубы чистят тщательно и регулярно. Хотя вообще часто встречал в Тибете очень варварское отношение к зубам, желтизна говорила об отсутствии щетки у их хозяина на расстоянии. Мы тоже присоединяемся, кроме того обогатив утренние процедуры полосканием горла молоком, разведенным в термосе из сухого, с йодом. Начинает сказываться наше беспечное отношение к ледяным, буквально, напиткам.
Дело в том, что в Кашгаре мы невольно приобщились к местной кулинарной культуре, а именно попробовали местный прохладительный деликатес. Побродив по городу пешком, проискав в течении 2 х часов банк меняющий доллары (мы были в воскресенье и это оказалось большой проблемой), посетив старый город, послонявшись по знаменитому воскресному базару, куда съезжается народ со всей Кашгарии продать – купить все начиная от иголки и кончая верблюдами, и где, говорят, можно вечером на закрытии купить за бесценок самотканые ковры, посетив неработающее колесо обзора и центральную площадь с неизменной статуей Мао, тыкаясь во все магазинчики в поисках баллона для нашей горелки и все это по сорокаградусной жаре, сели наконец в такси и поехали на площадь Id Kah мечети.
Такси в Китае, в жаркое время, это кайф! И дело не в том, что дешево или быстро. Кондиционер! Кондишн!!! Прохлада. Ты садишься в такси и погружаешься в оазис. Сначала ты наслаждаешься вдыхая прохладный воздух, потом ты ощущаешь его действие на всю свою распаренную природной сауной кожу, а потом… лучше выходить, а то уже будет не важно куда ехать, лишь бы не вылазить обратно в жару.
Прибыв на площадь и сделав несколько снимков и панорамное видео, мы решили заглянуть в местную кафешку прямо тут, на площади напротив мечети. На вопросительный жест официанта я показал два пальца, надеясь что у них это тоже будет значить два, а не пять, как у древних римлян и советских прапорщиков объявляющих наряды за самоволку, затем ткнул пальцем в сторону холодильника с прохладительными напитками и собрав пальцы вокруг воображаемого стакана поднес руку ко рту, как бы выпивая вожделенный напиток. Вообще невербальные методы общения гораздо эффективны в многоязыковых регионах. Особенно когда ни одного из местных не знаешь. Уйгуры не очень то жалуют китайский, а английский тем более.
Короче, официант вроде как понял и ушел, а мы сели за крайний столик в местную, разношерстную компанию, включающую аксакала и нескольких женщин одетых разве, что не в паранджи.
Сидим и наблюдаем значит за суетой ( надо сказать обстановка в кафе, прям как в муравейнике, не чета европеизированным кафеюшникам). В центре стоит стол, металлический. На нем пара ледяных глыб. Глыбы подтаивают и официанты скребками в пиалы натесывают ледяную кашицу. Потом, подобно тому как наши повара подкидывают на сковороде блины, переворачивая их, подкидывают эту полулед-полуводу ловким движением вверх почти до потолка и ловят обратно в пиалу. Сделав это несколько раз, в эту кашицу доливается йогурт, и, вуаля, подается готовое блюдо на стол. Пьют это блюдо-напиток неспешно, покачивая пиалы, и наслаждаясь им по 10-15 минут, пока лед окончательно не растает.
Только мы заговорили о том, что может стоило попробовать сей местный деликатес, как официант, обладающий видимо телепатией, либо просто знающий повадки туристов приносит нам две пиалы. Два юаня и мы наслаждаемся холодящим горло миксом, лишь слегка размышляя как много шансов у нас не подхватить каких либо палочек с диареей в придачу.
Однако самыми коварными приобретениями от употребления ледяных напитков, оказались кашель и простуженное горло, догнавшие нас на горных тибетских перевалах…
-
Слегка перекусив, садимся по коням. Немного нервничаю. Чекпойнт в Шахидулле, китайцами упоминался неоднократно и хотя по поселку особо не видно какой либо ключевой роли сего пункта в обороне Тибета от неизвестных захватчиков, не хотелся бы иметь долгих объяснений с властями ( отправить назад, отсюда, мне кажется уже нереальным, это станет уже большей проблемой для них, а не для нас). Выезжаем за поселок. Невнятное строение с закрытым шлагбаумом, большой табличкой и съезд вправо на временную дорогу. Короче ремонт и объезд! Джибулла радостно тычет указательным пальцем снизу в ладонь, что этот жест значит у них, я не знаю, но выражение его лица однозначно – проблемы с полицией закончились! По-моему, он рад больше чем мы. Это КПП действительно было тем случаем, когда черт не так страшен, как его малюют.
Вообще, сведения о доступности проезда по данному маршруту очень противоречивы. Причем общаясь на “полушарии”, я все больше сталкивался с крайне пессимистическими взглядами и мнением, что на этой трассе толпами отлавливают туристов и посылают их назад. Недалече как в мае в топике “Кто хочет в Тибет?” была дискуссия на эту тему… С другой стороны на западных сайтах, множество примеров поездок данным маршрутом, причем уже все налажено чуть ли не конвейером, публикуют расписания автобусов, хотя и редких, стоимость билетов, возможность автостопа, местонахождение всех необходимых пунктов, как то автобусные остановки, стоянки грузовиков, полицейские участки. Если кому интересно, можете глянуть на http://www.lonelyplanet.com/thorntree/thread.jspa?threadID=1405967 .
В самолете с Урумчи в Кашгар с нами летели американцы, так с ними были дети, один из которых грудной! Так что ж у них паспорта другие и только в этом дело? Разговор на эту тему был у меня немного позже, в Санье мы болтали с владельцем местного хостела Blue Sky, Питером, и я сказал про себя “турист”. Он сразу же твердо поправил меня, вы не турист, вы путешественник (traveler), а туристы, это те кто ходят кучкой за гидом с табличкой, платят бешенные бабки за отели из которых никуда не ходят кроме пляжа, а за своей чопорностью прячут, не нежелание, как они об этом говорят, а неумение, элементарно напрягать мозг. И вот такие люди воспитанные тоталитарной системой и уверенностью в завтрашнем дне, попадают в совершенно незнакомую ситуацию, без знания какого-либо языка, кроме родного, начинают протаривать себе путь, приговаривая, “Ну ты чё не понял чурка, я ж тебя по-русски спрашиваю!”
На Западе есть довольно большая группа путешественников, backpacker, бэкпэкеры, то есть люди путешествующие со всем необходимым на своем горбу. Есть целая система поддержки, с великолепными путеводителями, которые сами по себе и курсы выживания, и разговорники, и учебник истории и географии в одном, есть центры поддержки в крупных городах, в этом плане особо запомнился Шэньчжэнь, и система хостелов или гэстхаузов, как у нас их чаще называют, а попросту общаг, где можно кинуть вещи, переночевать, позавтракать, получить необходимую информацию и умчатся на весь день за новыми впечатлениями. Да, хостел это не место для отдыха, это место перекантоваться, но он ведь и стоит на порядок дешевле. Кстати в них обычно собираются интересные компании, идут разнообразные разговоры, можно всегда почерпнуть много полезной информации. Однако селятся туда в основном немцы, американцы, японцы. Наш менталитет заставляет нас сторонится таких комьюнити, наелись досыта за 70 лет, да и жить привыкли по распорядку, подымут, место в строю покажут, направление рытья канавы тоже.
Поэтому мы несколько выделяемся поведением, отстав от стада, обращаем на себя внимание извечным русским авось. И конечно, какой-нибудь китайский полицейский, увидев невменяемого человека, абсолютно потерявшего ориентацию, но твердо желающего покорить китайскую глубинку, отправит сего бедолагу взад, в цивилизацию, от греха подальше, и будет абсолютно прав. Шанс быть повернутым назад, есть, но с таким же успехом можно не сесть в самолет в московском аэропорту, из-за каких-нибудь бумажных мелочей, типа неоплаченного вовремя штрафа по списку от судебных приставов.
Извините, за нелиричное отступление, получилось как в анекдоте – объявление : “Потерялась собачка, маленькая, рыжая, сука… падла, б…дь как мне надоела эта страна!” Чуть позже проехав трассу 219, в Лхасе я написал об этом пути так:
“По Тибету можно сказать следующее...
1.Строительство дороги, известной нам как трасса 219, идет повсеместно и крупномасштабно. Думаю в 2008 будет технически возможно проезжать за пару дней до Кайлаша от Лхасы и за 3 дня от Кашгара.
2.Ездить местным, попутным, в том числе рейсовыми автобусами, транспортом, иностранцам никто разрешать не собирается. Поэтому, всё равно будут мягко и не очень заставлять покупать джиптуры.
3.При небольшой сноровке, подготовке и готовности смириться с тяготами, и так сказать, лишениями, можно проехать дикарем Тибет насквозь, что, особенно для россиян, более приемлемо и интересно...”
-
Еще из приключений по дороге в Али отмечу местечко Домар, в котором находится армейская база. Въезжали в него на разных грузовиках – водилы все еще шифруются. Видимо все-таки они могут попасть на бакшиш воякам если попадутся на подвозе иностранцев. Я валялся сзади на койке. На КПП кто-то заглянул в кабину не особо прилежно, про меня Джибулла сказал спит, на чем досмотр и закончился. В Наташину машину никто даже не заглядывал.
В поселке плотно перекусили. Купили с Наташей полуторалитровую бутылку Seven Up (соскучились по газировке) и хотя в горной местности не советуют её употреблять, выдули её за полчаса и купили еще одну на запас. Водители занялись то ли профилактикой, то ли мелким ремонтом. Вытянули из кафешки шланги. Заливали емкости, поподымали кабины, таким образом отрезав нам доступ к вещам. Стояли часа два. От нечего делать, мы, счастливо-сытые и свежепомытые (из тех же шлангов, что и машины), чуть позагоравшие, время было как раз полдень, пошли поразмять ноги. Поселок, как и большинство здешних транспортных узлов стоит на повороте дороги и состоит из строений по обе стороны площади, образованной расширением все той же дороги. За домами полукруглый забор, образующий туалет с видом на бескрайнюю степь, обдуваемый степным же ветром.
На улице мой взгляд упал на надпись на английском “International calls”. Дернули дверь, закрыто… И нет же чтоб внять гласу судьбы, начали расспрашивать местных, что да как. Минут через 10 появился паренек, который кстати сидел в той же кафешке, где мы обедали, и открыл нам. Оказалось, это просто магазин, в котором есть телефон. Поскольку мы уже дня четыре не были на связи (наши мобильники начиная с Каргалыка показывают “только 112”) решили позвонить в Мурманск, Наташиному отцу. Написали номер на бумажке. Спрашиваю сколько стоит минута? Не знает. Я достал бумажник, показал 10 юаней, мол на столько хотим поговорить. Набирает номер. Дает трубку мне. Слушаю, там что то на китайском, но по интонации чувствуется, что автосообщение. Даю ему обратно, мол “джунгоу , твоя понимай, моя плохо”. Набирает снова и сразу дает трубку мне. Ага, оказывается сначала идет сообщение по-английски, потом по-китайски. Но суть одна, соединить не может, в чем причина, не объясняется. То ли номер неправильно набран, то ли связи нет. Пробую все варианты, первую цифру 7, потом 07, потом 007. Пробуем подождать, в перерывах осматривая нехитрый ассортимент магазина. Минут через десять решили бросить эту затею, тем более через сутки (как мы тогда думали) уже будем в Али. Пересекли площадь, не успели присесть у кафешки, водилы закончили ремонт. По коням!!! Заскочили быстро в кабину. Минут через десять легкое чувство тревоги заставляет проверить карман. Блин, так и есть, бумажник больше не оттягивает карман. Какая это была своя, нетянущая ноша! Последний раз я его доставал его на переговорном! Более того, я мог его положить там на стол когда набирал номер! Наверное где-то там, позади нас, бежит китайский паренек с кошельком, вздымая руки к небу с мольбой помочь ему вернуть мне мою вещь. Говорю водилам о своей вере в людскую честность. Даже достаю свой самоучитель Шеньжиной, где как нельзя кстати есть рассказ о потерянном кошельке и честном мальчике ( тоже перст судьбы!). Водители менее оптимистичны… Говорят типа, даже если бы отпустил кошелек и на секунду отвернулся, то уже искать кошелек малоперспективное и глупое занятие. Складывая руки ладонями к сердцу, подобно девочке, из сказки Ганса Христиана Андерсена, греющейся в рождественскую ночь сжигая драгоценные спички, они читают мне краткую лекцию по обращению с кошельками в Китае. Ну, мы тоже подготовлены сайтом Жарова. Кошелек этот был, так сказать внешним, по совету бывалого путешественника в нем лежат только деньги на текущие расходы. Основная сумма лежит в поясном кошельке, а он за поясом в штанах оберегается даже круче чем у сердца.
На том и порешили – возвращаться смысла нет. А я прикинув, что последний раз клал в потерянный кошелек 500 юаней и с тех пор потратил порядка сотни, даже решил для себя особо не расстраиваться. Конечно, чувствовать себя ослом неприятно, но несмертельно. В кошельке были еще важные визитки, ну и бог с ними! Позже я вспомнил еще о паре потерь, не бросившихся поначалу в глаза. Мозг видимо решил погружать меня в негатив постепенно. Спустя полчаса я вспомнил о своих водительских правах, которые перекочевали в кошелек буквально за пару часов до остановки, когда в ходе нашей нехитрой беседы с водителями, зашла речь о машинах, правилах вождения и т. п.. Да-а-а! Лучше бы о гонках на верблюдах потрепались! Затем, еще через часик, вспоминаю о карточке Visa, правда неосновной, и слава богу, дебетовой и с всего 4000ми рублей на счету, но все равно потери растут! Потом, не находим Наташин ISIC, международный студенческий билет, по легенде дающий многочисленные скидки на авиабилеты, на посещение музеев и других мест. Хотя у нас осталась ксерокопия, которая, кстати, везде прокатила без проблем. Видимо, там где котируется ISIC, скидку дают легко и не особо проверяя есть ли у тебя на это основания, а вот если уж не хотят дать скидку, то и красивый международный сертификат с цветным фото не поможет. И, несмотря, на все эти “хотя”, и на то, что, вроде бы, легко отделались и даже карточку потом заблокировали и с неё никто не снял деньги, все же невеселое это занятие терять что-либо, не советую проверять это на своем опыте!
-
Вот уже снежинки, первое время принимаемые за звездочки в глазах от долгого сидения за компом, появились на сайте. Пора поздравлять всех с Новым годом! Год олимпиады в Китае. Год выборов президента в России. Так что год Крысы, как и положено, обещает быть суетливым. Желаю всем исполнения намеченных планов! Вот я сейчас загадываю, будет ли это сообщение наверху новой страницы журнала ;D. Спасибо создателям сайта за возможность общения! И с Новым годом!
-
…Третий день в пути на бензовозе. По первоначальному плану сегодня должны быть в Али. В первой половине дня несколько часов ехали вдоль огромного озера. Снимал больше на камеру. Очумел от вида своей небритой физиономии! Надо, иногда, и в зеркало смотреться, не только на дисплее камеры. Ладно в Али уже побреюсь. И когда водилы успевают бриться?! Хотя говорят у китайцев щетина растет существенно медленней, везет же! Для меня бриться вообще нелюбимое занятие, а в походных условиях, холодной водой…
Часам к 16 приезжаем в Рутог, или в местном произношении Жито. Въезд в город оформлен тибетской аркой. Первый по настоящему тибетский городок. Хотя есть еще кафешки среднеазиатского вида, с мангалами на улицах, (в одной из которых мы и перекусили шашлычками на шпажках), но уже чувствуется присутствие тибетского колорита. Остается 200 с небольшим км до Али, но водители останавливаются на основательный перекур часа на два.
Вернувшись к машине обнаруживаем её запертой. То ли потеря мною кошелька заставляет быть начеку, то ли вообще место такое. Водилы то ли обедают, то ли просто сидят в кафешке с другой стороны дороги. Короче полная неопределенность. Когда впереди два – три дня пути как-то нет еще ощущения “Ну, быстрее бы, осталось то чуть-чуть!” А тут в пяти шагах от ключевого, перевалочного пункта нашего путешествия подобная медлительность просто убивает. К тому же разместится бы в отеле… Растянуться на нормальной кроватке на целую ночь… Поесть в нормальной кафешке, неспешно и со смаком. В Али, говорят, даже горячий душ есть в наличии. М-м-м… А мы вместо всех этих благ цивилизации два часа разминаем ноги перед завершающим броском в Али.
Выехали только после шести. Сразу же попадаем на грандиозную стройку дороги. Возможно водилы ждали конца рабочего дня. Новая трасса просто сказка, но нас на нее не пускают, едем по времянке проложенной в десятке метров от дороги. На ухабах здорово качает, скорость меньше 20 км в час. Завидую тем, кто поедет по новой трассе. Временами времянка заворачивает на основную трассу, но только чтобы перекочевать с одной стороны на другую - камни перегораживают путь на свежеуложенный асфальт. Периодически нас радостно приветствуют бригады чумазых, тибетских дорогостроителей. Они неизменно улыбаются и, завидев нас в кабине, приветственно машут руками, хотя видок у них довольно изможденный. Ну что ж и вам не хворать, так сказать “Таши далэй!”
Вскоре темнеет. Временная трасса едва угадывается в темноте. Временами видны машины совсем в стороне, видно плюнув на все, некоторые водители просто гонят по целине. Наши же в одном месте даже сумели не разъехаться с тибетским грузовиком, с неизменной для них свастикой среди прочих элементов ритуальной раскраски. Постояв минут 15 ( никто не хотел сдавать назад) и поругавшись вдоволь все таки разъехались.
Я любуюсь полной луной до полуночи. В очередной раз думаю о совпадениях, подбрасываемых нам судьбой – по ходу кору вокруг Кайлаша мы будем делать ровно в полнолуние, а это по буддистским канонам особенно благотворно. Наташа уже давно спит на лежанке. Я тоже понимаю, что с такой скоростью и дорогой, мы будем в Али только к утру, пытаюсь свернуться для сна на сидухе вокруг радиатора. Кстати в эту ночь в кабине было как никогда прохладно. От графика составленного дома мы отстали на сутки, да, по здешним дорогам прогнозы вещь неблагодарная!
В 4 утра водилы будят нас. Приехали… Высадили у самого дешевого отеля на въезде в город. Номер 30 юаней. Само собой без вожделенного горячего душа! Но искать в ночи добра, от добра, выраженного двуспальной кроватью, электричеством и даже телевизором, не отважимся. Наскоро разобрав вещи, поставив многочисленные аккумуляторы на зарядку, завалились спать.
Утро выдалось хмурым, не в смысле погоды, а в смысле самочувствия. Опять немного гудела башка, восьмичасовой сон (в 12 по идее надо освобождать номера по международным правилам, хотя в подобных забегаловках это правило не столь строго) вопреки ожиданиям не принес особой свежести, к тому же горло болит по прежнему.
Я встал пораньше, раздобыл кипятка, заварил бульончика, кстати, очень помогает в подобных условиях с утра, кружка горячего бульона или молока, не зря тибетцы всегда в горячий чай добавляют ячье масло или молоко, жирная пленка благотворно влияет на горло и дыхательный тракт вообще. Принес Наташе тазик с горячей водой в номер, умываться в тамошнем дворе дамам не очень комфортно, сам провел полный моцион, с чисткой зубов до самых гланд. Полегчало!!! Как будто заново родился.
-
Пакуем вещи и выдвигаемся. Большой рюкзак оставляю в холле у стойки. Выдвигаемся налегке. У нас три задачи – найти Интернет, получить пермиты и поесть. После обеда выдвинуться к горячим источникам Меньши. Интернет нашли быстро, благо до него от гостиницы до него метров 100 максимум.
Помогли девушки из офиса мобильной компании, немного понимающие по-английски, хотя бы слово Интернет, сопровождаемое жестом рисующим перед собой прямоугольник воображаемого монитора и затем клацая усердно по воображаемой клавиатуре. Пишу небольшое сообщение на сайте и оставляю Наташу для отправки смсок всем беспокоящимся о нас.
Сам иду искать полицейский участок, сдаваться и получать пермиты вкупе со штрафом, за проезд дикарем в закрытый Тибет.
-
Обращаюсь с вопросом к военным. Заводят в какое то заведение типа медсанчасти, долго упрашивают какого-то медика пообщаться со мной, видимо он слывет знатоком английского. Он долго мнется, а затем к моему удивлению, начинает писать на листе бумаги по-английски :” Идите прямо по улице до моста, там не переходя его свернете налево и через 30 метров будет полицейский участок”. Ну, не хочешь говорить и на том спасибо. Откланявшись, удаляюсь.
На входе в участок останавливают два кренделя в штатском и показывают на микрик мол садись, поехали. Видя недоумение на моем лице один достает ксиву полицейского. Ну, деваться некуда, поехали. Приезжаем к большому зданию, на котором уже есть вывески по-английски. Ага, понятно, вот есть отдел по работе с визами и иностранцами.
Захожу, показываю охранную грамоту, начинаю что то объяснять, но это оказывается ненужным. Видимо процедура выписки штрафа и оформления пермита тут нередка и стандартна. Загвоздка только в том, что нужна Наташа лично. Пользуясь тем что у работника отличный английский расспрашиваю немного об Али, что да как. Карт города нет, смотреть особо нечего, автовокзал за мостом налево, есть банк. Прошу его написать адрес участка по-китайски для таксиста на обратной дороге.
Выхожу, ловлю такси (по городу 5 юаней минимум и обычно этого хватает на не очень длительную поездку), показываю фото Интернет клуба на дисплее фотоаппарата и без проблем доезжаю до Наташи. Досиживаем оплаченный час и едем на такси за пермитами. Они кстати уже почти готовы, нас только спросили о маршруте. Указываем Меньши, Дарчен и Лхасу. Спрашивают не едем ли мы в развалины королевства Гугэ, но у нас просто нет времени, да и информации о тамошних достопримечательностях я не собирал, а тыкаться на шару нет желания. Благодарим офицера, платим 700 юаней, по 50 за пермит и по 300 штрафа и идем своей дорогой. Все оказалось даже слишком просто!
Выходим с твердым намерением оккупировать первую же попавшуюся кафешку. По дороге фоткаемся у местного памятника на площади.
Кафешка не заставляет себя долго искать, благо с дешевым общепитом в Китае все в порядке. С помощью наших табличек с описанием блюд в иероглифах заказываем мясо с овощами и рис. После того как меня не поняли в одной из придорожных кафешек и вместо плова ( мифенджоу ) дали две плошки просто вареного риса ( мифан ), больше не рискую и тыкаю в иероглифы на карточках.
-
После обеда походили по магазинчикам, дело в том, что экипировкой для похода дома решили не заниматься, все ж что продается, китайское. Одели что похуже, чтоб не жалко было выкинуть потом, особо теплых вещей тоже не брали. Это, конечно, касается только одежды и обуви, такие вещи как палатка, спальник, коврики, горелка, дающие полную автономность в походе, были отобраны, куплены и опробированы заранее. Ходить искать специализированные магазины в Китае, а потом надеяться, что разберешься сходу со всеми премудростями, да еще и на китайском, слишком рискованно.
К тому же опыт поиска газа для горелки в Кашгаре, когда мы убили на это пару часов, облазив пехом полгорода и посетив несколько десятков магазинов, доказал правильность такого решения. К тому оказалось что и с одеждой все не так просто. Вопрос о треккинговых зимних ботинках и теплой непромокаемой куртке в Кашгаре, где было под 40 жары, вызывал искреннее удивление продавцов обычных магазинов, а вот в специализированном магазине для западных туристов, который мы нашли по наводке гида из нашего отеля, ценник был откровенно не китайский и даже не московский.
Правда мы все же купили Наташе неплохие треккинговые боты за 270 юаней в магазине в подземном переходе, но моего размера не оказалось, да и себе хотел я найти по возможности, что-нибудь серьезное, с горным профилем, в надежде на будущие более высотные подъёмы.
Немного побродив мы нашли таки курку на гортексе для Наташи за 180 юшек. Я решил, что вблизи Эвереста, если мы доберемся до тех краев, купить можно будет сей ассортимент значительно легче, а кору, по прошлому опыту, я пройду и в старых кроссовках и курточке.
Забрав в отеле рюкзак и выдвинувшись в путь к Кайлашу, мы столкнулись с проблемой, а в какую сторону собственно ехать? Решили сесть в такси и выехать из города на нем, а там уже стопить какой-либо междугородний транспорт. Минут пять объяснял водителю, чего мы хотим. В итоге он привез нас к автобусной станции. Она находится на развилки и так и не решает на вопрос о правильном направлении. Автобусов к тому же сегодня уже не будет.
Снова принимаюсь объяснять водителю, что надо ехать в сторону Кайлаша за город. Он объясняет, что так далеко не ездит. Да нам ведь этого и не надо, милый ты наш человек, мы не миллионеры. Достаю купюру пять юаней, рисую на листке нехитрую схему- машинка едет к горе, но стрелка упирается в черту 5 юаней. Машинка едет обратно, а человечки идут своей дорогой. После этого нехитрого анимационного приема, он, наконец, понимает ,что от него хотят и мы едем.
Проехав несколько сот метров за городом он останавливается. Да, короткие у него пять юаней, но нам это и не принципиально, главное, что тут только два направления, туда и обратно.
Некоторое время стоим голосуем. Едут в основном грузовики, пару раз такси. Решаем пройтись, может до какого поворота или развилки, там ловить удобнее. Через километр убеждаемся что дорога эта для пешехода просто безгранична, а горизонт в горах очень обманчив – кажется вот горы прямо по курсу, а на деле до них километров 50, а то и больше.
Снова голосуем. Через несколько минут останавливается моторикша с двумя молодыми тибетцами. Немного поговорив, ничего не поняв садимся в кузов. Через какое-то время сворачиваем с дороге на едва видимую на пустынном ландшафте грунтовку… Срезают наверно!? Впереди горы, значит должен быть поворот. Да и электролинии на горизонте виднеются. Правда через какое-то время видны блестящие полоски воды, сразу за юртой вдалеке и пасущимся стадом овец. Как они через реку то поедут?
Да никак! Остановились они аккурат у этой самой юрты, встречает их девушка и какой-то малолетний сорванец. Приглашают вроде. Но нам то некогда! Спрашиваю, а чё с дорогой? Они говорят все сегодня никуда не поедут. Блин, вот попадос. Конечно сами виноваты, сильно мы упрашивали их нас подвезти… Но не до такой же степени, чтоб сидеть теперь посреди степи.
Делать нечего, одеваем рюкзаки, выдвигаемся в сторону виднеющихся столбов линии электропередач. А путь туда идет через реку, вернее речушку. Мелко, по колено. Но ни вправо, ни влево мест где можно перепрыгнуть или переправиться не замочив ноги не видно. Покручинившись чуток перехожу в самом приемлемом месте с Наташей на горбе. Двоим то ноги мочить совсем не с руки. Потом было правда еще пара рукавов этой же речушки. Ничего. Включаю йоговский внутренний огонь – сушу кроссовки на ходу, потом одену сухие, свежие носки и буду лучше прежнего.
Выходим спустя полчасика на дорогу с линией электропередач. Дорога грунтовая и не похоже, чтоб оживленная. Что не то. Идем в сторону строений. Вслед за собакой из дома выходит старуха. Спрашиваю :”Канг Римпоче?” И показываю рукой вправо и влево. Показывает вправо, как раз в ту сторону откуда мы благодаря друзьям в кавычках петлянули. Теперь с возвышенности и вправду видно как в той стороне в гору взбирается асфальтная дорога и даже машинки поблескивают в лучах, уже стремящегося к горизонту, солнца.
Сколько же до туда километров! Ругнув крепким словцом себя и ребят с моторикши отправляемся в путь, тут судя по всему движения не дождешься.
Придя обратно к шоссе констатирую по GPS, что прошли мы пешком 9 км. Хороша разминочка перед корой! К тому же уже вечереет, хочется есть, а дорога идет вверх. Располагаемся прямо здесь. Наташа валится на рюкзак, я пытаюсь ловить машину. Пока мы шли их проехало с десяток. Теперь как назло затишье. Через десять минут решаю начинать готовить еду, через часик уже стемнеет совсем, шансов поймать попутку уже мало, но все решаем пока палатку не доставать, ограничится кухней.
Ветер завывает прилично. Закрывая горелку рюкзаком готовим пшенную кашу с остатками копченой колбасы. Кипит все это лениво, пламя еле видно, высота, да еще и ветрюга. Надо было в кафе еще пару порций мяса взять, сейчас бы не воевали с кашеварней! Хорошая мысля всегда опосля! Даже через 30 минут крупа еще жесткая. Уже стемнело.
Вдруг вижу фары в темноте. Выскакиваю на авось. Машина останавливается. И не мудрено, это же такси! Едет пустой, начинаю переговоры. Объясняет, что уже закончил работу и что вообще едет домой, я в свою очередь аргументирую, что с нами или без нас он все равно поедет. К тому моменту когда договариваемся на 30 юаней он чуть не плачет. Хватаю рюкзаки, у Наташи в руках недоваренная каша. Но возможность продвинутся до Намру, а это больше 100 км воодушевляет.
-
Едем быстро, очень быстро. Благо дорога в этом районе идеальная. Правда мы это увидели только утром, так как едем в кромешной темноте. Скорость на спидометре 120 км / час, нас на заднем сидении болтает из стороны в сторону. Через час в темноте видны многочисленные огни большого поселка, но находиться он необычно для тибетских поселков не вдоль дороги, а на расстоянии почти километра. Водитель нас высаживает на отворотке в поселок.
Тут оказывается что у меня нет мелочью 30 юаней, а у него 70 ти, чтоб сдать сдачу с сотки. После еще одного театрального представления соглашаюсь взять 30 с мелочью юаней сдачи. Еще одна хорошая привычка для путешествующих, это всегда иметь мелочь.
Особенно это важно в китайских автобусах. Система у них хитрая, без кондукторов и водители к деньгам не прикасаются. Просто вход в автобус осуществляется строго через переднюю дверь (правда такое сейчас и в Москве внедряется), а там стоит подобие копилки с прорезью, то есть “размен денег у кассы запрещен”, как в совдепе. И вот есть у тебя юань одной купюрой, поедешь, а нет разменивай как хочешь.
Ну короче проехали по обычному таксерскому тарифу. Стемнело уже полностью. Насыпь у дороги высокая метра два, отошли метров на десять, от греха подольше. Дальше ничего не видно. Откопал свой налобный фонарик, расставили палатку, доварили кашу, поужинали и легли спать. Это была наша первая ночевка в поездке в палатке. Лучше бы конечно заканчивать движение пораньше, чтоб раньше лечь и раньше встать. Активность транспорта с утра максимальная, надо ловить момент. Но в этот раз встаем уже когда рассвело полностью.
Глядя в надежде на дорогу, чтоб не прозевать нежданное счастье, пакуем вещи. Есть будем готовить позже, главный приоритет поймать попутку. Если уж совсем не попрет через полчасика будем распаковывать кухню и готовить, при этом будучи готовыми быстро свернутся, если представится возможность уехать.
Погода выдалась замечательная, ясная и безветренная. Большинство машин не доезжая до нас сворачивает в поселок. Кстати судя по нашим бумагам тут два поселка старый и новый Намру. Расстояние между ними 3 километра, поскольку они стоят на километровом отдалении от дороги предполагаю, что это военные базы и соваться туда не стоит. Не любят военные пришлых иностранцев.
Через несколько километров отсюда перевал 4670 метров продвигаться пехом смысла нет, будем стоять до победного. Пару машин проезжает мимо, уже почти собираемся есть, проезжающий мимо микрик с молодыми тибетцами останавливается. Водитель пользуясь остановкой меняет колесо, я же договариваюсь с их вожаком на 100 юаней ехать до места их конечной остановки. Название нам ничего не сказало. Показывая на километровые столбики пытаюсь узнать сколько километров они нас провезут, тоже толком не знают, но говорят, что оттуда близко до Менши. Ну да ладно, главное чтоб не как вчера кругаля дать.
Нам освобождают переднее сидение рядом с водилой, сами, а их четверо, прессуются сзади. Угощают нас бутылкой чая. Улыбаются… Вроде все хорошо, едем дальше. До Менши 110 км, по такой дороге пустяк, от Меньши до горячих источников несколько километров, если все так пойдет можем сегодня покупаться (а уже очень хочется нормального отдыха, так сказать “принять ванну, выпить чашечку кофеи какавы с чаем вместе” ) и рвануть в Дарчен, а завтра с утра на кору. Отставание от графика движения нарастает, уже два дня. По первоначальному замыслу мы уже должны были идти кору сегодня.
-
Потом дорога опять переходит в стадию ремонта. Периодически, а затем и все чаще сёезжаем на времянки, пока наконец не едем совсем метрах в 100 от дороги, уже совсем казалось бы готовой! Скорость падает в два раза и мой оптимизм поугасает. В одном месте почти в голом поле стоит чекпойнт, ввиде палатки армейского образца и шлагбаума. Заведует им парень лет двадцати, а в помощниках у него еще пара совсем мальчишек.
Здесь впервые проверяют наши пермиты. Все в порядке. Закончив с документами юные КППшники начинают клянчить сигареты у водителя. Минут через пять он сдается и выдает из снеди на крыше микрика пару подарков.
Через пару часов мы таки добираемся до их конечного пункта. Водитель повел себя неожиданно робко. Стоял мялся, так что на какой-то момент мне показалось что он хочет запросить цену побольше, но когда я отдал ранее обговоренную сотку, он обрадовался из чего я понял, что он попросту сомневался в нашей честности.
Мы зашли в кафешку, в которую наши друзья выгрузили товар, видимо они что то типа службы доставки, поскольку закончив они сразу же уехали назад. К нашему сожалению кухни там не было и нам пришлось довольствоваться супами типа доширака и чаем. Минут через двадцать залив термос кипятком выдвигаемся.
Сразу за поселком начинается подъём, преодолев который мы останавливаемся на прямом участке дороги для ловли попутки. Минут через пятнадцать останавливаем самосвал в кузове которого едут трое строителей с лопатами. Начинают что то обьяснять, то ли что едут недалеко, то ли что нам будет неудобно, пофиг, закидываем рюкзаки, усаживаемся на них и едем. Начинаю понимать, что долгие объяснения тут ни к чему. Минут через десять водитель нашего самосвала сам останавливает обгоняюший нас микроавтобус и нас пересаживают в него. Я при этом вообще не участвовал в переговорах. Так бы почаще!
Водилы едут в Лхасу, даже предлагают нам с ними, но у нас пока другие планы. Денег с нас они не взяли, прям пруха пошла.
Прибывыв в Меньши начинаем определяться с дальнейшим направлением движения, с тем чтобы попасть к горячим источникам Тиртапури. Дело в том что подробной карты этого района, дома я так и не нарыл, гугл выдал лишь несколько невнятных фото, с глинобитными часовенками и типичными тибетскими пейзажами. Даже как они выглядят и как там омываються паломники, я тоже слабо представлял, предполагая, что угодно, от грязной лужи с горячей жижей, до некого подобия турецкого Памукале. В Lonely Planet по Тибету наверняка инфа есть, но скачать с инета я смог лишь путиводитель по Китаю целиком. Покупать же их путеводители дело не дешевое, хотя может себя и оправдывающее.
Да и дома, сам я особо не делал упор на посещение именно этого места, горячие источники есть еще в нескольких местах, рядом с тем же монастырем Чиу Гомпа. Но к тому моменту идея понежиться в горячей воде стала казаться волшебной. В запасе у нас еще полдня, расстояние известно, смешные восемь километров, в Дарчене делать особо нечего, а если повезет, то мы запросто можем туда вечером добраться, а утром выдвинуться на кору.
-
Решено, посещаем горячие источники. Меньши оказался достаточно большим поселком. Высадили нас на центральном пятачке, образованном расширением дороги на повороте и кучкой лавок, харчевен и постоялых двориков. Есть неизменная то ли воинская часть, то ли просто административный двор, короче огороженные стеной песчаного цвета группа зданий, с возвышающимся над ними флагом, видимым со всех концов поселка. Справа несколько свежевозведенных улочек с одноэтажными зданиями, но они пустынны, только строители копашаться, довершая свою дневную нехитрую работу.
В одном из постоялых дворов видим пару джипов, явно туристических. Заходим внутрь, находим немцев вольготно развалившихся на дворовой мебелишке и потягивающих пивко. Спрашиваю, в каком направлении горячие источники, говорят что недавно приехали оттуда, но даже ткнуть пальцем сторону никто не может. Делать там, по их словам нечего, просто горячая вода и ничего больше. Ясно, типичное сословие all inclusive, прям как в турецкую гостиницу попал. Пытаюсь договорится, чтоб подбросили на их машине, выходит гид, немцы чуть не падают на колени, почтение так и читается в их глазах, еще бы, без него они никуда, мозг то отключен, в нем одна программа свойственная буржуа - я заплатил, мне сделают!
Гид запрашивает двести юаней! Да тут за такую сумму целый день везти будут! Спрашиваю направление, выйдем на дорогу, попутку может поймаем, а нет так восемь километров не фиг то и расстояние. Идем в указанном направлении через стройку. По дороге спрашиваю у водилы трактора с прицепом не подвезет ли? Сначала просит 150 потом сбрасывает до 120, уже ближе к делу, но по мне так тут полтинник максимум платить стоит.
Выйдя из поселка почти сразу попадаем на роскошный вид долины огибаемой справа дорогой. Вдалеке виднеются полоски воды. Может это и есть Тиртапури? Идем не спеша. За все время проезжает пара джипов, да смешной местный рокер в ковбойской шляпе, кожанке на мотоцикле. Черный как негр!
Через километров пять приходим к развилке. Да, неожиданно. "Пойдешь направо..." как в сказке прямо. Но жизнь не сказка. Блин, куда джипы свернули, видно не было, мотоциклист свернул направо, да и там вдалеке видятся уже какие-то строения, к тому же над водой подымается пар. Опять же налево вдоль дороги идет линия электропередач. Но вчера после Али такая примета сыграла с нами злую шутку, выйдя к линии электропередач мы обнаружили грунтовку ведущую то ли в Пакистан, то ли в Индию, короче совсем не та оказалась дорожка-то. Немного посовещавшись и передохнув, выдвигаемся в сторону строений, по дороге направо.
Минут через пятнадцать едет обратно этот черт рокерский. Белоснежная улыбка от уха до уха. Останавливаем. Говорит не туда нам надо было свернуть. Спрашиваю, тут если подняться выйдем на ту дорогу, нет объясняет, ставя ладони одну к другой но на разном уровне, мол перепад, обрыв. Прошу, подкинуть хотя бы до развилки, тоже не соглашается, показывая на мой рюкзак, который сейчас килограмм 25 и сокрушаясь покачивает головой. Ну да, я с рюкзаком сотня, да Наташа шестьдесят, Боливар не выдержит.
Договариваемся, что Наташа до развилки на нем доедет и пойдет в нужную нам сторону, а я пехом постараюсь срезая по возможности её догнать. Бреду в пыльном следу мотоцикла постепенно забирая вправо и вверх. Надо сказать что на развилке дорога уходила влево слегка вверх, а вправо вниз, как бы разделяемая начинающимся пологим холмом. И это тоже внесло свою лепту - вниз то оно идти легче!
-
Минут через десять взбираюсь наверх, срезав с полкилометра путь к развилке. Вижу Наташу возвращающуюся обратно в сторону точки где мы расстались. Сверху кстати видно, что забраться там на гору не составило бы на самом деле труда, можно было сразу напрямки. Кричу её, благо между нами метров сто от силы, оборачивается, идет ко мне. Идя от развилки она вышла на горочку и не увидев ничего примечательного свернула мне навстречу. Начинало темнеть, а искать в темноте друг друга, дело не первой необходимости. Ладно, утро вечера мудренее. Решаем, что завтра утром я налегке сбегаю до поселка к которому мы шли пока нас не развернул мотоциклист, который по видимому оказался, таким же приколистом, что и ребята после Али. Видимо не все здесь любят путешественников.
Раскладываем палатку, делаем несколько фото на лунном пейзаже. Небо скоро становиться ярко-звездным, каким оно бывает только в горах. Холодает. Залезаем в палатку, ужинаем всухомятку, благо вода в термосе еще горячая. Отставание от графика нарастает… Тибетскому рокеру в этот вечер очень сильно икалось…
Встаем рано. Солнце светит ярко. Камни блестят ярким вспышками отражая солнечный свет поверхностями еще недавно по видимому покрытыми инеем.
Вместо утренней зарядки бегу в поселок. В одном месте дороге идет по мостику над речушкой, которую мы видели вчера в виде блестящих полосок. Под мостом умываюсь в ледяной бодрящей воде. Неа, нифига не горячие это были источники. В поселке общаюсь в палатке с аксакалом, он выводит меня и показывает на строения вдалеке, вон твои источники! Как мы их не увидели вчера с горы, непонятно. Но отсюда они как на ладони, даже если бы я оглянулся когда бежал сюда, сразу выйдя из тени горки, по которой проложена дорога, то непременно бы увидел.
Когда вернулся Наташа еще даже не закончила паковать вещи. Быстро грузимся. Дорога приводит нас к участку с проволочной оградой, местами поваленной. Местечко вообще изрядно потрёпано туристами. Несколько горячих ключей образуют озерко с сероводородными илистыми бело-желтыми берегами. Ширина озерка метров десять. Потом оно сбегает вниз в речку. Там в то утро местные купали чудных жеребцов. Температура воды в самом озере очень высокая, реально окунуть руку в воду можно только на середины ручья. Мы правда сполоснули посуду и постирали брюки, но большего применения столь горячей воды, не найдешь.
-
В часовенке рядом я обнаружил лишь дряхлого старичка. О том чтоб найти там какой-либо общепит, пришлось забыть. Сбоку к озеру пристроен бетонный водосток. Передохнув мы двинулись по нему, видимо на другом конце должно быть более цивилизованное применение такого количества воды. Через сотню метров мы и правда пришли к современному зданию. Хозяин или точнее смотритель показал нам свое хозяйство. Сервис делится на два направления – номера с ванной, их там штук восемь и два бассейна, каждый с раздевалкой человек на пятнадцать. И то и другое стоит по 60 юаней, с той лишь разницей, что номер на сутки, а бассейн пока не надоест. Мы конечно выбираем второе. Ночевать тут, только время терять. Соседей в бассейн, ранним утром, тут даже при желании не найдешь. Таким образом в нашем распоряжении оказался бассейн горяченной воды, в которую не сразу-то и залезешь. Зато распарившись мы бултыхались в нем часа три, выпили пару термосов чаю, заваренного прямо из под крана. Высушили постиранные вещи и даже немного позагорали. К полудню лица округлились, как у алкашей с перепою, и мы потяжелевшие, как губки впитавшие воду, и отдохнувшие двинулись в обратный путь в Менши. Часом ранее сюда заезжали индусы на паре джипов и я уж думал сесть им на хвоста, но они видимо испугавшись нас, уехали почти сразу.
Таким образом путь назад мы тоже проделали пехом. В Менши стояла целая куча машин, но попутку с ходу найти не удалось и мы зашли перекусить в кафешку. Поболтали с велотуристом из Гонконга. Отдохнули в ожидании своего мяса с овощами, получили разгоняй от хозяйки за то что умыли руки видимо питьевой водой и двинули дальше, теперь уже к Кайлашу.
-
Все собираюсь систематизировать информацию скинутую в одну кучу, но на стадии черновика не удается. В частности если интересно здесь наша поездка языком местного корреспондента "Комсомолки".
http://www.b-port.com/info/smi/kpm/?issue=3188&article=60588
надо бы собраться выложить данные GPS, могут пригодится кому-нибудь. Стараюсь писать подробно, но если кто соберется в те края спрашивайте, че вспомню, подскажу...
-
Прямо на выходе из поселка видим джип и колоритного мужика, одетого в сомбреро, улыбающегося золотым оскалом и садящегося в машину. Салон машины тоже украшен в мексикано-индейском стиле, всякие амулетики, косички. Скорее всего у тибетцев есть определенная мода на индейскую тематику, сомбреро повсеместны, разные лохматушки на одежде, разве что мокасин и томагавков не видел. Помню в детстве нас тоже попотчевали вдоволь гэдээровскими фильмами про справедливую борьбу Чингачгука и Венету за свободу индейского народа. После них, наделав копий и томагавков, детворой носились мы с дикими криками “у-у-у-у-у!!!” по дворам. Может здесь в то время тоже немецкие сериалы были в моде?
Спрашиваю :” Канг Римпоче? ” Улыбаясь кивает. Подкинешь? Нет, бесплатно нет. Просит 200 юаней. Ссылаясь на дружбу Мао и Сталина договариваемся на стошку за проезд до Дарчена.
Дорога извивается по склонам, через мосты над речушками, которые видимо становятся в период дождей бурными потоками, так как размер мостов никак не вяжется с их сегодняшним руслом.
Практически везде идет стройка. Асфальта нет, но свежеуложенный гравий позволяет ехать довольно быстро. На одном из подъёмов наш железный конь начинает захлебываться. Картина здесь нередкая, на высоты четыре с половиной километров даже надежные лэндкрузеры не рассчитаны. Но у нашего водителя все рассчитано, имеется даже помпа для продувки топливного насоса. В течении пяти минут реанимационные мероприятия приводят к нужному результату, правда нам придется еще пару раз вставать и вновь проделывать всю процедуру с начала.
Ехать тут меньше 70 километров и в принципе при удачном раскладе можно выйти сегодня на кору. Отставание от графика у нас уже трое суток, но исходя из предыдущего опыта я думаю, что нам вполне по силам пройти кору за сутки – полтора как это делают местные паломники, а не за 3-5 суток как европейцы.
Где-то на полпути справа открывается вид на величественную гору Гурла Мандхата. Она не в пример Кайласу одинаково называется как европейцами, так и местными и наш водитель радостно тычет пальцем в сторону огромного массива гор покрытых снежными шапками: “ Гурла Мандхата! ”
Чуть позже он тычет пальцем в другую сторону, там где видна лишь куча туч и грозовые разряды. В редкие момент в просветах туч виднеется характерная для Кайласа слоистая структура треугольной шапки. Так и вырывается вздох из груди – “ Ничего себе, что там над Кайлашем творится! Не хотел бы я там сейчас на коре оказаться!”
-
Через полчасика водитель останавливается. Кайлаш хорошо виден, но до Дарчена еще далековато. Друг, мы так не договаривались! Знаками объясняет, что дорога в поселок закрыта. Я то знаю, что ты, друг, лукавишь! Шлагбаум действительно есть, но он у самого поселка, просто за машину там надо платить если мне не изменяет память 160 юаней и тебя даже если ты внутрь не поедешь могут прихватить!
Пытаюсь даже пригрозить не заплатить, но вот тут он уже вспоминает о порядочности и исполнительности, машет головой и готов серьёзно стоять на своем. Показывает рукой, что нам лучше обойти дорогу стороной, обходя поселок слева мимо виднеющейся вдалеке строительной техники. Ладно, черт с тобой, неохота ругаться, уж больно ты на шамана похож, разве что черепов в машине не развешано… Нашлешь еще напасть какую в виде линз времени, район то мистический, “ … там чудеса, там леший бродит! ”
Расходимся по-хорошему, причем мы идем в пересеченную, многочисленными после ливней на склонах Кайлаша, ручьями долину на подступах к Дарчену. Обходя эти многочисленные водные препятствия, несколько раз поворачивая назад упершись в непроходибильные участки широких и стремительных разливов, идем кругалями к поселку. В нескольких местах перепрыгиваем неширокие протоки, предварительно перекинув рюкзаки, где-то делаю переправы скинув несколько крупных глыб для того чтобы в несколько шагов, по заливаемым водою камням перейти туда, откуда как уже кажется рукой подать до хорошей почвы. Но нет, в конце концов упираемся в непреодолимые, по крайней мере не замочив ножки, течения.
Плюю на все, щедро одаривая все подряд крепким словцом, перехожу несколько проток почти по пояс в воде, сначала с рюкзаками, потом с Наташей на закорках, все-таки сушить одну обувь вместо двух маленький, но плюс. Назад поворачивать просто сил нет, и злости не хватает. На предпоследней переправе, течение ручья настолько сильное, что все-таки у самого берега сбивает меня с ног и мы полусадимся, полуложимся на кромку воды намочив даже Наташины вещи. Досаду не скрашивают даже первые фотки на фоне открывшегося от облачности Кайлаша.
Промокнув и устав, меняем наши первоначальные планы и решаем на ночевку встать в Дарчене, а завтра, оставив все вещи у хозяев ночлежки, попытаться налегке пройти кору за день и вечером поймать попутку в сторону Парьянга. Во время прошлой коры чистое время моей ходьбы составило порядка 12 часов. Акклиматизировались мы уже по полной программе. Конечно, как мне заметил в прошлый раз один из питерских пилигриммов, кора - это не место для соревнований на время, но и проникаться атмосферой местных монастырей у нас особой цели нет.
-
Я отношусь к Тибету особенно. Никогда я не был религиозным. Может слегка суеверным. Я не верю в каноны церкви, любой концессии. Но я глубоко уверен, что в каждом человеке есть нечто, что многие называют богом, душой, а кто-то энергией или праной ( да хоть сумраком из Дозоров). И Иисус, и Будда и все пророки бывшие и будущие, просто имеют этой энергии больше, или скорее даже просто умели ей управлять по своему желанию.
Также я отношусь и к святым местам. Мне нравится выражение “намоленное место”, ведь места и вещи хранят отпечатки энергетики людей и событий произошедших в прошлом. И если к тому же Кайлашу сотни лет идут тысячи людей с надеждой в лучшее, то не может такое место не оставить отпечаток на любом из побывавших здесь. И есть ли там вибрации, ощущаемые йогами, линзы времени, описывае мые мулдашевцами, инопланетяне или атланты, для меня не важно.
Пробудешь ты здесь год иль полдня, пройдешь ты одну кору или сто восемь, в год ли лошади или в полнолуние, будешь ли ты неустанно медитировать или просто пройдешь в знак уважения к людям бывшим тут до и после тебя… Важно с чем ты сам пришел сюда… И твой первый шаг через порог твоего дома по дороге сюда, не менее важен, чем каждый шаг коры. Ты в поиске чего-то большего, чем материальные блага обычного мира больших мегаполисов, а это уже многого стоит!
Короче решаем ужать наше посещение Кайлаша по максимуму, ведь впереди нас ждет еще одна не менее великая гора – Эверест. Во время первой поездки я проехал в каких-то полутора сотнях километров от неё. Побывать в Тибете и не посмотреть на величайшую вершину мира, непростительно! Добравшись до суши оставляю Наташу с вещами отдыхать и иду в поселок на разведку.
-
Дарчен изменился за два года до неузнаваемости, разросся раза в четыре, появились целые улочки однотипных домиков, пока незаселенных. Место нашего ночлега в предыдущий раз я так и не идентифицировал, то ли его застроили, то ли вообще снесли. Прямо под горой вижу новую гостиницу, она ближе всего к тропе начинающей кору, иду туда. В самом отеле признаков жизни нет, иду вниз к поселку навстречу идут европейка и местного вида молодой человек. Обращаюсь к нему по-китайски, где, мол, персонал отеля, мне нужна комната. Оказалось он непалец, а женщина рядом с ним, не туристка, каковой она по идее должна быть, а хозяйка этого отеля.
Спрашиваю её о возможности устроиться на ночлег. Говорит, что номеров нет, но есть койки в шестиместном номере, а соседи вполне приличные интилегентные гиды и шофера. Так сразу и представил себе белоснежные перчатки и манишки. Стоит одно койко-место 80 юаней. ( В Шанхае в отеле Астория в 2005 году я заплатил что-то под двести юаней, но это Астория! Там останавливались Чарли Чаплин, Эйнштейн, кто-то из штатовских президентов! Да и вообще – это Шанхай, один из самых дорогих китайских городов ). Высказываюсь по поводу явной дороговизны их отеля по тибетским меркам. На что она очень темпераментно начинает меня зазывать посмотреть, как они все тут устроили по европейскому уровню, и душ у них с горячей водой, и кровати удобные. Я был просто в шоке…
Ответил ей лишь, что если она считает, что люди приезжают сюда за две тысячи километров от цивилизации для того чтоб посмотреть как они похабят саму идею стремления людей очистить себя во время прохождения коры, чуточку вырасти в духовном плане, то она явная crazy!
Но пройдя чуть вглубь поселка, я понял, что это было лишь частичкой всеобщей картины туристической бизнес-интервенции. Поселок забит джипами, от стареньких лэндкрузеров 80, которых было большинство два года назад, до новейших тойот, хонд и лексусов. Такое редко увидишь даже у наших банков или администраций. Есть даже автосервис, довольно продвинутый.
Поселок просто кишит индусами, европейцами и прочими туристами. Причем если раньше у тех же индусов во всем, от экипировки и до манеры ходьбы, была видна некая собранность, говорящая о внутренней работе и значимости этого события для них, (а кора для них на самом деле событие экстраординарное, как и для всех индуистов, буддистов и приверженцев Бон-По), то сейчас во всей атмосфере Дарчена чувствуется какая-то излишняя веселость, доходящая до расхлябанности. Первые десять километров коры они проезжают на машинах, за семь километров до Дарчена их уже встречают.
-
Мне сейчас стыдно, что на первой моей коре, наши вещи несли непрофессиональные носильщики, именующие себя шерпами. Правда это было решение нашего гида, но я представляю какого мнения о нас местное население, среди которых есть уникумы проделывающие кору простираниями, то есть ложась, в молитвенном экстазе простирая руки вперед, затем подымаясь на место докуда дотянулись руки, и так далее, две-три недели… Конечно, это может быть перебор, но тот уровень комфорта, который теперь предлагает проникший в эти края туристический бизнес, делает из самой идеи коры нелепицу. Я не удивлюсь если через пару лет будет проложено шоссе, по которому можно будет непринужденно под рассказ гида проехать кору за пару часов, остановившись пару раз на площадках для фотосессий с красивыми панорамами, будут возможно построены казино и бордели. Хотя может я просто не в курсе и последние уже есть.
По легенде человек проделавший 108 кор мгновенно попадает в нирвану, но местные говорят, что есть среди них проделавшие по две-три сотни кор с вещами туристов на горбу, но все же не покинувшие наши плотные ряды грешников…
Сунувшись еще в пару дворов я убедился, что ловить особо нечего и решил возвращаться к Наташе. Шел я назад, не то чтобы в подавленном настроении, но в очень невеселом уж точно. Ощущение было такое, как если пришел к старому другу в гости лет несколько не видев его, а на пороге тебя встречает его сварливая жена, типа пол помыт, да и вообще евроремонт, а друг оказывается серьёзно болен, и семье не особо и нужен-то, но и друзья уже надоели ходить тут, и ты сидишь с ним на кухне полушепотом вспоминаешь старые добрые времена, приободряешь его, а сам думаешь о том как неудобно получилось, и друга вроде жалко, и уйти бы как-нибудь, чтоб никогда не возвращаться…
-
Поделился с Наташей своими невеселыми наблюдениями. Подошли мы чуть поближе к поселку, разложили палатку. Сегодня выдвигаться на кору уже поздновато. Да и чуть подустали, и настроение не то. Оделись в сухое. Я поверх сухих носков, пакеты, а то кроссовки совсем сырые, носки промокнут снова не успев дать ногам согреться и насладиться сухостью. Может в поселке какую обувку куплю, воспользуюсь благами цивилизации.
Пошли в поселок. Забраться бы на возвышающуюся над поселком гору, как в прошлый раз, вид оттуда красивый, панорамный, но погода не очень, да и вечер уже надвигается. Перекусили в первой попавшейся кафешке, не помню уж и чем, не иначе как лапшой заварной, вышли оттуда, а на улице уже темень. Зашли в пару магазинчиков, но купили лишь пару бутылок чая на завтрашнюю кору, рядом с одним из них видел кстати выкинутые кроссовки, пожалуй на данный момент, как минимум за счет сухости, находящиеся в лучшем состоянии нежели мои. Но что-то все же остановило меня от подмены. В самом магазине обуви не продается, черт его знает, может и не выкинуты они, сушатся просто или воняют слишком, чтоб в магазин в них входить ;).
Поспрошали Интернет, но безрезультатно. В магазинах везде надписи, типа международные звонки, но как-то уже раз кошелек оставил, нехорошая теперь ассоциация у меня со звонками на родину. Двинули назад и тут я обнаружил, что рюкзачок, с самым необходимым и ценным, как то фонарик, из-за которого собственно и вспомнился он сейчас, а также фото-видео-камеры, мы забыли в палатке. Из осветительных приборов только подсветка GPS, координаты палатки в который мы не занесли, совсем непредусмотрительно. Облачность такая, что даже полная луна, не проглядывается через неё.
Решили идти вдоль тропинки цепью из двух человек, метрах в двадцати друг от друга. Палатка должна быть максимум метрах в ста, ста пятидесяти. Мимо не пройдем, только если эта тропинка именно та, у которой мы остановились. Ну и если палатку еще никто не упер. Как гласит китайская поговорка - трудно найти черную кошку, в темной комнате, особенно если её там нет…
Но всё обошлось и через десять минут мы обнаружили треугольный силуэт нашей палатки free time Isis 2, купленной на распродаже, жутко дешевой, но от этого не переставшей быть суперценной для нас в эту ночь, как и во все другие ночи проведенные в ней. Все вещи как и следовало ожидать на месте. С помощью GPS вычисляю время восхода солнца в данной точке и ставим будильник. Утром перенесем палатку к точке прихода тропинки с коры в поселок и выдвинемся вместе с пилигримами, с тем чтоб уже вечером прийти в палатку пройдя пятидесятитрехкилометровую кору. Встав в восемь утра, думаю к восьми вечера вернуться, ну плюс пара – тройка часов запаса. Надеюсь палатка нас дождется…
-
Проснувшись утром понимаю, что местные начинают кору раньше восхода. Сумерки еще едва позволяют различать предметы внутри палатки, а по тропе уже слышны торопливые шаги ранних пташек. Слегка перекусываем, используя набранный вчера в термос кипяток. Одеваемся, пакуемся, вылазим. Дислокация палатки прямо скажем неудачная, тропинки идут по обе стороны от нее и она невольно вызвала бы здесь, рано или поздно, интерес.
Переносим палатку, не складывая, на другой конец поселка. Ставим в укромное, насколько возможно, местечко, не ставя даже растяжки, подпираю вход изнутри рюкзаком… Ладно, верить надо людям! Рядом стоит тройка джипов с развернутой с кормы здоровой армейского образца палаткой. Место, даже в едва начинающемся рассвете, выглядит конкретно загаженным мусором. С одной стороны может оно и верно, что вытесняют отели палаточников, хотя возможно сами отели не гнушаются скидывать мусор сюда же. Ладно, ночевать если что переберемся в место почище, может даже на горку, возвышающуюся над Дарченом, наверно там будет прикольно встретить завтрашний рассвет. И так утренние сборы заняли времени больше чем планировалось, особо выбирать место стоянки не приходится.
Взяв мелкие рюкзаки с самым необходимым и ценным выдвигаемся на кору. К этому времени уже совсем просветлело, видим на тропе несколько путников. Спереди их гораздо больше чем позади нас. Темп ходьбы довольно быстрый. Мы с нашей фото- и видеосъёмкой скоро оказываемся замыкающими. Пройдя первый перевал, который как и положено весь буквально обмотан молитвенными флагами, спускаемся в долину. Здесь уже показывается краешек Кайлаша. В долине находится ступа с проходом в ней, символизирующая собственно начало священнодействия коры. Вокруг неё разложены многочисленные камни с высеченными тибетскими письменами. Наверно только здесь в Тибете, длинными зимними вечерами, человек способен творить такое, чтоб потом принести сюда и так просто оставить.
-
Просто сил нет как глючит то всё! Ладно фотки не больше 200 кб и не больше 4 в одном сообщении, так еще сообщение не больше 500, что ли? 200*4 + текст = 500 ? Полчаса потратил впустую... Выкинуло из интернета раз пять
-
Слева на горе прилип к горе, кажущийся отсюда крошечным, монастырь Чугу Гомпа. Обычно, в ходе трехдневной коры его можно посетить. Хотя тибетские монастыри зачастую открыты только ранним утром, а подняться по крутой тропинке в пару сотен метров, чтоб повернуть назад, невеселая перспектива. Но у нас времени, в этот раз нет, потому следуем далее.
В этой же долине стоит знаменитый столб, некое неодушевленное подобие американского сурка, предсказывающего погоду на весну. Этот столб устанавливают каждый год и по его поведению судят о том, что сулит нам будущее.
Вообще, писать о коре достаточно тяжело, в том плане, что все что я знаю о ней и местных достопримечательностях, было в основном почерпнуто мною из инета, а также в ходе предыдущей поездки, и теперь вся эта инфа уже находится в моей голове на уровне легенд. К тому же прикоснувшись к этому фольклору непосредственно, начинаешь относится с некоторой иронией и простотой ( подобно легенде о 108 корах). Если я вдруг оскорблю чьи то искренние и трепетные чувства, прошу извинить заранее.
Искать и уточнять все эти данные о местных обычаях и летописях честно говоря лень, не сказать о них тоже нельзя. Описать все это для человека который ничего не знает о Тибете, коре и т. п., так сказать с нуля, цель может и благородная, но мне непосильная. Потому описываю просто свои впечатления, как есть.
На повороте тропы, как раз под монастырем, развернут небольшой палаточный городок. Здесь же заканчивается приемлемая автодорога. У местных здесь место привала, но мы идем дальше, перекусим попозже – идти на сытый желудок тяжелее, время обеда еще не пришло.
-
Незадолго до полудня тропа выходит на берег резвой речушки. Уж и не знаю какой именно. На Кайлаше берут начало четыре великих реки - Инд, Ганг, Брахмапутра и Сатледж. Хотя имеется в виду наверняка весь хребет Кайлас. Важнейший водораздельный хребет, так сказать климатообразующий элемент. Но нас, песчинок мироздания интересовал конкретный ручеек, берущий начало с ледника, и привлекал он нас своей леденящей освежающей прохладой. Утром в Дарчене не было ни условий, ни времени, для того чтобы привести себя в порядок. Только здесь, умываясь ледяной водой, просыпаюсь до конца, а то как говаривал мой отец :” Поднять подняли, а разбудить забыли!”
В районе монастыря Чугу Гомпа тропа раздваивается на две, по разные стороны реки. Был небольшой соблазн пойти по левой стороне реки, так как в прошлый раз я пошел по правой. Правая тропа идет практически по склону горы, с небольшими подъемами и спусками. Левая же идет по долине реки, напрямки и чуть в отдалении от Кайлаша. Возможно вид оттуда открывается более панорамный. Чтобы понять великое надо взглянуть на него издалека, так сказать. Опять же левая тропа через три часа выходит прямо к монастырю Дирапук. Но вчерашний урок преодолевания многочисленных водных проток разлившейся из-за дождей многочисленными рукавами реки, удержал меня от левого пути, как бы он не оказался действительно “левым”. Мои кроссовки и так после вчерашних приключений начали просить каши. Придется наверно решать эту проблему в Дарчене, а не в окрестностях Эвереста, где по моему мнению с альпинисткой экипировкой должно быть получше.
После привала с помывкой, к нам в компанию, к восторгу Натальи, присоединяется собака, одна из многочисленных здешних обитательниц. Говорят собак тянет сюда мощное энергетическое поле. Еще говорят, что это реинкарнации плохих людей, вселившихся за свои грехи в собак и теперь пытающихся здесь снять с себя сие проклятие. Но наша спутница оказалась очень миролюбивой. Спокойно перенесла фотосессию и даже конфетку приняла из Наташиных рук, как-то стеснительно.
-
Чуть позже полудня приходим в местечко Донканг. Здесь пара стационарных палаток гордо именуемых ресторанами. Делаем привал для обеда. В 2005м я сделал живописное фото у одного такого заведения – надпись “Tibetan restaurant” и куча ячьих навозных лепешек рядом. Говорят, что дождь смывает основное содержимое и остается только растительная основа, типа прессованной соломы. Экологически чистое топливо и практически единственное доступное в здешних краях. Так вот хозяйка ресторана довольно непринужденно прерывает периодически свои занятия стряпней, кладет одну такую лепешку в печурку и возвращается к своей стряпне. И между этими занятиями ничего, даже вытирания руки о замызганный фартук. Необычный для европейца подход к кулинарии.
Еще не стоит забывать, что вода в горах кипит не при 100 градусах, и даже не при 90, как может думать об этом советский прапорщик, перепутав с прямым углом. Поэтому относится к кипяченой воде, как к воде в которой умерла вся флора и фауна, несколько неразумно. По традиции всякий прием еды предваряется небольшим количеством спиртного, а лучше даже спиртом. Не знаю насколько это помогает, мне в этом плане наиболее симпатичен Немирофф настойка на перце с медом. И дезинфицирует, и согревает неплохо, да и отметить достойное того событие можно.
-
В прошлую поездку, когда мы летели через Москву, в тамошнем Tax Free, я именно Немироффым и запасся. Потом произошел любопытный казус. Бутылка была литровая, дезинфекциями и согреваниями я не злоупотреблял, потому бутылка путешествовала со мной подобно талисману почти всё путешествие. За день до возвращения в Лхасу, по-моему в городке Сакья, я, Женя и Алла, мои спутники по тому путешествию, решили отметить в одном ресторанчике окончание нашего джип-тура. Не помню точно как он назывался, что то типа Ячий ресторан. Было там недорого и уютно (до этого мы проведали заведение рекомендуемое LP, но в нем видимо после столь благотворной рекламы, ценник оказался задранным). Там мы познакомились с немцами, один из которых был выходцем из бывшего СССР и говорил по-русски, распили бутылку, поболтали, в-общем провели вечер. На следующий день, перед отъездом, Алла хватилась того самого путеводителя Lonely Planet. Не найдя его она пошла в ресторан и на пальцах начала объяснять, мол мы тут вчера сидели и оставили кое-что. Сначала её категорически не понимали, но потом один юноша радостно воскликнул, что-то типа “Эврика!” и убежал. Вернувшись он принес… пустую бутылку из под Немироффа. Путеводитель потом нашелся в другом месте, но мы еще долго смеялись вспоминая этот эпизод.
В этот раз мы летели через Новосибирск. Тамошний Tax Free удивил своей пустотой. Из подходящего для дезинфекций и компрессов товара был только “Флагман”, который шел вяло, был потом перелит во фляжку и даже частично привезен обратно домой.
-
Исходя из опыта наблюдений о местной гигиене, в местечке Донканг мы взяли пару мисок быстрозаварной, фабричной и потому дающей шанс не подцепить лямли и т. п., лапши. Едим неспешно, в палатке столов и скамеек человек на двадцать, но сейчас мы одни, местные здесь не засиживаются, уже все впереди, а туристы еще не дошли. Оно и понятно, их цель – первая стоянка в Дирапуке. Прийти туда надо часам к шести вечера и делать там особо тоже нечего, если повезет пообщаться с монахами в монастыре или если есть силы пройти к Кайлашу, под его стену, туда где по слухам есть линзы времени и зеркала, именуемые в честь какого-то физика.
Соответственно и торопится никто не хочет. Ну а мы, пообщавшись немного с хозяйкой заведения, а еще больше с её маленькой дочерью лет пяти, которой мы подарили значок с советской тематикой за её любовь петь песни, выдвигаемся в путь.
В районе трех прибываем в район Дирапука. Деревеньку предлагавшую раньше нехитрый сервис в виде, пары строений пищеблоков, один из которых как раз на фотографии с ячьим топливом, и нескольких каменных ночлежек, практически полностью перестроили. Этим даже немного сбили меня с толку, на какой то момент я засомневался в какую сторону дальше идти по тропе. По стороне Дирапука видна была явная автомобильная дорога. Строения перебрались выше, на склон горы, где в прошлый раз разбивались палатки. Уровень сервиса тоже видимо повысился. Сделав несколько снимков идем дальше, направо к бревенчатому мостку через бурлящий поток.
-
Перескочив на другой берег тропинка начинает неспешный подъём в гору. Вернее набор высоты был и раньше, но был он едва заметен, да и перемежался иногда спусками. Теперь же пейзаж впереди представляет собой сплошной подъём и конца и края ему в видимом будущем не предвидится.
Высота уже за пять километров. Иду неспешно, поэтому Наташа все больше отрывается вперед. Я то помню что самый трудный участок будет метров двести под самым перевалом, там надо быть свежим и дышать там будешь три вдоха-выдоха на шаг, а не наоборот, как сейчас.
Тем временем, останавливаясь для съёмки пейзажа и оглядываясь назад вижу, что сзади погода существенно портится. В самом начале подъёма нам на встречу попалась группка местных пилигримов. Сегодня они встречаются редко, в отличии от 2005 года, когда общепринятое “Таши дэлей!” раздавалось порой каждые пять минут, подобно эху.
-
Так вот, думаю те ребята сейчас как раз в этом фронте, не то тумана, не то снега. Но одно дело попасть в природные напасти на спуске и в пяти минутах от укрытия в Дирапуке, и совсем другое если мы не успеем перейти перевал, до того как это нечто нас догонит ( а идет оно явно в нашу сторону), к тому же не помню, чтоб с другой стороны перевала было что либо типа палатки общепита, хотя бы. Дело в том, что основная масса людей идут кору по направлению часовой стрелки, а европейцы, а стало быть и наиболее привлекательные клиенты, так сто процентов идут так. Отдыхают все, а многие и ночуют, перед перевалом, в Дирапуке, а после перевала, воодушевленные, так сказать усталые, но довольные, идут к следующему монастырю километров десять.
Как то тревожно становится от всех этих мыслей. На мне вообще куртка флисовая, промокаемая, даже очень, я ж умный в этот раз, помню, как в прошлый раз шлепал в шерстяной шапке, зимней куртке и гортексовых трекинговых ботинках, а потом на стоянке загорал под ярким солнцем при +15…
Мысли имеют свойство материализоваться. Теперь я знаю это точно!
Не прошло и четверти часа, как нас нагнала и обогнала туча, одарив сначала мокрым ледяным дождем, потом мокрым снегом, который был кстати приятней ледяных дождевых потоков, а в довершение всего этого мщения за дерзость прийти сюда, в первый день пути, пошел град, величиной с рис.
-
Камни моментально покрылись белым покрывалом, тропинка стала едва угадываемой, а порою и просто невидимой. Единственным ориентиром направления, стали сложенные из камней традиционные пирамидки, украшенные порой шляпой, а то и ячьим черепом.
У тибетцев есть такая традиция, на кору они одевают старые, отслужившие свое вещи и пройдя перевал, они их выкидывают, символизируя тем самым что они оставляют грехи своей предыдущей жизни здесь. Один из таких грехов, видимо состоятельного тибетца, в виде синтепонового плаща с нейлоновым верхом, я накинул на себя сразу как понял, что от дождя нам не убежать.
Как то незаметно для себя я резво сократил выросшее было метров до пятидесяти отставание от Наташи до нескольких шагов. И это при том, что Наташа тоже увеличила свою скорость.
Она услышав мое приближение, не оборачиваясь ( а оборачиваться было нельзя, так единственным положительным моментом ветра и дождя со снегом, хлестающего нас, было в том, что били они нас точно в корму, придавая тем самым немалое ускорение), спросила, а туда ли мы идем вообще. А на ответ, что промахнуться у нас шансов нет, дорога то одна, спросила, а нас если, что искать, вообще, будут?
Да-а-а, зря я её так далеко от себя отпустил. Наедине, глупые мысли могут получить хорошую подпитку для вырастания в испуг. Паника на корабле, бывает страшнее кораблекрушения. Объясняю, что GPS исправно трудится, вернуться обратно никогда не поздно, да и виднеющиеся, то там, то тут, выброшенные шмотки аборигенов, говорят о том, что мы еще не в местах, куда не ступала нога человека.
-
К моему немалому облегчению весь этот разгул непогоды длился минут десять, и хотя и произвел должное впечатление, но серьезного ущерба не нанес. Хотели впечатлений, получите, распишитесь. Вещи катастрофически не промокли, основной удар приняли рюкзаки. Минут через пять мы взбираемся к подножию некой вершинки. Внизу в снегу виднеется озерко. Все страшно похоже на вид с перевала и хотя по GPS еще только 5500 метров, вместо положенных 5760 метров решаю, что мы почти у цели и делаю привал.
Словно по волшебству из-за облаков выходит солнышко и уже с трудом верится в реальность того разгула непогоды, который был каких-то двадцать минут назад. Посряхивав снег с курток, достаем газовую горелку и греемся. Мои запасные сухие носки Наташа одевает как варежки на руки. Обхватив её, сижу в свою очередь охватывая вдвоем тепло горелки. Почти уютно. Настроение сразу поднимается. От Наташиной куртки идет пар, все таки она промокла несмотря на гортексовую технологию, хотя и не так как её брюки, которые ниже коленей пришлось выжимать.
Согревшись и выдвинувшись дальше понимаем, что и озеро не то, да и до перевала еще не дошли. Но с хорошим настроением идется значительно легче. Вскоре выходим на верхнюю точку нашей коры, буквально замотанную ритуальными флагами. Озеро значительно крупнее, а предыдущего видимо в 2005 ом не было вообще, оно образовалось только благодаря обилию осадков в этом году. GPS действительно показывает, что то около дела.
-
Высшая точка коры – перевал Долма Ла. Высота по альпинистским меркам невысока 5760 метров, но это на сто метров выше Эльбруса, самой высокой точки Европы. Делаем перекур. Фотографируемся на фоне всех местных украшений перевалов. Вообще у тибетцев особое, почтительное отношение к перевалам. Неоднократно в транспорте мы слышали как проезжая перевал местные произносят на выдохе хором нечто вроде “Буш”, возможно выражая почтение американскому президенту, хотя вряд ли. Часто водители делают на перевале остановку для того чтобы люди могли развесить молитвенные флаги. Ведь ветер развевая их разносит эти молитвы по всему свету!
Движемся теперь уже вниз. Тропинки практически нет, хотя снег уже сдает свои позиции и остается лишь в редких местах значительного скопления. Рельеф вообще значительно изменился. Такое ощущение, что за последние пару лет, тут прошел сель или камнепад, мне кажется, склон стал более пологим и более усыпанным камнями.
Перед спуском в долину, с горы далеко внизу видим четыре палатки армейского образца. Наверняка там можно будет перекусить и передохнуть.
Тогда я еще не догадывался насколько я прав…
-
Просто фотки не загрузившиеся из-за глюка...
-
... и еще фотки.
Поехал тут на соревнования в Полярный. Ехать всего полтора часика. Погодка морозная, - 20 где-то. Деревья в снежных шапках, видимость метров сто, дальше все в морозном таком тумане. Картина сюреалистичная, но красивая.
Обратно с моим новым знакомым добирались вместе. Вышли на остановку, до автобуса еще полчасика где-то. Предложил постопить. Нет говорит, у нас не Китай, с него как-то за несколько километров до развилки пару сотен попросили.
Для начала проехали до этой развилки на неведомо откуда взявшейся маршрутке за 12 рэ. Потом прошли метров сто словили военного моряка на новенькой машине. Довез, даже не заикнувшись про деньги. Правда мы все равно на бензин подкинули, но и то дешевле автобуса вышло. Мир - то не без добрых людей все- таки!
И вот после всего этого вдруг я понял, что тянет меня в дорогу. Соскучился я по ней. По состоянию движения. Странное словосочетание, соСтояние - Движение.
И забронировал я билет на 12 апреля, день космонавтиков.
Угадайте куда?