В мае этого года мне посчастливилось посетить не особо популярные среди туристов районы Китая.
Вообще-то мой план был совершенно другим, и основное время я должен был провести в провинции Юннань, но проливные, непрекращающиеся дожди заставили изменить маршрут. Из Дали, вместо того чтобы поехать в Лицзян, я развернулся и поехал обратно в Куньмин и далее на восток, в провинцию Гуйчжоу. Я ни разу об этом не пожалел.
В итоге моя поездка выглядела так:
Пекин+Великая Стена в Бадалине (Beijing+Badaling Great Wall, 2 дня) – Куньмин (Kunming, 1 день) – Дали (Dali, 1,5 дня) – Куньмин+Шилинь (Kunming+Shilin, 1,5 дня) – провинция Гуйчжоу (Гуйян – Кайли – Ланде – Цзидао – Зонцзян – Зенчон – Зонцязн – Концзян – Жаосин – Санцзян; Guiyang, Kaili, Langde, Jidao, Rongjiang, Zengchong, Congjiang, Zhaoxin, Sanjiang, всего 6 дней) – горы Улинъюань (Улинъюань, 2 дня) – Чанша+Шаошань (Changsha+Shaoshan, 2 дня) – Шанхай (Shanghai, 3 дня).
Путешествие получилось великолепным, так как оно в основном проходило по нетуристическим местам. Я не буду здесь рассказывать вам о Пекине и Шанхае, так как я был и там, и там уже несколько раз и хочу посвятить им отдельные рассказы.
КуньминЭтот город является столицей одной из самых интересных и красивых китайских провинций – Юннани – и стоит на высоте около 2 километров, что предопределяет достаточно мягкий климат и общую приятность нахождения. Забегая вперед, скажу, что в Куньмине действительно дышится приятней, чем в большинстве других китайских городов, но больше ничего запоминающегося там нет.
В Куньмин я прилетел из Пекина. Самолет заходил на посадку прямо над окраиной города, словно пытаясь приземлиться на шоссе. В общем-то это объяснимо, так как аэропорт Куньмина расположен непосредственно в черте города, двери терминала выходят на какую-то площадь, застроенную жилыми домами.
Куньмин, в общем-то, оказался довольно безликим китайским городом. Вообще-то все китайские города в массе своей довольно безлики, за редким исключением, но какую-то изюминку можно найти почти везде. В Куньмине я ее не нашел. Покосившиеся лачуги соседствуют с автомобильными развязками и сверкающими небоскребами, на улицах полно вкусной дешевой еды, но даже она не спасает впечатление. И, как это обычно бывает в Китае, никуда не деться от атмосферы тотального строительства.
Ближе к центру города, на удалении квартала друг от друга, стоят две очень похожие пагоды, старые с виду, но новые на поверку. Несмотря на симпатичное исполнение, они не производят никакого впечатления. Как не производит никакого впечатления и городской парк, полный зелени, цветов, смешных скульптур и поющих людей. Возможно, я сужу о Куньмине предвзято и субъективно, но, в общем-то, любые наши впечатления субъективны.
Казалось бы, Куньмин, может, как я уже говорил, впечатлить замечательной уличной едой, разнообразной и ароматной, ровно как и своими ресторанами, в которых тебе приносят большой чан с ароматной лапшой куда следует кидать разнообразные ингредиенты и, почмокивая от удовольствия и жара лапши, поглощать получившуюся смесь скользкими палочками. Но не впечатлил.
Пожалуй, единственное место, которое мне действительно понравилось в Куньмине – это храм Юантон, достаточно безлюдный, чтобы почувствовать себя там уютно, и в то же время с достаточным количеством прихожан, жгущих ароматные палочки и красные свечи, чтобы не чувствовать себя в музее. Любители живности могут найти в этом храме симпатичных кроликов и черепах.
Резюмируя, могу сказать что наверное один день в Куньмине провести стоит, просто хотя бы ради того, чтобы посмотреть, что это за город, но вряд ли это можно назвать большим, чем просто удобный транзитный пункт для въезда в Юннань.
ШилиньВ Шилинь следует ехать на день из Куньмина. Есть и более экзотичные способы попадания, но можно практически гарантировать, что приезжать сюда или уезжать отсюда вы будете именно в Куньмин. А скорее всего, и то и другое.
Сделать это просто – на привокзальной площади Куньмина к вам обязательно подойдут люди и предложат уехать в Шилинь. Тут и начинается основная проблема: надо избежать китайских организованных групп (если, конечно, вы хотите ехать три часа по второстепенной дороге с посещением дурацких храмов по дороге, вместо того, чтобы за полтора часа домчаться по автостраде). Сделать это, думаю, непросто (мне не удалось, хотя я был готов к сопротивлению тургруппе). Наколовшись, могу попробовать дать наводку: нормальные рейсовые автобусы уезжают со стоянки непосредственно слева от вокзала, тогда как автобус тургруппы (моей, по крайней мере) стоял где-то в глубине квартала. Обратно из Шилиня уехать элементарно, там вас никто никуда уже зазывать не будет. Автобус стоит чуть больше 20 юаней.
Вход в Шилинь стоит 140 юаней. В принципе, пробраться без билета не должно быть большой проблемой, но я как-то не люблю такие вещи.Шилинь в переводе означает «Каменный лес». Название полностью соответствует действительности. На достаточно большой территории разбросаны невысокие остроконечные скалы, выступающие вверх словно гигантские ножи. Образовались эти скалы под влиянием ветра и времени, и были когда-то они дном моря. Я не могу сказать, что Шилинь был самым интересным или красивым местом, где я был в Китае, но одним из самых необычных – без сомнения. Эти скалы понатыканы то совсем близко, так близко, что между ними можно едва пролезть, а иногда – достаточно далеко, и пространство между ними засеяно изумрудной травой. Вообще, Шилинь – это достаточно туристическое место, и в самом начале леса действительно ходят толпы народу, но самый смак Шилиня заключается в возможности уйти от людей куда-то в глубину и то бродить между скал, то созерцать их отражения в маленьких прудиках, то взбираться на некоторые из них, любуясь открывающимся видом. Некоторые скалы носят красивые поэтические названия, а отдельные поражают воображение своей необычностью. Иногда открываются настолько неземные виды, что невозможно поверить в естественный путь создания таких форм. Здесь можно бродить сколь угодно долго, и ни разу не будет скучно, ни разу нельзя будет найти одинаковых скал.
ДалиХмурым и дождливым майским утром мой поезд, медленно постукивая колесами, прибыл на вокзал города Дали. Сам город производит абсолютно удручающее впечатление, но это и не страшно – надо сесть на городской автобус и за полчаса доехать до старого Дали, который, собственно, и является конечной целью.
Городок этот стоит между горами и красивым озером, и, помимо скучно-серых домов на окраинах, обладает шикарным центром, обнесенным городской стеной, полным невысоких домов. Центр этот привлекает много туристов, но это не мешает в полной мере ощущать аутентичную атмосферу. Для меня эта атмосфера была, пожалуй, именно той атмосферой востока, как я ее себе представляю. Частые капли дождя, падая на каменную брусчатку, еще сильнее подчеркивали эту атмосферу, а крыши, покрытые то камнями, то соломой, создавали какой-то едва уловимый в сыром и холодном воздухе уют.
Вокруг города, как я уже сказал, сохранилась старая городская стена, не особо высокая, но, поднявшись на нее, можно увидеть почти весь старый город, застроенный низкими домами.
Над Дали возвышаются горы, но по причине низкой и плотной облачности их не было видно, поэтому я мог только догадываться о красоте нависающих над городом вершин и наслаждаться видом зеленых склонов, теряющихся в молочной пелене.
На окраине города расположен комплекс состоящий из трех пагод, отражающихся в разбегающихся по водам пруда кругам – вид, полностью умиротворяющий и примиряющий тебя с окружающей действительностью.
А дальше, на склоне горы, находится монастырь Чоншен, являющийся новостроем, и в принципе симпатичным новостроем с неплохими видами на озеро, и целым рядом храмов, стоящими один над другим (так, что последний чуть ли не подпирает облака), но все же лишенный той тонкой душевной атмосферы, которой полон остальной Дали.
Самая логичная дорога из Дали – дальше на север, в горы, в сторону прекрасного Лицзяна. Но непрекращающийся дождь заставил меня поменять свои планы и, повернувшись спиной к западу, вернуться в Куньмин, чтобы сесть там на поезд и поехать на восток, в провинцию Гуйчжоу, навстречу зеленым холмам, рисовым террасам и деревням над облаками. А Лицзян – туда я еще приеду, когда он захочет меня принять.
Из Куньмина в Дали (и обратно) можно доехать двумя способами – на поезде и на автобусе. Туда я ехал на поезде, который идет ровно ночь, а плацкарт (причем 4-х местный) стоит 90 юаней. Обратно – на дневном автобусе, который идет 5 часов и стоит 80 юаней. Вокзал и главная автостанция находятся в Новом Дали, откуда в Старый Дали идут городские автобусы (в пути – порядка получаса). Обратно уезжал из Старого Дали, купив билет в гестхаузе. Там же можно купить и билеты в Лицзян, куда идет только автобусы. Проживание в Дали найти очень легко, в городе полно гестхаузов, мы жили втроем в Tibet Inn в трехместном номере со всеми удобствами, заплатив по 40 юаней с человека.ГуйянПоезд шел по залитой солнцем равнине, покрытой зеленой травой, и из этого зеленого ковра тут и там вырастали пупырчатые высокие холмы – отличительный знак провинции Гуйчжоу. Совсем как в знаменитых Гуйлине и Яншо, разве что не столь многочисленные. Гуйян – довольно большой промышленный город, полный снующих туда-сюда южных китайцев. Город этот лежит как раз между зелеными холмами, возвышающимися над его небоскребами, теряющимися в туманной дымке. Собственно, в Гуйяне смотреть особо нечего, и в этом его прелесть, так как туристов тут нет вообще, а город на самом деле приятный и симпатичный.
Гуйян стоит на достаточно широкой реке, дарящей свою прохладу изнывающему от майского солнца городу, набережные которой дают пристанище спящим горожанам, репетирующим духовым оркестрам и разнообразным современным скульптурам, посвященные жизни простых людей, а улицы полны клубящимися ароматами готовящихся блюд, и сила этих ароматов особенна даже по китайским меркам.
Через реку, чуть поодаль от небоскребов, перекинут изящный мостик, ведущий в павильон Цзюфу, утонченный и уводящий прочь от большого города. Там сидят люди и пьют чай, а на мостике запускают воздушных змеев.
А на севере города раскинулся большой парк, полный гуляющих горожан. Над парком доминируют карстовые холмы, и на один из них ведет длинная и поскрипывающая канатная дорога. С вершины как на ладони виден город.
Чуть ниже, уютно укутанный высокими деревьями, стоит многолюдный храм Хонфу. Оказавшись тут, не хочется никуда торопиться и лишь созерцать спешащих на поклон к Будде жителей Гуйяна.
Резюмируя, скажу что в Гуйяне, конечно, много времени проводить не стоит, но на полдня – день здесь развлечений вполне хватит, да и в качестве транзитного пункта Гуйян может войти в ваш маршрут (на запад – Кайли, на восток – водопады Хуанггошу и далее Куньмин, на север – Чунцин). А количество иностранцев, стремящееся к нулю, еще более способствует включению Гуйяна в ваш маршрут.
Поезд из Куньмина идет ночь, плацкарт стоил мне 123 юаня. Автобусы по провинции отправляются от привокзальной площади. Два наиболее заслуживающих внимания направления – водопады Хуанггошу (это самый большой водопад в Китае, рекомендуется к посещению осенью, ехать около 2 часов) и Кайли (тоже 2 часа), въездные ворота в интереснейший юго-восточный угол Гуйчжоу, полный рисовых террас, зеленых холмов, чистых рек, национальных меньшинств и колоритных деревень. Куда я, собственно, и поехал.юго-восток Гуйчжоу: логистикаКак уже было сказано выше, юго-восточная часть Гуйчжоу – безумно интересный регион, к тому же свободный от толп туристов. Тем не менее логистика перемещений требует отдельной подготовки. Сразу скажу, что по-английски тут не говорит никто. Вообще.
Пояснения к иллюстрации выше: синим кружком обозначены ключевые транзитные города, красным – посещенные мною деревни, зеленым – прочие интересные места, на которые не хватило времени. На прохождение участка Кайли – Санцзян было потрачено 6 дней, и это, считаю, абсолютный минимум.
Итак, в целом нить маршрута выглядит так: Кайли (Kaili) – Зонцзян (Rongjiang) – Концзян (Congjiang) – Санцзян (Sanjiang). В самих транзитных пунктах, кроме Санцзяна, смотреть абсолютно нечего – это небольшие индустриальные городки, в которых всегда можно переночевать. Кайли находится на железнодорожной ветке (на восток – Гуйян, на запад – Хуайхуа в провинции Хунань), по которой идут поезда в Юннань. Из Гуйяна ехать быстрее на автобусе (ходят часто, ехать 2 часа по автостраде, 40 юаней).
В Кайли надо попасть на местную автостанцию, откуда нужно сесть на автобус до Лейшаня (Leishan) и выйти на полпути, в деревне Ланде (Langde), где можно остановиться (хорошая гостиница есть при въезде в деревню, с левой стороны). В двух километрах в сторону от дороги расположена симпатичная деревня Верхнее Ланде (Upper Langde), в которой можно переночевать в простом гестхаузе (мотобайк от Ланде стоит 3 юаня), в двух километрах назад по трассе расположена еще одна деревня, Цзидао (Jidao).
Следующий шаг – добраться до города Зонцзян. Автобусы туда идут из Кайли и проходят Ланде по пути (ехать 4 часа, 40 юаней, дорога идет по красивому серпантину в холмах, подойдут и идущие дальше до Концзяна или Липина (Liping) автобусы). Рядом с Зонцзяном, на плато в горах, стоит деревня Зенчон (Zengchong). Добраться туда непросто (40 километров по разбитой дороге), но оно стоит того. Микроавтобус на троих (с ожиданием 3-4 часа в Зенчоне) обошелся нам в 180 юаней.
Следующий шаг – добраться до города Концзян. Автобусы из Зонцзяна часты (ехать 2 часа, 20 юаней). Подойдут и идущие до Липина автобусы. Концзян является не более чем перевалочным пунктом (хотя в округе есть пара интересных, судя по Интернету, деревень – Gaozeng и Baisha) по дороге в жемчужину этого региона – деревню Жаосин (Zhaoxing). Прямых автобусов нет, и добираться надо сначала до Луосяна (Luoxiang), утром отправления часты (ехать 1,5 часа, 20 юаней), а далее за 10 юаней на любой попутке (либо идти порядка 5 километров). Из Концзяна есть прямые автобусы в Гуйлинь (1 в день)и Санцзян (более 10 в день).
Финальный шаг – добраться из Жаосина в Санцзян, что находится уже в провинции Гуанси. Проходящие из Липина автобусы идут рано утром (в любом гестхаузе вам подскажут время) и сначала едут по очень красивому серпантину, а потом, уже в Гуанси, по полностью раздолбанной дороге (ехать 4 часа, 30 юаней). Из Санцзяна можно уже выбираться на север по железной дороге, в сторону гор Улинъюань в Хунане (как сделал я), или, как делает большинство, на автобусах в Гуйлинь или Лоншэн (ходят часто, ехать около 3 часов).
