По дороге в Сигирию
Первая часть нашего пути пролегала по необъятной низине, не превратившейся в болото видимо только потому, что период влажный иногда сменяется засушливым. Заливные луга в шриланкийском исполнении представляли собой пейзаж с раскинувшимся до горизонта зеленым морем, кое-где перемежающимися островками, особо устойчивых к водному окружению, могучих деревьев.
Затем на горизонте появились горы, окутанные воротником из густого тумана, вместо присущих их более высоким братьям ледниковых шапок.
Любопытным было появление иногда посреди этих водных пространств фигурок людей. Ума не приложу, что они там делали. Купаться по колено – вряд ли, на возделывание риса тоже не походит, ловля рыбы, тоже шаткая идея, разве что крокодила поймать? Причем жилищ не видно на несколько километров в округе.
В окончательный тупик поставил чувак безмятежно занимающийся у обочины дороги стиркой. Как говорится степь, да степь кругом, а ему вот именно здесь вода по жесткости нравится. Взял с утра надел грязную одежду и пошел вдоль дороги место искать для стирки.
Затем необжитые пейзажи вокруг постепенно сменились возделанными рисовыми полями и все чаще стали попадаться жилые поселки, пролетающие мимо нас обрывками пестрых жизней их обитателей.
На полях паслись огромные стаи цаплей, занимаясь прополкой свежих ростков риса, а возможно и просто собирая зерна, иногда вскидывая голову, может заглатывая зазевавшуюся лягушку, а может просто произнося свою цаплячью молитву, мол, боже, вразуми людей, дающих нам зерна, не зарывать их в болоте.
Дорога заняла почти три часа, правда по дороге Муталиф устроил нам культурно-развлекательную программу.
Вo-первых, завез нас в придорожную закусочную, где он постоянно перекусывает, бывая в здешних местах. Его любовь к данному заведению видимо продиктована исключительно низкими ценами.
Кафешка не изобилует призывными рекламными вывесками.
Подали рыбу пожаренную в сухарях, но почему-то холодную, традиционный рис, большое блюдо специй, приправочек, каких-то мини-салатиков, буквально по ложке, короче ассорти из всего, что они готовят. И ко всему этому тарелку мучных чипсов. Как оказалось ими пользуются вместо ложки, загребая еду и съедая по мере надобности закусить. Мы по старинке воспользовались ложками, но убедились что Муталиф орудует ложкозаменителями с очень даже приличной скоростью.
Во-вторых, после непродолжительного отдыха заезжаем в обещанное заранее место обитания слонов, причем обещано было, что мы их увидим в неформальной обстановке, то есть не в ходе туристического шоу. Слоны ведь до недавнего времени были основной рабочей силой в сельском хозяйстве, а не актерами многочисленных туристических шоу.
По мере приближения неоднократно видели слоновьи тропы, этакие минипросеки оставленные гигантами в густых зарослях, но застали мы их за купанием. Правда через минут пять хозяева слонов отвлеклись от мытья подопечных гигантов и начали предлагать покормить слона, сфотографироваться с ним и даже сесть на него. Поскольку в наши планы это не входило, выслушав рекламную лекцию с показом фотоотчета о сафари на слонах, мы двинулись дальше.
Слон на сувенирной продукции встречается и с поднятым и с опущенным хоботом, но по местным обычаям, хорошим знаком является высоко поднятый хобот, покупая учтите.
И еще пара пейзажей со слонами. Нас на них нет, у нас есть печальный опыт фотосессии с верблюдом на фоне пирамид в Гизе. В начале хотели просто угостить яблоком верблюда, а в конце композиции, был жующий это яблоко араб, скачущий на верблюде от нас и мы, хоть и на небольшие бабки, но разведенные как последние лохи. Наташа помню больше всего жалела, что верблюду не досталось яблока, буквально от сердца оторванного ею, с целью накормить изможденное животное.
Уже привычно, бывая за границей даже в казалось бы небогатых странах, таких как Тибет, Египет и теперь Шри-Ланка, отмечаю, что там где нет дураков в верхних эшелонах, дороги строят и строят их хорошо. Бригады строителей в шлепанцах, но с современной техникой прокладывают европейского качества полотно, причем не латают дыры на старой дороге, а прокладывают новую через джунгли.
Вот так, даже вдалеке от родины все приходиться о России думать, о так сказать её, далеко не двух, бедах.
Сигирия
О Сигирии написано в любом проспекте о Шри-Ланке, по приезду в страну её тоже предлагают и расхваливают неустанно, но должен сказать это тот редкий случай когда реклама не врет. Едиственное о чем жалею, так это то что утро начали не с посещения именно её. Думаю на свежую голову и ноги, она была бы еще интересней.
Забегая вперед хочу сказать что путешествуя по Шри-Ланке надо сразу забыть о крепком утреннем сне. День надо планировать до 18 часов, но часов этак с шести. С темнотой жизнь замирает, и стоять на остановке в ожидании автобуса на каком-нибудь богом забытом перекреске в сотый раз читая мантру- “ну не может быть чтобы последний автобус был в шесть вечера” очень неприятная процедура. Вчера мы совершили большую ошибку – осмотр Анурадхапуры надо было оставить на вечер, а светлое время суток посвятить Михинтале.
Передвижение между даже близкими по нашим меркам точками на тук-туке тоже не лучшая идея, зато сев сегодня ранним утром на автобус, мы сэкономили бы полдня минимум. Но, хорошая мысля приходит опосля.
Мы прибыли в Сигирию в самое пекло. Перед входом, напоминая, что Сигирия буддийская святыня, лениво жуя бесконечную жвачку, лежит стадо коров. С облегчением понимаю, что быков среди них по видимому нет – Наташа одета в ярко-красный пуловер.
Пасутся вместо них их вечные спутники, кулики, которых я в предыдущем посте назвал цаплями, за что получил замечание, так что простите мое не орнитологическое образование.
Осмотр организован по уму, вход с одной стороны, выход с другой, дабы не возвращаться по той же дороге откуда пришел. Входной контроль организован так, что становится очевидным что здесь и очереди бывают. Мостки через десятиметровый ров ведут мимо пункта досмотра и зайцем пройти практически невозможно, но жара загнала смотрителей под тенистое дерево. Помахал им билетами золотого треугольника, они сказали, что на самый верх с ними не пустят, но как-то вяло, посему махнув рукой идем на экскурсию.
Метров сто за нами чешет экскурсовод. Уже зная что аргументы не помогут, ничего не объясняю, просто игнорируем его присутствие, а в довершение резко меняем курс и идем в сторону от центральной аллеи ведущей к горе, в тенистые заросли вокруг какого-то бассейна. Он сдается и удаляется, к нашему облегчению, восвояси.
Скала, а именно так чаще всего называют этот неведомо какими судьбами занесенный сюда, правильной, почти квадратной формы булыжник, окружена многочисленными аллеями, прудами и парками. На вершине находятся развалины древнего дворца, фактически только фундамент дворца пятого века.
Вообще история Сигирии начинается со 2 века до нашей эры. Именно к этому периоду относятся пещеры сигирийского монастыря, расположенные вокруг горы. В одном месте к югу от водяных садов есть даже черный кусок скалы с какими-то доисторическими надписями. Вроде как рашифровали из них только два слова - “здесь был …”. Шутка! Не помню что за слова, да и не важно.
Видимо подобно тибетским монахам основавшим монастырь Ронгбук у подножия Джомолунгмы и подобно многочисленным паломникам, к коим недавно присоединились и мы, ежегодно приходящим к священной горе Кайлас, местные монахи и отшельники облюбовали эту гору для своих поселений и медитаций. Некоторые кельи монахов сохранились и поныне. Одной из таких пещер является пещера Асана. Название известное любому мало мальски знакомому с йогой. Внутри пещеры из камня вырублено сиденье ( asana ). На нем медитировали монахи до наступления правления короля Кассапы.
Как водится свято место пусто не бывает и Король Кассапа I (473-491 г.г. правления), увидев как-то сие сказочное место, оценил по достоинству все его преимущества и перенес столицу из Анурадхапуры сюда. Хотелось бы сказать, что сделал он это исключительно из любви к здешним сказочным пейзажам, но увы виной всему была борьба за власть. Была там какая то мутная история, якобы Кассапа был незаконным сыном короля и боясь, что тот передаст власть своему младшему сыну Мугалану, законному наследнику трона, задушил отца и стал королем.
Так поссорились два брата. Младший сбежал в Индию за помощью по возвращению престола. Старший на вершине неприступной горы Сигирия построил город-крепость, переселелил туда свою администрацию, гарем и стал управлять страной.
Был Кассапа весьма любвеобильным, о чем свидетельствуют портреты почти 500 наложниц нарисованных на стене ведущей к гарему. Уникальность фресок подтверждается охраной этого памятника ЮНЕСКО. Эти портреты являются мировым достоянием человечества, а вот самого Кассапы на них нет. Сейчас из 500 изначальных фресок осталось всего 18. Буддийские монахи вели борьбу с этим явлением, по их мнению, порнографии и все фрески к которым они смогли добраться соскребли. Фрески очень красочные и яркие. Древние мастера покрыли их раствором из яичного белка с медом диких пчел и цвета сохранились до сих пор. Среди изображенных красавиц есть не только азитки, но и африканки, что говорит о широте связей Цейлона уже в те времена, ну и о разнообразии вкуса Кассапы.
Младший брат Мугалан после смерти Кассапы успел таки поправить в Сигирии с 495 по 512 год. Потом роль Сигирии как административного центра отошла на второй план, столица перехала в Полоннаруву, но на первый план, с 5 по 12 век, вышла роль культурного наследия с уникальной живописью и архитектурой. Потом правда был упадок и новый всплеск интереса внесла уже английская колонизация.
В районе фресок нам попытались еще раз продать билеты, но включив дурачка проходим дальше по своим мультипассам. “Корбэйн Даллас. Мультипасс.” Билет на все случаи жизни от Милы Йовович из пятого элемента.
Высота скалы согласно моему GPS 207 метров. Сейчас взбираться приходиться по железным трапам с перилами, подобно корабельным, а раньше все было еще круче. Напомню все сооружалось изначально как крепость. В скале на высоте метров 10 вырублены продольные щели, одна для ног, другая чуть выше для рук. До них снизу добирались с помощью бамбуковых шестов. Далее поднимались по спирали вверх.
Помимо фресок, в Сигирии еще несколько важных достопримечательностей – Скала кобра, Зеркальная стена, Львиная скала.
Зеркальная стена это узкий проход с одной стороны которого скала, а обрыв отгорожен каменной стеной метра два высотой отполированой до зеркального блеска. В древности скорее всего и служила зеркалом. Правда материал из которого она выполнена напоминает желтый твердый песчанник и сейчас она исцарапана и исписана на всем своем протяжении, хотя и стоят таблички с надписями “Не трогать” на всех языках, правда на русском нет, и приставлена специальная охрана следить чтобы стену не трогали. К слову сказать и хулиганских надписей на стене на русском нет.
По моим прикидкам ранним утром луч солнца должен попадать именно в створ коридора и многократно отражаться от зеркальной стены. Возможно именно в это время король принимал прибывших на аудиенцию чиновников. В таком случае он должен был выходить в ослепительном светеподобно богу и всех охватывал трепет. Но это лишь мое предположение. Хотя может просто по утрам, как в наших коммуналках середины прошлого века, выстраивался ряд евнухов и начинался обряд бритья, кто их древних знает…
После галереи фресок и зеркальной стены попадаешь на длинный балкон откуда открывается изумительный вид на весь парковый комплекс аллей и прудов.
Если на фото посмотреть по линии аллеи дальше к горизонту, можно увидеть гигантскую белую статую до которой больше десятка километров.
В древности в парке даже было четыре фонтана, по два с каждой стороны аллеи. Как они умудрились сделать их без насосов и современных трубопроводов, только на силе тяжести и давлении воды, ума не приложу.
Сверху весь парк кажется игрушечным, настолько он симметричен и выстроен со скурпулезной аккуратностью. Симметрию нарушают лишь два бассейна расположенных непосредственно под скалой, и то только расположением и непарностью, что касается формы то и тут геометрия рулит - один из них в виде восьмиугольника, другой L- образной формы. В восьмиугольном даже видели пеликана, не знаю одомашненный он или нет, но больше нигде пеликанов мы не видели.
На перилах крутой лестницы, отполированных древними мастерами и руками подымающихся людей, вездесущие макаки устроли американские горки, задорно скатываясь вниз на своих ( не от этого ли?) красных задницах мимо ползущих вверх изможденных посетителей.
Далее попадаешь на каменную терассу прямо в обьятия величественной львиной скалы, где между двух огромных лап с когтями, в два человеческих роста, начинается финальная часть лестницы на вершину.
Последняя часть идет по самым крутым на всем протяжении подъёма и самым узким железным лесенкам, за исключением разве что небольшой винтовой лесенки перед фресками. И, кстати, это единственное на Шри-Ланке встреченное нами место с официальным правосторонним движением, предписанным предупредительной табличкой. Связано это видимо с какими-то соображениями безопасности. Не могу сказать, что подъём особо труден, но определенных физических усилий он потребует. И если будете в полдень берите побольше воды.
Зато вид открывающийся с вершины точно стоит этих усилий. К тому же ветерок награждает усталых путников прохладой. Я правда не удержался и добавил к охлаждающим процедурам ополаскивание в королевской ванне на склоне дворцовых развалин, правда изрядно заросшей кувшинками, но от этого не менее прохладной и освежающей.
Был там и бассейн побольше, в котором можно было устроить заплыв, но глубина его позволяет скрыть крокодила, родственников которых наблюдаем тут же в траве вокруг, поэтому не рискую.
От самого дворца по традиции ничего кроме фундамента не осталось, зато каждый поднявшийся может почувствовать себя королем посидев на каменном троне.
Пощелкав на фотоаппарат и отсняв на камеру панораму с вершины мы двинули вниз наперегонки с белками-бурундуками в изобилии снующими по скалам.
Несколько снимков с вершины.
Важность Сигириии во время правления Касапы доказывает еще и то, что здесь даже было сооружено место для дерева Бо. Правда до переноса вроде так дело и не дошло, но полюбоваться на остатки столь грандиозного горшка для одного дерева можно и по сей день.
Пещера головы Кобры. Названа она так потому что по форме напоминает голову змеи с характерным расправленным воротником. Рядом с ней при раскопках было найдено девять скелетов, видимо отшельников живших еще до нашей эры.
Путь наверх лежит по крутым лесенкам через расселины в скалах.
В заключение могу сказать, что будь у меня возможность я бы с удовольствием как-нибудь просто взял бы все для пикника и побродил бы по Сигирии, просто никуда не торопясь нежась в прохладе тенистых аллей, позагорав на зеленой лужайке, искупался бы таки в каком-нибудь бассейне, поиграл бы с обезьянками, неспеша полюбовался бы картинками.
Короче, побыл бы я недельку Кассапой с удовольствием…
Дамбула
Пожалуй фразу “… увы, туризм есть туризм, откуда нам взять время из нашего туристического существа?” из предыдущего ответного поста можно сделать эпиграфом к описанию нашей поездке в Дамбулу.
Уже спускаясь вниз начинаем обгонять неспешных туристов, приезжающих группами на автобусах, среди которых есть даже группка наших соотечественников, человек 6-7. Перекидываемся парой фраз, с одной парой мы даже летели сюда одним рейсом. Иногда все-таки завидуешь организованным туристам. Тут прямо как в песне Виктора Цоя,
“Они говорят им нельзя рисковать, потому что у них есть дом, в доме горит свет.
И я не знаю точно кто из нас прав, меня ждет на улице дождь, их ждет дома обед”.
Они неторопливо спустятся и сядут в уютный микрик с кондишином, а встретит их безропотно ждущий, пока они нагуляются, приветливый водитель. Спросит их заискивающе, как им понравилось и готовы ли они ехать в отель на ужин. Нас же встретит Муталиф, укоризненно качая головой постучит по часам, мол “цигель цигель ай лю-лю”, где ж вас носит мы уже час как ехать должны.
А изысканный ужин будет ждать их столько сколько понадобится и услужливые официанты будут подогревать его до тех пор пока они не освежатся и не спустятся в вечерних туалетах в ресторан. Они будут потягивая коктейль смотреть как солнце садится в море и вспоминать место которое они посетили сегодня, это, ну как его, ну, короче не важно, как оно зовется, как туда проехать и сколько километров и перекрестков в неведомо каких дебрях до туда.
А мы в это время еще не будем знать где мы заночуем сегодня и будет ли где поесть или придется довольствоваться лежащим в рюкзаке НЗ из растаявшей сырокопченой колбасы и крекера, залитого жиром из этой самой колбасы.
Извините меня за такое нелирическое отступление, но примерно с такими мыслями мы мчимся к нашему тук-туку мимо сувенирных лавок и выражения наших лиц останавливают продавцов от попыток предложить нам по са-а-а-а-мым низким ценам их нехитрую продукцию. В самом начале непременных, для таких туристических мест, длинных торговых рядов, мы спросили цену на воду и когда с нас попытались взять тройной тариф мы только поблагодарили себя за укоренившуюся привычку держать в рюкзаке двойной запас воды и получаем твердую уверенность, что в плане покупок здесь ловить нечего. Правда рюкзак в тук-туке, но это только придает еще большую скорость.
Муталиф не оправдав мои пессимистические опасения встречает нас радостно. Видимо когда я говорил перед походом на скалу, что мы управимся с этим мини-восхождением максимум за пару часов, он скептически оценил нашу спортивную форму и мысленно прибавил к обозначенному мною сроку еще часик. Теперь же он даже спросил не хотим ли мы передохнуть в кафешке, но мы жаждали мчаться навстречу ветру, подставляя ему наши взмыленные, полуденной жарой и походом по господствующим высотам, тела.
И вот мы уже мчимся на нашем тарахтящем транспорте вперед и ветер леденит почище любого кондиционера, и жизнь вновь прекрасна, а открывающаяся впереди дорога манит своей непредсказуемостью.
Дорога до Дамбулы пролетает незаметно, движение тут уже более оживленно, ведь мы уже находимся практически в центре культурного треугольника. Успеваем перекусить утренними лепешками и почерпнуть кой какую инфу из путеводителя.
Итак, основная достопримечательность Дамбулы это самый внушительный из пещерных храмов Шри-Ланки - «Золотой Пещерный Храм» (73 статуи Будды покрытых золотом). Буддийский храм был построен Королем Валагамбаху в 1в до н.э. на вершине горы (350 м над уровнем моря). Здесь – в 5 пещерах – собрана самая большая коллекция статуй Будды (150 статуй), стены и потолки пещер (2 тыс. кв. м) украшены фресками – образами Будды. Храм охраняется ЮНЕСКО.
Сам по себе город небольшой. Комплекс на огороженной территории включает в себя офисное здание, ресторан, музей буддизма и музей золотого культурного треугольника. Особо отмечается из этого, кроме конечно собственно пещерного храма, ресторан.
Отели как в Дамбуле так и в Сигирии довольны дороги. Сочетание большого количества туристов и в то же время небольших собственных размеров всегда обещают небогатый выбор и ориентированный исключительно на туристов ценник. Посему еще вчера вечером принято решение любыми способами пытаться на ночевку успеть доехать до Поллонарувы. Муталиф обещал нас посадить на обратной дороге прямо на нужный автобус. Кроме того он советует отель в Полоннаруве, который совпадает к тому же с выбором Lonely Planet, что придает некоторую уверенность в сегодняшнем ночлеге.
Полдень уже далеко позади и времени у нас в обрез. Первое что бросилось в глаза по приезду к Золотому храму от которого начинается осмотр комплекса пещерного храма в Дамбуле, это искусственность антуража. Золоченая дагоба настолько аккуратная, что больше напоминает китайскую елочную игрушку, большой золотой Будда сооруженный над Golden Temple-ом, само название которого больше подходит для какого-нибудь пятизвездочного отеля, тоже не вызывает священного трепета и чувства прикосновения к древности.
Статуя как оказалось вроде бы сооружена во второй половине прошлого века. Лестница искусно отделана искусственным камнем, на лужайке даже сооружена композиция “пастбище шриланкийских слонов”. Красиво, но ИМХО не достойно места многовекового культового места.
В билетной кассе привычно убеждаемся, что наши билеты катят только в музей золотого культурного треугольника, который стоит немного особняком слева от основного комплекса. Во все остальные места надо брать отдельные билеты, в частности в пещерный монастырь он стоит почти 20 бакинских на человека.
Решили попробовать пройти как всегда, сочетая технику включения дурачка и морды топором. Музей который находится прямо под Буддой как оказалось просто рассказывает о пещерном храме. Билет стоит всего 100 рупий, но и стоит он ни рупией больше. Смысл идти туда перед посещением самой достопримечательности, да и еще в условиях нашего цейтнота, сомнительный.
Картина резко меняется на подъеме к пещере. Ландшафт фантастический. Гора практически полностью образована застывшей лавой.
Создается впечатление остановившегося во времени потока. Кажется что вот-вот по незримой команде камень устремится потоком дальше, прокладывая себе русло среди зеленых склонов.
На склонах местами деревья не уступающие своими размерами дереву Бо.
Вдоль каменных лестниц и булыжчатых дорожек растут деревья как в Михинтале, тянущие к небу свои ветки, лишенные листьев и от того похожие на скрюченные старческие пальцы.
Пройдя серпантином по краю холма дорожка устремляется по ступеням из массивного камня внутрь зарослей. Вечером она видимо освещена симпатичного вида фонарями, если они конечно не декоративные, отчего напоминает порой какую-нибудь узкую уютную улочку приморского городка.
Как и положено в начале приморской улочки разместился небольшой базарчик, предлагающий стандартный сувенирный набор. Каждый продавец по совместительству гид и все они узнав, что у нас только билеты золотого треугольника, отправляют нас назад. Ничего, мы люди упрямые идем дальше любуясь открывающимися пейзажами и полюбоваться надо сказать есть чем.
Открывающаяся панорама с площадки перед входом в храм не уступает видам Сигирии, которую кстати при желаниии и в хорошую погоду можно рассмотреть на горизонте.
Особо выделяется пик торчащий подобно египетской пирамиде в сотне метров от площадки. На его вершине классно бы смотрелся какой-нибудь замок или монастырь.
Сама площадка огорожена игрушечного вида полуовальными зубцами каждый с четырьмя непонятного назначения отверстиями. Ну и неприменным атрибутом всех туристических достопримечательностей являются конечно обезьяны.
Вход в пещеру выполнен в виде небольшой пристройки, в которой тусуется охрана и наиболее продвинутые гиды, которые и стали последней линией обороны, к тому же неприступной для нас. Все упования на билеты золотого треугольника, на их стоимость и обещания продававших их возможность прохода во все основные достопримечательности, не сломили их яростного сопротивления. Кроме того если мы хотим посетить музей в который у нас есть билет, то стоит поторопится, поскольку он работает не так долго как пещерный храм, а находится он у подножия горы.
Сделав несколько фоток снаружи, внимаем доводам и отправляемся вниз к музею, благо к нему есть прямая дорога. По дороге делаю наверно единственную фотку где я спиной к Будде и получаемся мы на ней как рассорившиеся дети, что пожалуй символично.
Да… Знал бы я тогда, что музей уже закрыт, мое лицо выразило бы наверняка более глубокие чувства к всем создателям фонда наследия золотого культурного треугольника! Под громадным деревом у музея расположен алтарь с лампадками. Медлю немного, мысленно молясь, чтоб ни один турист больше не попался на удочку билетов золотого треугольника .
Хотя кой-какую выгоду из посещения музея мы поимели – хотя сам музей был закрыт, зато туалет функционировал и был для общественного довольно сносным.
Плетемся по дороге обратно. Муталиф немало удивлен когда мы приходим со стороны прямо противоположной предпологаемой. Узнав о нашем фиаско с билетами он огорченно разводит руками и с нескрываемой надеждой спрашивает о наших планах по покупке местных билетов, намекая, что времени на посещение пещер остается крайне мало. Мы и сами довольно измотаны. После недолгих размышлений решаем что на сегодня уже довольно впечатлений и жутко хочется устроится на ночлег, отдохнуть.
Сижу вот теперь и смотрю на красочную открытку из набора купленного перед отъездом, с видом на сияющую золотом галерею статуй Будды, на расписанный фресками потолок… Не скажу, чтоб кусаю локти, но в очередной раз понимаю что в любой поездке есть место и разводу, и облому. Может и не ездить вовсе? Вход в храм 20 долларов, открытка, сделанная очень качественно профессиональным фотографом - 20 рупий…
Вопрос риторический, ответ у каждого свой.
