Путешествие в Китай. Большой рассказ.

[vova_rus]

Итак, наконец хочу приступить к своему отчету о трехнедельном путешествии по этой замечательной стране.

Технические подробности (в частности, бюджет) можно попросить у автора при желании.

Скажу лишь, что мой маршрут был таким: Пекин (2 дня) - Датонг (1 день) - Пиньяо (1 день) - Сиань (2 дня) - Чэнду / Лешань / Эмейшань (4 дня) - Чунцин (1 день) - Гуйлинь / Яншо / Луншэн (4 дня) - Ханчжоу (2 дня) - Шанхай / Сучжоу (3 дня). В принципе во многих местах стоит провести побольше времени, но я сделал свой выбор в пользу динамичного путешествия, о чем не жалею.

Ладно, приступим.

Это было мое второе путешествие в Китай. Первое состоялось в прошлом мае, после чего я окончательно и бесповоротно влюбился в эту страну. Постепенно вызревала идея второй поездки туда. Идея приняла зримые очертания, когда у Аэрофлота началась зимняя распродажа. В результате были куплены авиабилеты из Москвы в Пекин (обратно из Шанхая) на три майские недели, в результате пришлось в срочной спешке делать диплом до конца апреля и т.д. Ехал я один, никто из знакомых не захотел разделить со мной радость путешествия в Китай. По правде говоря, я не слишком расстроился, так как в одиночных поездках есть такой кайф. Родственники и знакомые крутили пальцем у виска: "один, в Китай, без языка?". Тут еще надо добавить, что это была моя ПЕРВАЯ столь длительная одиночная поездка (да еще так далеко). Однако я был преисполнен уверенности в себе (забегая вперед, скажу, что ничего страшного в Китае не оказалось). В качестве подготовки была перелопачена куча интернет-ресурсов и приобретены путеводитель Lonely Planet (вещь весьма полезная, однако после трех недель в Китае могу сказать, что с легкостью мог обойтись и без него, единственное - сей путеводитель придавал дополнительную уверенность) и русско-китайский разговорник "Берлитц" (вот это оказалось очень полезной штукой).

В общем, дешевые билеты были куплены, виза, как и в прошлый раз, проставлена за 90 долларов в турфирме. Настал день отлета -

4 мая. Moscow

После безумных марта и апреля я наконец получил возможность расслабиться и укатил на три первых майских дня в мой любимый Киев, где замечательно провел время. Однако улетал я из Москвы, посему утром 4 мая я уже стоял на перроне Киевского вокзала. Самолет на Пекин улетает вечером, поэтому, отдохнув перед дальней дорогой, я направился в аэропорт Шереметьево-2. Было решено добраться туда самостоятельно, причем использовав свежеоткрытый железнодорожный сервис с Савеловского вокзала. Как оказалось, поезда ходят до Лобни (каждый час), после чего до самого терминала вас довозит бесплатная "Автолайновская" Скания. Общее время в пути от вокзала составило час с небольшим. Со всей смелостью могу рекомендовать всем этот путь. Надо отметить, что путь этот пока не слишком популярен (так, со мной от вокзала до аэропорта ехало только 4 человека). В аэропорт я прибыл за 2 часа, удалось получить место у окна, что было верхом моих желаний.

Взлетали мы уже в темноте, и мне выпала счастливая возможность наблюдать ночную Москву из окна иллюминатора. Все-таки это море огней очень и очень впечатляет. Действительно красиво. Плюс находишь знакомые очертания улиц, что весьма забавно. После взлета мы ушли в облака, и я погрузился в сон, непродолжительный и некрепкий по причине крайнего неудобства.

5 мая. Beijing.

Тем не менее, восход, к сожалению я проспал, и все пространство за иллюминатором было разделено на две половинки - ярко-голубую и белую. Но дальше облака рассеялись и моему взору открылись горы (видимо, Алтай или Саяны), а дальше реки, степи и пустыни Монголии. В Пекине же мы садились снова в облаках, долго кружили над каким-то пригородом (ничем не отличавшимся от спального московского района), однако главный шок я испытал от погоды. Все прогнозы обещали мне +20 и яркое солнце, однако реальность говорила совершенно о другом - довольно прохладно и накрапывает дождик. Впрочем, это меня совершенно не расстроило и, быстро пройдя паспортный контроль, поменяв наличные доллары на юани, спрятав основную сумму этих самых юаней куда подальше, я вышел из здания аэропорта и быстро нашел автобус до центра Пекина (из багажа у меня был только рюкзак, который я брал с собой, это еще больше ускорило процесс). На все это у меня ушло меньше 30 минут, за такую скорость я мысленно горячо поблагодарил китайцев, и вот я уже еду в автобусе по хайвею в Пекин, накрапывает дождик, а меня охватывает безумный восторг - я ВЕРНУЛСЯ в Китай, в страну, которая мне так запала в душу, и куда я обещал себе вернуться.

Автобус сначала едет по незнакомым окраинным районам, однако по мере приближения к центру я начинаю узнавать некоторые улицы, особые чувства я испытал проезжая площадь Тяньаньмэнь. Тут хочу сделать небольшое отступление-пояснение: в Пекине я во второй раз, в прошлом году провел здесь 5 дней и много чего увидел, поэтому в этот раз я решил отвести на столицу Поднебесной только пару дней. Так вот, автобус довез меня до конечной остановки Xidan, где расположен офис китайской авиации. В принципе, маршрут проходит мимо нескольких станций метро, можно выйти и раньше, но мне хотелось покататься по городу. Эта самая улица Xidan является одним из центров китайской уличной торговли, поэтому я сразу попадаю в китайскую толпу, сразу ощущаю эту китайскую атмосферу. Мне это нравится. Около станции метро есть подземный торговый центр, там нахожу китайское кафе самообслуживания. Судя по большому количеству китайского народа внутри, там недорого и вкусно. Так и оказалось. Утолив голод и посетив ради любопытства многоэтажный книжный магазин (центральный в городе), отправляюсь на прогулку. Тут совсем недалеко до этой самой Тяньаньмэнь, знаменитой площади, самой большой в мире. Все это я уже видел в прошлом году, однако это еще больше обостряет ощущения. Потом - непродолжительный шопинг (чай в Lao She Tea House - разумные цены за хороший чай в красивой китайской коробке, солидный подарок, одежда и сувениры на улице Dazhalan) и я уже еду на метро на центральный железнодорожный вокзал. Кстати, к тому времени уже выглянуло солнце и потеплело. Пекинское метро не изменилось совершенно - то же подобие очереди (вернее это будет назвать кучкованием) у кассы, те же бабушки на контроле... И вот я на вокзале, где собираюсь приобрести билет в Датонг, следующий город в моей поездки. Однако меня ждет большой облом - в Китае праздники, и спальный билетов на ночной поезд нет вообще. Дневной меня не устраивает, так как при моем плотном графике не хочется тратить светлое время на переезды, поэтому, скрепя, сердце, покупаю билет без места в ночной hard seat. Единственный приятный момент - низкая цена билета.

После этого продолжаю свой путь по городу, посещаю самый центр, улицу Ванфудзин, где со мной заговаривает китаец. Вообще это довольно распространенное явления - к тебе подходит незнакомый китаец и начинает в меру своих сил говорить с тобой. Обычно это продолжается минут 10-15, после чего он просто прощается и уходит, не преследуя никаких корыстных целей (ну разве что адрес почты берет). Эти моменты в путешествии обязательно будут и они по-своему важны. Прохожу мимо католического храма - красивое сооружение, около которого, кстати, тусуются пекинские скейтеры и роллеры. Так постепенно дохожу до Jingshan Park, который находится у северного выхода из Запретного Города и представляет собой искусственно насыпанный холм (земля была взята при выкапывании рва вокруг этого самого Гугуна), на котором разбит парк. Место очень и очень приятное, пожалуй, я бы теперь назвал его моим любимым в Пекине, с вершины холма открывается потрясающий вид на крыши Запретного Города, да и на весь центр тоже. По всему парку разбросаны, как это любят в Китае, беседки и фигурные камни. Кстати, там еще есть дерево, на котором, по легенде, повесился последний император одной из китайских династий, когда маньчжуры взяли Пекин.

Уже начинает вечереть (а в Китае темнеет непривычно рано по нашим меркам - в 8 уже полностью темно, а на юге и вовсе в 7), а я еще не заселился в свой хостел. Однако решаю в быстром темпе поглядеть еще один близлежащий парк - Бейхай. Он примечателен свой белой пагодой, которая и в самом деле очень красива. Еще там большое озеро, вокруг которого приятно, наверное, неспешно гулять и предаваться думам, но скоро закрытие, поэтому думы откладываются. В общем, оба этих парка мне очень и очень понравились, причем немалую роль сыграло то, что там немного посетителей (все-таки они не относятся к главным достопримечательностям Пекина), а для Китая это важно.

От парка Бэйхай я на автобусе еду до своего хостела, который распложен неподалеку, в шаговой доступности от колокольной башни, в старинных пекинских хутунах. Вообще весь район к северу от Гугуна полон этих самых хутунов и, думаю, более удачное расположение придумать непросто. Поплутав немного, нахожу нужную улицу. На ней полно мелких, таких приятных кафешек, полно местных жителей, спешащих по своим делам. Атмосфера настоящих пекинских хутунов. Со мной в комнате жили двое австралийцев и немец, приехавший по Транссибу из Москвы. Заселившись и немного поболтав с ними, я немедленно отправляюсь на прогулку. Теперь уже по вечернему городу - вокруг огни Ванфудзина, потом Тяньаньмэнь с подсветкой (очень жаль, что на саму площадь не пускают вечером). Вдоволь нагулявшись, еду на метро спать, причем от усталости чуть не засыпаю в метро. В кровати засыпаю моментально - настолько я вымотался за этот длинный день. Но я в Китае, и я безумно рад этому. Впереди почти три недели путешествия.

[vova_rus]

6 мая. Beijing.

Встав с утра пораньше (кстати, это особое удовольствие в Китае – вставать пораньше), успеваю поплутать примерно в течение часа по хутунам вокруг хостела, после чего выхожу к Drum Tower, то бишь барабанной башне. Таковая (наряду с Bell Tower) есть в каждом уважающем себя китайском городе. С точки зрения архитектуры башня ничего особенного не представляет, но очень живописно возвышается над окружающими домами, плюс с верхотуры открывается симпатичный вид на район – живописные серые крыши и переулки. Большое впечатление на меня произвело шоу барабанщиков внутри этой самой башни, на которое я попал по чистой случайности, еще нельзя не отметить очень крутой лестничный марш, по которому надо, собственно, и подниматься на башню.

Далее направляюсь в Ламаистский храм Yonghegong. Сам храмовый комплекс очень красив, пожалуй, один из лучших среди встреченных мною в Китае, особо стоит отметить 18-метровую статую Будды в одном из храмов. Все впечатление портят (но совсем не сильно) группы организованных туристов, которых там чертова куча. Встретил и группу из России. Что ж поделать, Yonghegong по праву «заслужил» такое нашествие, так что жаловаться не приходится. Конфуцианский храм, находящийся практически через дорогу от Ламаистского, оказался, к сожалению, закрыт на реконструкцию перед Олимпиадой-2008. Это, опять же к сожалению, будет не последний мой облом, связанный с будущей  Олимпиадой.   

Летний Дворец особенно полюбился мне в мой прошлый визит в Пекин, поэтому он также вошел в мою программу. Туда было решено ехать на метро, до станции Wudakou, но не короткой дорогой, а чуть ли не по всей линии 13 через окраины и пригороды Пекина. Посмотрел на пекинские новостройки – зрелище не самое привлекательное в основном по причине почти полного отсутствия зелени. Рано или поздно добрался я до Summer Palace. Как всегда, толпы народу, но при я этом я получаю огромное эстетическое и душевное наслаждение. Меня не смущает даже тот факт, что вся нижняя часть дворца опять же закрыта на реконструкцию. Тем не менее я погулял по холмам, по парку, прошел до верхней точки дворца и – самое главное – погулял по галерее вокруг озера.

Во второй половине дня, покинув Летний Дворец, я направился к Пекинской мечети. Но увы, она также была закрыта на реконструкцию. Так что я развлекался поездками на пекинских автобусах и прогулками по окрестностям Wangfujin и Jingshan Park. Вечером в хостеле неожиданно познакомился с русской девушкой, также приехавшей в Китай самостоятельно, довольно неожиданная и очень приятная встреча. А дальше, уже после полуночи меня ожидал мой хардсит до города Датун, на который я отправился заблаговременно с целью еще раз погулять по вечерней столице. На вокзал же я прибыл к самому отправлению, что повлекло за собой ночные неудобства.

[vova_rus]

7 мая. Datong.

Неудобства эти были связаны исключительно с невероятным количеством народу, который направлялся в Датун. Весь поезд, очень похожий на нашу электричку, только поприличнее, был забит под завязку, народ плотно стоял в проходах. Мне удалось найти местечко только в одном из тамбуров. Там я и провел всю ночь – когда на ногах, когда на корточках в тщетных попытках хоть чуть-чуть поспать. Вокруг меня тем же самым занимались китайцы, довольно приличного, кстати, вида, с парой из них, почти не владеющих английским, я провел полночи за беседой, в основном о футболе. Время от времени через тамбур в вагон проезжала тележка с едой. Как эта тетка умудрялась протискиваться через толпу народа – до сих пор понять не могу. Докупить билет до спального места (то бишь сделать upgrade) мне не удалось по причине отсутствия в тамбуре проводника, а идти его искать жуть как не хотелось. Когда рассвело, я окончательно расстался с надеждой поспать, зато был вознагражден неплохими видами из окна – голая коричневая равнина с часто стоящими холмами и горами на горизонте. Где-то около семи утра мои мучения кончились, и поезд прибыл в Датун.

Датун – это весьма убогий промышленный город с полным отсутствием зелени (вернее деревья есть, но хиленькие и очень мало), продуваемый северными ветрами из пустыни (местные жители говорят, что воздух осенью становится весь желтый, да так, что почти ничего нельзя разглядеть), с полным отсутствием небоскребов (конечно, это нельзя считать за недостаток, но все дело в том, что и китайского колорита в городе нет вообще), зато это угольная столица Китая, так что к песку из пустыни примешивается угольная пыль. В общем, Датун – это полнейшая жопа и делать в самом городе ну вообще нечего (может, конечно, я чего и не нашел). Зато под городом находится несколько достопримечательностей, благодаря которым я бы лично рекомендовал Датун для посещения абсолютно всем. Во-первых, это Qingang Caves, буддистские гроты, я бы поставил их выше знаменитых гротов под Лоянем. Во-вторых, это Висячий Монастырь в горах к югу от города, место просто потрясающее, одно из моих самых сильных впечатлений от Китая. Это те два места, где я побывал. Еще можно отметить Деревянную Пагоду (построенную, говорят, без единого гвоздя) и – на любителя – музей китайских паровозов.

Все бы ничего, но самостоятельное посещение этих мест за один световой день практически невозможно, поэтому на городском вокзале открыто CITS – китайское бюро путешествий, которое предлагает различные комбинированные туры по вышеперечисленным достопримечательностям. К услугам этого агентства я и прибег Самостоятельные путешественники в Датуне дело, насколько я понял, нечастое, поэтому я сразу же был выловлен начальником сего агентства и, поразмыслив, я согласился прибегнуть к его услугам. В результате был приобретен тур с посещением пещер и монастыря за 100 юаней. Сюда входило такси и англоязычный гид (оказавшийся чуть ли не школьником, но английский он знал чуть ли не лучше всех китайцев, с которыми мне довелось общаться), но входные билеты надо было приобретать самостоятельно. Вообще-то, обычно такой тур стоит всего 50 юаней, но для такой цены надо 4 желающих. Такого количества, понятное дело, не набралось, еще удача, что удалось найти второго – чешку, живущую в Канаде. Правда, начальник CITS ее уговаривал, но, к счастью, она согласилась. Выезд был назначен на 9 утра, а так как в Датун я прибыл около семи, то у меня еще было свободное время, которое я употребил на покупку ночного билета до Пиньяо (увы, в наличии опять оказался только хардсит), перекус в кафешке какого-то старичка (довольно распространенная вещь в Китае – на первом этаже дома хозяева открывают крошечную кафешку, которая одновременно служит кухней им самим, так что, по сути, ты ешь то же самое, что и хозяева), болтовню с тем самым начальником, который очень хорошо говорил по-английски, и на фотографирование непонятного монумента на привокзальной площади, где был атакован наглого вида местными бомажами, пытавшимся вырвать у меня фотоаппарат. Бомжи были посланы, после чего сразу угомонились.

Первым местом экскурсии был Yungang Caves – древние буддистские гроты с более чем тысячелетней историей. Находятся они почти в черте города. У этого факта есть один плюс – при желании можно доехать на городском автобусе, и один существенный минус – пещеры находятся в непосредственном соседстве с самой большой датунской угольной шахтой. На протяжении многих лет грузовики с углем проезжали прямо мимо гротов, чем основательно портили их. Лет 15-20 назад китайские власти взялись за ум и прекратили варварство – грузовики стали ездить другой дорогой, а правительство вложило большие деньги в восстановление гротов. Что-то сделать удалось, однако восстановление продолжается до сих пор. Самих гротов около 20, есть большие и маленькие, все они находятся в скалистом склоне невысокого холма. Самые большие словно пещеры, в них можно зайти и внутри высечены огромные статуи божеств, маленькие очень похожи на пещеры под Лоянем, такие же ниши в склоне, на стенах которых великое множество больших, маленьких и крошечных божеств. Но, в отличие о Лояна, в Датуне много цветных статуй и рисунков, мне даже показалось, что есть некое индийское влияние. В целом все эти пещеры производят сильное впечатление и хочется надеяться, что власти доведут реставрацию до конца. 

Вторым местом был Висячий Монастырь. Находится он километрах в 70 к югу от Датуна, в горах. По дороге к нему мы проезжали поселеньице, в котором все дома из глины. Сам же монастырь, повторюсь, находится в горной долине. Называется он Висячим так как в буквальном смысле слова практически висит на отвесной скале, поддерживаемый снизу лишь сваями. В долине гуляет дикий ветер, такой что местные жители подрабатывают тем, что дают в аренду армейские куртки, однако сам монастырь защищен от ветра выступом скалы. Можно подняться наверх, в сам храм, в котором, к слову, поклоняются всем трем главным китайским религиям – в главном помещении статуи Будды, Конфуция и Лао-цзы. В целом монастырь производит впечатление игрушечного, так как он очень небольшой (но, несмотря на скромные размеры, в нем обычно находилось около 50 монахов). За счет этого он как бы парит над землей. Я горячо рекомендую данное место, так как это действительно необычный образец архитектуры, меня он очень поразил.

В Датун мы вернулись около пяти вечера (а поезд мой был в 10), желания гулять по городу у меня не было никакого, так что начальник CITS любезно предоставил мне возможность поспать пару часов в каморке в их привокзальном офисе, после чего я побродил вокруг и, как стемнело (а темнеет в Китае рано, в мае, например, в 7-8 уже было совсем темно), пошел в интернет-кафе. К слову, почти любое интернет-кафе в Китае очень дешево (около 2-3 юаней за час) и везде одинаковая картина – куча китайской молодежи азартно режется в компьютерные игры, почти никто не проверяет почту и т.д.

На поезд я, наученный горьким пекинским опытом, пришел за 40 минут до отправления, но все было тщетно – в вокзальном накопителе в ожидании открытия ворот на посадку уже столпились сотни китайцев. Присоединился к их толпе и я. Вскоре ворота открыли. Что тут началось! Это я запомню на всю жизнь. Все без исключения китайцы (от пожилых стариков до юных школьниц) с криком и гамом побежали по переходу на поезд с единственной целью – занять немногочисленные сидячие места (а поезд проходящий, так что таких мест совсем мало). С гордостью могу сказать, что я был один из тех немногих, кто выиграл это забег и отвоевал себе сидячее место в душном и прокуренном вагоне. Но плевать на духоту и на то, что рядом со мной на небольшой лавке еще три китайца – главное, я буду сидеть, а ехать до Пиньяо 10 часов, а сидя спать хоть и неудобно, но это гораздо лучше, чем сидя на корточках в тамбуре. Такие мысли меня посещали, а еще я понимал, что несмотря на все единение с простыми людьми, которое возможно только в таком поезде, что третью ночь подряд (из Пиньяо в Сиань) в хардсите я просто не выдержу, поэтому в Пиньяо я твердо намеревался купить у посредников билет на спальное место.

[vova_rus]

8 мая. Pingyao.

Более или менее выспавшись, я прибыл на крохотный вокзал городка Пиньяо. Городок этот известен тем, что его центр сохранился практически нетронутым с 17-18 веков и охраняется ЮНЕСКО. Пиньяо далеко не самый большой населенный пункт, небоскребов, понятное дело, нет даже в «новом городе». «Старый город» обнесен прекрасно сохранившейся городской стеной по всему периметру (около 6 километров). Въезд на автомобилях внутрь запрещен, поэтому все местные активно гоняют на скутерах по узким улочкам. Тем не менее, в самую центральную часть и им доступ воспрещен.

Визуально Пиньяо очень напоминает хутуны Пекина – такие же узкие серые улочки. Только, пожалуй, тут колорита еще больше, чем в столице Поднебесной. Несколько раз, к примеру, я встречал лошадь, запряженную в телегу. В общем, это безумно аутентичное место и, какое-то игрушечное, что ли. Я несколько часов бродил по всем этим переулкам, в которых я лично чувствовал дух Китая. Был и забавный момент – в одном из переулков я увидел приоткрытую калитку, которая вела явно не в жилой двор. Зайдя туда, я увидел маленькую христианскую церквушку, невесть каким образом очутившуюся в Пиньяо.

Пиньяо – это именно то место, где можно почувствовать дух Китая, которого подчас так не хватает в крупных городах, поэтому настоятельно советую всем включать этот городок в свой маршрут. Мне очень понравилось. Единственное, о чем я жалею – что не остался ночевать, мне потом рассказывали, что по вечерам вроде как включают красивую подсветку.

Что касается билетов, то по состоянию на май касса в Пиньяо продавала только сидячие места, поэтому пришлось обратиться к агентам – на центральной улице стоит довольно известная туристам гостиница, которая и организует спальные билеты из Пиньяо. Переплатив сверху 40% (нехилые комиссионные, надо сказать), я получил спальный билет до Сианя на вечерний поезд. Вагон наконец-то оказался спальным, плацкартным. Тут скажу пару слов о китайских плацкартных вагонах, которые являются оптимальным выбором для перемещения по железной дороге. Есть отличия от России – боковых полок нет, зато в самом купе шесть мест, по три полки друг над другом. Самая дорогая – нижняя. Верхняя самая дешевая, но разница незначительная. Мне лучшим выбором показалась верхняя, и вот почему: на нижней полке я и в России спать не люблю, а в Китая днем на ней будут сидеть все кому не лень, средняя самая тесная, плюс приходится спать головой к окну, а на потолке над окном обычно кондиционер, который может очень сильно дуть. На средней полке нет места и для рюкзака с самыми ценными вещами – в ноги его не положишь, так как там проход, под нижней полкой все обычно занято, да и закрывающегося ящика, как в России, там нет, а на общую полку для вещей (над проходом, с противоположной стороны) класть ценные вещи как-то стремно. Поэтому приходится спать со своим рюкзаком чуть ли не в обнимку. На верхней же полке совсем не тесно, и можно лечь головой к проходу, а рюкзак положить в ноги.

На вокзале познакомился с англичанином, который ехал в кругосветное путешествие. Самое забавное, что я потом его встречал еще два раза – в Сиане и в Гуйлине. В поезде я заснул практически сразу. С утра меня ждал Сиань.

9 мая. Xian.

Первое, на что я обратил внимание на вокзале города Сиань – огромное, просто нереальное количество народа. Вернее, количество для Китая было совершенно обычным, но за два дня путешествия по провинции я отвык от такого. Впрочем, привыкание прошло быстро и безболезненно. Первое, что я сделал – купил билет на поезд до Чэнду на следующий день. Второе что я сделал – отправился на свидание к терракотовым воинам, от вокзала как раз ходит прямой автобус туда, найти не составляет проблемы. Можно ехать на автобусе 306 за 5 юаней, но он идет дольше, можно пойти к зазывалам и уехать за 10 юаней. Это будет быстрее, так как они едут по автостраде. Что такое терракотовые воины, известно, полагаю, всем – огромное количество статуй воинов и лошадей из известняка, которыми император Цинь Шихуанди пожелал украсить свою могилу лет этак 2000 назад. Все это находится на территории огромного комплекса. Помимо музея о раскопках и подобных зданий, там есть два больших ангара, где и находится все самое интересное. Длинные траншеи уставлены статуями этих самых воинов. Китайцы позиционируют сие как восьмое чудо света. Не знаю, не знаю… По мне так это явный перегиб, в том же Китае есть места, с гораздо большим правом могущие претендовать на это громкое звание.

Тем не менее, в отличие от многих путешественников, я не был разочарован, мне понравилось. Свою роль, уверен, в таком впечатлении сыграло то, что я приехать почти к открытию (9 утра), так как поезд пришел рано утром. Посетителей было не очень много, однако, когда я уходил (около 11), то навстречу мне шло просто безумное количество экскурсионных групп. Поэтому мой вам совет – приезжайте туда как можно раньше, положительное впечатление гарантировано. Впрочем, совет по раннему приезду можно отнести почти к любой достопримечательности Китая, только так можно избежать толп.
Сиань – это огромный современный китайский мегаполис, с соответствующей экологией, архитектурой и внешним видом вообще. И с огромным количеством строщихся небоскребов. Тем не менее центральные проспекты весьма приятные и очень зеленые. Этим они напоминают пекинские улицы. Движение как обычно очень интенсивное, кстати в Сиане я впервые увидел китайские двухэтажные автобусы, там они очень популярны. Центральным местом города считается Колокольная Башня, традиционное городское китайское сооружение, ночью она очень красиво подсвечивается. Сиань – чуть ли не единственный из крупных китайских городов, который сохранил свою городскую стену. Около Южных Ворот этой самой стены и располагался мой хостел, где я наконец-то помылся и привел себя в порядок после трех дней постоянной дороги. Ближе к вечеру я отправился в еще одно место, которое является гордостью Сианя. По мне, так только ради этого стоит сюда приехать. Это мусульманский квартал. Мусульмане живут в Сиане издревне, так как город стоял на Шелковом Пути и был большим торговым центром. Более того, веке так в 12-м Сиань был самым большим и населенным городом на всей Земле. Мусульманский квартал находится в центре города и не такой уж маленький. Сердцем квартала является мечеть, запрятанная среди переулков. Самое интересное – это смесь Китая и ислама, которое можно найти здесь. Люди с откровенно китайской внешностью в мусульманских платках, мечеть, выполненная с огромной долей влияния китайского стиля (а уж сам комплекс построен по  обычному китайскому принципу), уличная еда – все это создает неповторимый колорит, ради которого и стоит приехать в Сиань (терракотовые воины – это так, дополнение) и ради которого я до темноты бродил по этому кварталу. Вечером, посмотрев на подсветку городской стены и Колокольной Башни, побродив по залитыми огнями проспектами и походив по магазинам, я отправился спать. Перед сном я посидел во дворике хостела и выпил пару стопок водки в честь Дня Победы с иностранцами.

[vova_rus]

10 мая. Xian.

Времени у меня было не так уж и много, так как мой поезд в Чэнду уходил около двух часов дня. С утра я отправился в недалеко расположенный Музей Каменных Стелл. Экспозиция весьма большая и по большей части представляет собой каменные плиты, на которых выгравированы иероглифические тексты или некие рисунки. Довольно интересное место. После этого я поехал на автобусе к Пагоде Больших Гусей, самой большой пагоде Сианя, которая находится уже ближе к окраине. В предполагаемом месте мой автобус не остановился, поэтому пришлось совершить увлекательную поездку по современным китайским новостройкам. Добравшись все-таки до места назначения, я погулял по парку перед пагодой, непохожим на обычный китайский парк и выполненным в регулярном стиле. Потом залез на пагоду с целью посмотреть на город сверху. Можно было и не залезать – в основном видны проспекты и небоскребы, затянутые смогом.

Больше времени у меня не оставалось, поэтому я, заехав за вещами в хостел, отправился на вокзал. Сиань мне безусловно понравился, это место которое стоит однозначно посетить. Единственный минус – огромное даже для Китая количество туристов, но тут уж никуда не деться.

Дорога в Чэнду очень красива – сначала поезд идет по равнине, но после Баоцзи сворачивает на юг и идет через горы. Мы проехали через несколько десятков туннелей. Виды не головокружительные, но запоминающиеся. В поезде познакомился с французами с камбоджийским корнями, также путешествующими по Китаю, с которыми у нас была весьма содержательная беседа о современной Франции. Спать опять лег рано, так как к Чэнду мы прибывали в половине шестого утра.

11 мая. Chengdu – Leshan.

Утренний Чэнду, столица самой населенной провинции Китая – Сычуаня – встретил меня предрассветными сумерками, толпами людей и ультрасовременным вокзалом, который на поверку оказался ультрасовременным только снаружи, внутри вовсю кипит ремонт. Вообще в Чэнду строительство ведется большем объеме, чем где бы то ни было в Китае (по моим наблюдениям, естественно), недаром считается, что у данного мегаполиса большое будущее. Старые дома, конечно же, есть, но и небоскребов полно. Вообще город мне очень понравился – очень современный и почему-то не утративший китайского колорита.

В Чэнду иностранцы прибывают с двумя основными целями – улететь в Лхасу и посмотреть на панд. Так как первое меня ну совершенно не интересовало, оставалось второе. Погуляв немного по просыпающемуся городу, я запрыгнул в автобус и доехал до своего хостела, кинул там рюкзак и отправился к пандам в гости. Тут надо немножко отступить и сказать пару добрых слов о китайских хостелах. Помимо дешевизны, удобства и чистоты все они без исключения отличались исключительно приветливым и доброжелательным персоналом. Оставить бесплатно рюкзак, даже если вы не ночуете тут или будете ночевать через 2-3 дня вообще не проблема, получить любую информацию также. Именно в хостеле мне подробно рассказали, как добраться своим ходом до Центра Исседования и Разведения Панд (Panda Breeding Research Center), единственном в мире, где собственно и занимаются тем, что разводят панд. В принципе, говорят, что еще лучше смотреть этих зверей в заповеднике Улун под тем же Чэнду, но на это требуется больше времени и там панды могут попрятаться.

Собственно говоря, в этот центр можно было поехать на экскурсию с буржуйскими бэкпекерами за 70 юаней из вышеозначенного хостела, я же доехал за 6 на автобусах + 30 входной билет. Ну не суть важно. Важно то, что в центр я прибыл рано с утра, часов в 8. Именно во столько и надо приезжать, так как где то в полдевятого панд начинают кормить и они проявляют наибольшую активность. Далее они спят. Надо сказать, что панды, несмотря на размер, очень ловкие животные и с немалой скоростью прыгают и лазают по деревьям, хотя, кажется, больше всего на свете они любят спать и есть. Едят, к слову, они только бамбук, но не весь, а только около 30 видов из примерно трехсот, произрастающих в провинции Сычуань. Больше ничего они не едят, и в основном поэтому находятся на грани вымирания. В данном центре панды живут не в клетках (чего они весьма не любят), а в больших вольерах, огороженных рвами, по 2-3 зверя. Животные очень смешные и очень похожи на человека, когда едят бамбук. Помимо взрослых панд, есть и молодняк, который проявляет большую активность в плане игр. Говорят, если приехать осенью, то можно увидеть новорожденных панд, с которыми все сотрудники носятся как с писаной торбой, так как обычно у панды один детеныш. Еще с пандой можно сфотографироваться чуть ли не в обнимку, правда стоит это что-то около 500 юаней. Помимо больших панд в центре живут рыжие панды, которые, честно говоря, больше похожи на енотов, и павлины. Последние – видимо для красочности. Больше всего меня удивило почти полное отсутствие китайских тургрупп в центре. Видимо, они приезжают позже. Это странно, потому что самое интересное происходит с утра.

Панда – это неофициальный символ Китая и, понятное дело, Чэнду. В этом городе панды напоминают о себе на каждом углу – в качестве сувениров, вывесок и т.д. Чэнду – южный город, и это чувствуется, в городе очень влажно (но не особо – что такое по настоящему влажно, я узнал чуть позже, в Чунцине). Погода стояла теплая, но солнце было за дымкой. Для Китая это, видимо, нормальная ситуация, по крайней мере для этого времени года. Голубое небо последний раз я видел в Пиньяо, еще на севере, в следующий раз увижу только в Шанхае. Плюс в городах к этой дымке прибавляется смог, где больше, а где меньше. Мне показалось, что в Чэнду этого смога не очень много.

Как я уже говорил, Чэнду – это современный мегаполис с небоскребами, широкими проспектами и зелеными улицами¸ по которым погулял пару часов. Целью моей прогулки была одна из автостанций города, откуда уходят автобусы на Лешань. Туда я и поехал на отличном автобусе по китайскому хайвею. Ехать около 2 часов, и приехал я уже под вечер (вернее, было часа четыре, но в Китае это уже начало вечера). В Лешань все едут с одной целью – посмотреть на самого большого в мире Будду, вырезанного в скале (высота около 70 метров). Первоначально я хотел быстренько осмотреть Будду и уехать к подножию горы Эмейшань, где заночевать. Однако позднее прибытие нарушило все мои планы, и я решил заночевать в Лешане, о чем я ни капли не пожалел. На данное решение повлиял еще и туман (или это была такая сильная дымка?), стоявший в городе. Он был таким густым, что из центра города Будду вообще не было видно (а Будда находится на противоположном берегу реки и стоит, к слову, у слияния двух рек, словно маяк). Так что осмотр Будды было решено перенести на утро. Поселившись на гостинице на центральной набережной в dormitory на 4 человек (правда я был один), я пошел гулять по Лешаню. На меня, признаться, этот город произвел исключительно благоприятное впечатление – очень чистый и ухоженный, в отличие от большинства китайских городов. Не знаю, может это я гулял по таким улицам, но факт остается фактом – город очень чист, в этом плане похож на Ханчжоу около Сиху.

[vova_rus]

12 мая. Leshan – Emeishan.

Поднявшись часиков этак в 8 утра и выписавшись из отеля, я поймал велорикшу и отправился на противоположный берег, в гости к Большому Будде. Надо сказать, что велорикши – это самый дорогой городской транспорт в Китае, хотя все равно дешево. Для того, чтобы попасть к Будде, нужно было переехать через мост, а подъем был довольно крутой, так что мне пришлось вылезти из кабинки и помогать китайцу толкать средство в гору. Было видно, что он приятно удивлен. Парковый комплекс, где находится собственно статуя, открывался в 9 утра, и к этому времени я как штык был у кассы. Народу – почти никого. Все-таки, повторюсь, смотреть в Китае надо все именно с утра.

Статуя Будды в Лешане вырезана в скале и является самой большой в мире в данной категории. Будда изображен сидящим на троне, что встречается не так уж и часто. Скала стоит над слиянием двух рек (неподалеку и третья) и возвышается над ними метров так на 70. Из города даже ходят специальный катеры, чтобы туристы могли пофотографировать Будду с реки. Парковая дорожка выводит прямо к правому уху Будды, откуда можно по специальной лестнице спуститься к его стопам и смиренно посмотреть не него снизу вверх. Что я и сделал. Обратно можно подняться другой дорой, уже к левому уху. Все-таки размеры статуи, чего скрывать, производят впечатление и посещение Будды стало одним из моих самых ярких впечатлений. В принципе, парк достаточно большой, там есть несколько пагод и так далее, в общем, есть где погулять, но по причине нехватки времени я немедленно направился к выходу, сел на автобус до автостанции, а уже от автостанции – на еще одном автобусе в городок Эмей, где был немедленно атакован таксистом и за 10 юаней был доставлен в Баогуо, деревню у подножия горы Эмейшань.

Эмейшань – это одна из священных буддистских гор Китая. Всего священных гор около дестяка, Эмешань одна из самых известных и красивых. По хорошему, на нее следует подняться и спуститься, но большинство народу по причине лени или, скорее, нехватки времени, преодолевает большую часть пути на автобусе.

Путь на вершину можно начать непосредственно из Баогуо, но это весьма далеко и надо выходить рано с утра, а я стартовал около 12 дня. По этой причине я доехал до нижней канатной дороги, по которой поднялся метров на 300 вверх (высота всей горы – 3000 метров). При желании можно доехать на автобусе до высоты 2400, откуда часа полтора хода до вершины, которые можно покрыть и с помощью еще одной канатной дороги. В принципе, на вершину есть три пути – как уже было сказано, можно большую часть пути преодолеть на автобусе, можно идти пешком по короткой дороге, а можно по длинной (примерно на 10 км больше). Я выбрал вариант с подъемом по короткой, ночевкой на вершине и спуском по длинной – так делает большинство, кто не едет на автобусе на вершину.

Итак, купив билет в заповедник (мелочь а приятно – на билет выводят вашу фотографию, которую делают в комнатушке около кассы), я сел в кабинку и поднялся к монастырю Wannian. Поднимался я минут 10 и за это время не увидел ни души – оно и понятно, все выходят на вершину с утра. Вообще на горе разбросаны несколько монастырей, в том числе и на самой вершине. В каждом из них можно остановится задешево, но в спартанских условиях. Так вот, монастырь Wannian – один из самых красивых на всей горе, да и, пожалуй, один из самых красивых из виденный мною в Китае.

Путь наверх практически постоянно состоит из ступенек. Иногда кажется, что бесконечны. Идти довольно тяжело, но терпимо. Для меня самым сложным было то, что надо было идти быстро – как я уже не раз отмечал, вышел я поздно и надо было успеть на вершину до темноты, чтобы заночевать там и с утра встретить рассвет. С задачей я своей справился. Путь от Wannian Si до вершины (с использованием верхней канатки) занял у меня 5 часов, без канатки было бы 6. Если бы я не использовал нижнюю канатку, было бы 7. Шел я практически беспрерывно, иногда отдыхал пару минут. Идти тяжело, но эту тяжесть готовы облегчить владельцы «придорожных кафе», которые время от времени будут вас встречаться. Там можно и поесть, и попить, но цены немаленькие, и, чем ближе к вершине, тем дороже. Оно и понятно – все продукты доставляются на гору исключительно на спинах носильщиков, которые с проворностью горных антилоп преодолевают ступеньки.

Дорога почти все время идет через лес, но время от времени выходит на открытое пространство, откуда открываются захватывающие виды на горы. Вернее – должны открываться. От меня они были скрыты, так как в горах стоял туман, причем нехилый. И если сначала удавалось разглядывать какие-то очертания окрестных гор, то потом видимость составила не более нескольких десятков метров. Это раздражало и расстраивало меня. Но по мере усиления тумана (чем ближе к вершине – тем сильнее) поднималось и мое настроение. Я шел, словно в сказке, и испытывал какое-то непередаваемое ощущение нереальности этого мира. Время от времени откуда-то из тумана (видимость была максимум метров 5) выплывали люди и постройки, и так же выплывали обратно. В монастыре Xixiangchi (Пруд Купания Слона) из колонок играла завораживающе однообразная буддистская песня. Хотелось остаться там навсегда.

Сбиться с дороги в густом тумане было абсолютно нереально, так как наверх вела всего одна дорога. Единственная проблема была – успеть вовремя. Мало-помалу я добрался до станции верхней канатной дороги. Тут я понял, что идти дальше у меня желания нет, потому что поздно и холодно, а скоро стемнеет, а идти в темноте через туман, сами понимаете, желания не было никакого, поэтому я сел в кабинку (еле успел – дорогу уже собирались останавливать) и отправился через туман наверх. Тут наступило самое прикольное – если во время ходьбы по ступенькам было видно хоть что-то на расстоянии нескольких метров, то кабинка словно растворилась в серой массе. Время словно остановилось, и только мерное гудение механизма канатной дороги напоминало мне, что я еще в этом мире. Однако скоро я прибыл на площадку у вершины. Что делать дальше, я представлял слабо, так как не было видно вообще ни черта. Однако мне была послана свыше китайская тетка, которая и затащила меня в свой отель, где я за 50 юаней получил двухместный номер с душем на этаже. Все было замечательно, но это 3000 метров, поэтому холодно. Согреться удалось только после того, как я залез в свитере под одеяло. Но мне было все равно, я же был на вершине Эмейшаня. Единственное, что омрачало мое существование – это туман. Я не знал, стоит ли спускаться при таком тумане по длинной дороге вниз, все равно ничего не увижу. Я даже не знал, увижу ли я восход солнца на рассвете. Впрочем, я решил, что утра вечера мудренее и все будет видно завтра. Так оно и вышло.

Тетка обещала разбудить к восходу солнца.

[vova_rus]

13 мая. Emeishan – Chengdu.

Тетка не обманула и разбудила часа так в 4 утра громким стуком в дверь и криком «It’s time to see the sun!!!». Как полоумный я оделся, умылся и выбежал во тьме на улицу. Как выяснилось, до восхода солнца был еще час, поэтому у меня было время и чтобы позавтракать, и чтобы изучить окрестности. Прежде всего я понял, что мой отель находится чуть ниже канатной станции, по дороге вниз (вчера из-за тумана таких подробностей понять не удалось). Чуть выше, на широкой площадке (или маленьком плато, как угодно) стоит монастырь Jieding Si, очень красивый, судя по фоткам, но находящийся на реконструкции. Чуть дальше монастыря начинается обрыв. Данный склон обращен к востоку, поэтому там оборудовано несколько небольших смотровых площадок, на которых уже толпилось некоторое количество китайцев, с нетерпением ожидающих восхода солнца. Горная стена обильно усеяна мусором. С другой стороны монастыря – спуск вниз и небольшая сосновая рощица. Вот что представляет из себя вершина горы Эмейшань. Вернее, «обзорная вершина». Есть еще и вершина физическая, это метров на 100 выше, туда ходит жуткого вида монорельс (очень поход на монорельс на Симатае, может кто знает). Туда можно подняться, но я решил этого не делать, тем более в такое время монорельс все равно не работал. От вчерашнего тумана не осталось и следа, постепенно начало светать и моему взору открылся потрясающий вид на отроги горы Эмейшань. Они уходили куда-то далеко вниз и там терялись в облаках. Вообще данный вид («море облаков») – это одна из характерных черт горы Эмейшань. Облака были не только под ногами, но и над головой, с редко встречающимися просветами в виде голубого неба. Эти две простыни облаков смыкались где-то у горизонта. Я очень надеялся, что солнце выползет из-за этих облаков и я увижу настоящий рассвет, но природа обманула мои ожидания – шпионское солнце незаметно проскользнуло. Через час случилось чудо – облака над головой рассеялись. Надо мной было голубое-голубое небо с ярким солнцем. Не восход, конечно, но лучше чем было до этого. Чудо продолжалось около получаса. Дальше облака начали снизу наползать на вершину, словно окутывая все отроги. Зрелище, признаться, захватывающее – словно клубы пара идут на тебя. После того, как облака наступили, я принял решение спускаться вниз, причем спускаться до самого низа пешком. Еще вчера из-за практически нулевой видимости я хотел ехать вниз на автобусе, что меня очень расстраивало, но сегодня видимость была гораздо лучше (может потому что было утро), поэтому было принято решение идти вниз.

В целом меня впечатлило утро на горе Эмейшань, хотя по местным меркам это было, судя по всему, «ничего особенного». Рассказывают, что очень редко случаются ясные дни, и тогда можно увидеть снежные вершины Западного Сычуаня. Также рассказывают, что еще реже можно увидеть «ореол Будды» - особый оптический эффект (радужная корона вокруг солнца).

Дорога вниз была длинна, тяжела (ноги устали после подъема, да к тому же вниз идти не намного легче; за день до этого, обедая в буржуйском отеле Teddy Bear Hostel, я изучал надписи бэкпекеров на стене – одна из них глаисла: “Is it really a releif when stairs start going down?”, только сейчас я понял всю «глубину» этих слов), но безумно красива. Определенно, я не прогадал, когда решил спускаться вниз пешком, да еще и по длинной дороге. Я проходил знакомые повороты и храмы, только уже я мог видеть окрестные склоны, поросшие лесом и цветами, иногда ступеньки настолько круто шли вниз, что я только поражался той прыти горного козла, с которой я лез вверх по ним за день до этого. До поры до времени дорога вниз одна, на полпути до Wannian Si направо уходит незаметная тропинка, которая идет вниз по ущелью. Это и есть длинный путь, километров на 10 длиннее. Ущелье очень красиво. Через некоторое время начинаются знаменитые 9999 ступеней. Для меня они были вниз, а для некоторых – вверх. Именно по причине этих крутых ступеней длинный путь и такой тяжелый. Однако некоторые безумцы лезут на вершину по нему, попадались такие мне навстречу. Ничего, кроме уважения они не вызывали. Эти ступени в конце концов привели к перекидному мостику через живописный горный ручей. Потом еще ступени и ступени – и я попадаю в основную долину, это уже почти уровень Баогуо, я уже под облаками. Виды по длинной дороге, конечно, очень красивы. Надо еще сказать, что в облака, наползавшие на вершину, я попал метров на 500 ниже ее, и скоро выбрался из них. Однако землю от меня закрывал еще один слой облаков, через который я шел гораздо дольше. Идти было мокро в прямом смысле этого слова. Я не мог понять – то ли это дождь накрапывал в облаках, то ли капли воды просто висели в воздухе.

По основной долине течет речушка, которая начинается с чистейшего родника прямо у тропы. Потом из этого родника течет ручеек, который змейкой вьется вдоль тропы и постепенно, питаясь спадающей с окрестных скал водой, становится полноценной горной речкой. Вдоль нее разбит парк. Это выражается прежде всего в массе беседок, переходов и мостиков по обоим берегам речки. Тут гуляет масса китайцев, потому что подниматься особо никуда не надо. Так как всю дорогу идешь в одиночестве, лишь иногда встречая людей на тропе, к такой массе народу надо еще привыкнуть. Столько туристов можно увидеть лишь у автобусной станции вблизи от вершины, там даже сувениры продаются. В долине в большом количестве водятся обезьяны – непременный атрибут горы Эмейшань. Обезьяны эти исключительно наглы и устраивают настоящий рэкет в отношении туристов, требуя еды. Всех туристов пугают этими обезьянами. Местные только подливают масла в огонь, настойчиво предлагая купить в палатках на горе бамбуковую палку для отпугивания обезьян. Общение с обезьянами для китайцев – это обязательная церемония в рамках посещения горы. Есть даже участки, где встретить обезьяну как нечего делать. Так рассказывают. Я же, к сожалению (или к счастью, тут понять сложно) встретил на пути лишь двух обезьян – одну на подъеме, она сидела на крыше монастыря Xixiangchi и по всему ее виду было понятно, что ей на меня глубоко наплевать; вторую уже на спуске, на небольшом (метров 500) отрезке пути от автобусной станции Leidongping до нижней канатной дороги, где ходит львиная доля туристов. Она пристала к какому-то китайцу. Все, больше нигде я обезьян не видел, даже в Monkey Joking Zone, коих на карте я насчитал аж три штуки, все на моем пути.

Долина, несмотря на большое количество народу, красива своей природой, по ней просто приятно гулять. Однако мое восприятие немного притупилось из-за огромной усталости после спуска. Ноги были просто деревянные. Так постепенно я добрел до симпатичного Quigyin Pavillion, стоящего прямо над речкой, откуда медленно побрел вдоль палаток с сувенирами к автобусной остановке, откуда и уехал в Баогуо. В Баогуо мне откровенно повезло – через 20 минут отъезжал прямой автобус до Чэнду, на котором я и отправился, наблюдая за однообразно скучным равнинным пейзажем за окном и очередной порцией не менее скучных китайских боевиков.

Посещение горы Эмейшань мне очень и очень понравилось, могу рекомендовать это всем. Два совета – ночуйте на вершине, рассвет в любом случае красив, и постарайтесь подняться и спуститься пешком (если время позволяет), виды и монастыри по пути стоят того и производят большее впечатление нежели вершина в отдельности.

В Чэнду я приехал уже под вечер, немного погулял по современному городу, потом заселился в хостел (в Чэнду их много и они дешевые), потом выкупил забронированный за пару дней до этого авиабилет из Чунцина в Гуйлинь (600 юаней со сборами, при том что билет на поезд стоит около 300, прямого поезда нет, ехать с пересадкой и больше суток, а лететь час – экономия налицо). Вечером, несмотря на усталость ног, побежал смотреть ночной центр Чэнду. Одновременно красиво, куча ультрасовременных неоновых огней и небоскребов и одновременно ничего особенного, Шанхай все равно круче. На центральной площади стоит огромная статуя Мао Цзэдуна – одна из основных достопримечательностей города. Центральная площадь на реконструкции.

После двухдневного похода на Эмейшань спал я как убитый и на следующий день встал только часам к 11.

[vova_rus]

14 мая. Chengdu.

Поднявшись, я направил свои стопы к близлежащему Wenshu Temple – действующему буддистскому храму. Он примечателен своими размерами, выделяющимися даже на фоне обычных китайских больших храмов, а также тем, что активно действует (по крайней мере визуально). С точки зрения архитектуры – ничего особенного, как везде. После этого я на автобусе направился в Green Ram Temple (Храм Зеленого Барана). Это довольно большой таоистский храм. От буддистских храмов он отличается но немного, лишь деталями – изображение инь и янь, статуи баранов (одно из почитаемых животных в таоизме) и так далее. Место довольно людное, но вот поклоняющихся китайцев заметно меньше, чем  в буддистских храмах.

Эти два храма, пожалуй, наиболее любопытные в Чэнду, и, осмотрев их, я решил просто погулять по городу и походить по магазинам. Зашел в городской парк, в котором стоит стела в честь китайских железнодорожников и где я покатался на лодке по пруду, среди удивленных китайцев. Съездил к телебашне, думал на нее подняться, посмотреть на город – но нет, вокруг забор, видимо только недавно построили. Потом отправился в парк аттракционов, но всего лишь минут на 10 опоздал на колесо обозрения, было обидно. В общем, просто шатался по городу. Вечером, когда стемнело (а это юг, темнеет рано) заскочил в хостел, взял рюкзак и отправился на вокзал, где накупил дешевых южных фруктов (а в Чэнду их полно – прямо на улице продают уже нарезанные дольки арбуза, ананаса и дыни, очень вкусно и плевать что немытые) и сел на ночной поезд до Чунцина. В принципе до Чунцина можно доехать за 4 часа на автобусе по свежепостроенной автостраде, но я выбрал поезд с тем, чтобы потерять как можно меньше светлого времени суток.

15 мая. Chongqing.

Чунцин стоит на берегу всемирно известной реки Янцзы, номер один в Китае по всем параметрам. Берега местами скалистые, да и вокруг не равнина, посему поезд последний час перед Чунцином идет строго по берегу Янцзы. Виды из окна любопытные.  Тут стоит немного отступить и сказать, что Чунцин – это огромный мегаполис, в подчинении у которого находится внушительная территория, размером с небольшую китайскую провинцию. Все это дело считается «городом национального подчинения». Ко всему прочему это один из ведущих промышленных регионов Китая. С туристической точки зрения делать там нечего. 99% туристов, приезжающих в Чунцин, делают это только для того, чтобы через 5-6 часов отправиться в круиз по реке Янцзы. Вниз по течению, через ущелья. Я относился к тому самому 1%. Чунцин почему-то еще при подготовке запал мне в душу и я обязательно хотел его посетить, дабы осмотреть сам город. И предчувствия меня не обманули. Но не будем забегать вперед, а вернемся в поезд, идущий рано утром по берегу великой реки Янцзы, и к видам из окна. Помимо холмистых противоположного берега и время от времени появляющихся городков в глаза бросаются огромные автомобильные мосты, пересекающие реку где-то у тебя над головой, и, самое главное, немалое количество отвратительно чадящих заводов, которые стоят точнехонько на берегу Янцзы. А так как река извилистая, то виды на эти заводы открываются разнообразные. Такая вот экология по-китайски.

Чунцин – это самый необычный китайский город, который я посетил. Необычность это во многом (но всем) обусловлена рельефом местности. Фактически город (по крайней мере центральная его часть) находится на длинном и узком полуострове, образованным рекой Янцзы и ее левым притоком. Полуостров очень холмист. Отсюда проистекает самое необычное – в городе нету велосипедистов. Вообще нету. Оно и понятно: колесить по холмам не особо комфортно, но это настолько бросается в глаза, что по-настоящему шокирует. Как будто ты и не в Китае находишься. Также в городе есть некоторое количество пешеходных лестниц, проложенных прямо под домами, через склоны холмов. Из-за холмистой местности в городе часты не только лестницы, но и автомобильные тоннели, поджидающие порой в самых неожиданных местах. А еще очень необычно гулять по «стандартным» китайским подворотням, которые отличаются тем, что расположены на склоне холма. Далее. В Чунцине очень влажно, жарко и душно. На юге Китая вообще душно, но Чунцин переплюнул все места, где я был. Вообще считается, что в Китае есть три «печки», и все стоят на реке Янцзы – Нанкин, Ухань и Чунцин. В первых двух я не был, а Чунцину больше подходит определение «баня». Ты проходишь 10 метров по ступенькам наверх – и твою футболку можно выжимать. Дымка из облаков только усугубляет ситуацию.

Также в Чунцине есть замечательные «аттракционы», одновременно являющиеся видом городского транспорта: две канатные дороги (одна над Янцзы, другая над ее притоком). Аттракционы они скорее потому, что ездят на них преимущественно туристы. И преимущественно японские с китайскими. Канатка довольно старая, поэтому когда в хиленький вагончик набивается человек 30, и он, предательски скрепя, начинает свой ход, становится немного не по себе. Итак, вагончик словно взлетает в небо и плывет над крышами домов, а рядом окно примерно так 40 этажа жилой высотки. А под ногами, после крыш и узких улиц, появляются мутные желтые воды Янцзы. Через Янцзы перекинуты и исполинские мосты, словно вылезающие из чрева холмов и из небоскребов. В одном месте построены даже два таких моста, параллельных друг другу, на расстоянии метров так двухсот, с односторонним движением. Чтобы пробок не было. Вообще на чунцинских улицах распространено одностороннее движение, поэтому при езде на автобусах можно запутаться.

Чунцин – это один из самых современных китайских городов, с огромным количеством небоскребов, как строящихся, так и уже построенных. Окрестности центральной площади  города визуально ничем не отличается от Шанхая. Но есть одна особенность: помимо современных сверкающих небоскребов, в Чунцине полно высотных жилых домов, этажей так по 40-50, которые были построены, судя по виду, лет этак 20 назад. Это также придает особый колорит городу. А еще в Чунцине играют в маджонг. В Китае очень распространено следующее явления – старики собираются в парках (да и просто на улицах) и играют в настольные игры. Обычно это китайские шахматы или карты. Но в Чунцине (в Чэнду, кстати, тоже, но в меньшей степени) играют именно в маджонг. Я зашел в городской парк, представляющий из себя большой зеленый холм, так на вершине помимо обзорной площадки, я обнаружил в разных концах штук 20 столов. И на каждом играли в маджонг. Насколько мне известно, эта очень популярна именно в Сычуани, так как происходит как раз оттуда.

На самом «носике» полуострова находится городская пристань. Именно отсюда уходят большие теплоходы по реке Янцзы, как рейсовые, так и туристические. А вечером – это место тусовок, и здесь можно просто посидеть, посмотреть на темные воды Янцзы и на огни города. Как мне потом рассказали, главной «фишкой» Чунцина является его вечерняя панорама, когда город освещен миллионами неоновых огней, отражающимися в водах рек. Для лучшего вида надо ехать на противоположный берег Янцзы, где холмы подпирают довольно узкую прибрежную полосу. На склонах холмов есть несколько баров, из которых и следует глядеть на город. Жаль, не знал я этого. Но ничего.

Необычный в Чунцине и железнодорожный вокзал. Если во всех остальных китайских городах (да и во всем мире) его стараются выделить с архитектурной точки зрения, если везде это заметное здание, то в Чунцине и это не так. Это невзрачненькое серое строение, почти полностью закрытое рекламой. Если бы не соответствующая надпись, то в нем практически невозможно было бы распознать вокзал.

Жил я на центральной пешеходной улице. Есть там такой Peace Hotel, довольно дорогая гостиница, но у них есть специальный номер на шестерых человек. Так вот меня поселили туда одного за 50 юаней.

А еще в Чунцине я попал под дождь. Само по себе событие невеликой важности, но гроза и дождь были потрясающими. Все началось вечером, когда где-то рядом с верхушками небоскребов, уходящих прямо над головой в темное небо, начали сверкать зарницы, а потом начало грохотать, появились сверкающие молнии и ливануло как из ведра. Передо мной стояла просто стена воды. Дождь был очень теплый и настолько сильный, что в считанные минуты улицы города превратились в маленькие реки.

Дождь лил где-то полночи, а наутро все уже высохло.

Такой вот необычный город, этот Чунцин. Очень и очень интересный.

[vova_rus]

16 мая. Chongqing - Guilin

Как я уже говорил, из Чунцина мой путь лежал в Гуйлинь. Я летел самолетом авиакомпании Xiamen Airlines. Встав рано с утра, я успел еще немного погулять по центру необычного города Чунцина, после чего сел на местное метро и поехал к остановке шаттл-баса в аэропорт. Метро там с прозрачными стеклянными дверьми, такими же, как в Бангкоке (так говорят, в Бангкоке не был). Ветка идет над обрывом, вдоль берега реки, поэтому вид из окон весьма живописен.
Аэропорт в Чунцине построен, по всей видимости, не так уж и давно, такой образцово-показательный представитель современной китайской архитектуры. Самолет из Сианя прилетел без опоздания, без опоздания и взлетел. Боинг-737 был загружен почти на 100%. Рядом со мной сидела образованная китаянка из Чунцина, которая не преминула возможностью пообщаться со мной на весьма приличном английском и которая как раз мне и рассказала про место, откуда надо смотреть на ее родной город.

Час полета прошел очень быстро (к тому же нас еще и кормили) и мы пошли на посадку. Гуйлинь был затянут облаками и, когда самолет вошел в них, я испытал самый страшный момент в своей жизни. Дело было так: как известно, в облаках трясет и самолет может провалиться метров на 5-10 вниз. Так и происходило, ничего удивительного для меня не было в этом. Но только не для китайцев. Когда мы провалились в воздушную яму, весь самолет в едином порыве заорал ужасными голосами. Я подумал, что это конец, недаром же они все так орут. Но секунд через 5 все успокоились, и капитан объявил по радио, что все под контролем (так сказала моя соседка). Вот так, под влиянием всеобщей паники, я испытал немалый страх. А в целом я был исключительно доволен полетом. Кстати, объявления на борту делали как на китайском, так и на английском, причем я был единственным иностранцем в самолете. Не знаю, делали ли это специально для меня или так принято, но мне было приятно.

Гуйлинь – это знаменитый (прежде всего среди китайцев) туристический город, который привлекает всех своими фантастическими пейзажами. Территория в радиусе километров 50-60 вокруг Гуйлиня покрыта невообразимыми карстовыми холмами – причудливыми наростами на плоской равнине, высотой до нескольких сотен метров. Зрелище завораживающее. Холмы эти есть и в самом Гуйлине, что и сделало его тем самым туристическим центром. Промышленности в самом городе почти нет, поэтому экологическая ситуация довольно благоприятная.

Заселился я в отличном хостеле прямо напротив вокзала, обустроился, после чего пошел покупать билеты в Ханчжоу. С этим у меня была целая история, которую я приведу полностью, уж очень поучительная и типичная она для Китая. Мне нужен был билет до Ханчжоу, причем до отъезда у меня было 5 дней. Однако в кассе билетов не оказалось, хардсит я покупать отказался (ибо ехать около суток, да и я все же надеялся что-то придумать). Иду в офис CITS, расположенный прямо на привокзальной площади, на двери надпись, что билеты они продают. Надо сказать, что из Гуйлиня до Ханчжоу есть три поезда. Но один был мной отметен сразу, так как уезжает в три часа ночи и приезжает в Ханчжоу в два, а хостел не был забронирован, на другой (Куньмин - Шанхай, удобный по времени) билетов нельзя было купить вообще никак, даже через агентов. Оставался один, идущий из города Zhangjiang. Тут необходимо отметить, что в Китае весьма сложно купить билеты (hard sleeper) на поезда, следующие проездом (например, из Сианя в Чэнду идет около 10 поездов, но в кассе мне сообщили, что билеты можно в принципе купить только на поезда, идущие из Сианя). По всей видимости, действует такая система: больше всего билетов продается на станции отправления, а каждая крупная станция по пути имеет свой лимит спальных билетов (на мелких станциях, например, Пиньяо, спальные билеты купить нельзя). Видимо, Гуйлинь свой лимит распродал (как радостно сообщили мне в кассе, продажа началась за 7 дней). Так вот, в агентстве мне предложили купить у них спальный билет до Ханчжоу из города Лючжоу (в двух часах пути от Гуйлиня) и попросили за свои услуги 50 юаней, всего выставив ценник 420 юаней. Мне эта цена показалась завышенной и я спросил сколько стоит билет из Гуйлиня до Ханчжоу. 350 был ответ, а из Лючжоу 370. Все это сопровождалось настойчивыми советами немедленно купить билет у них, так как из Гуйлиня билетовнет вообще. Однако тут я совершил правильное действие. Я пошел обратно в кассу и спросил, сколько стоит у них билет до Ханчжоу. 300-315 был ответ. Я очень удивился и тут совершенно случайно совершил втрое правильное действие. Я заикнулся про цену хардслипа до Лючжоу, мне ответили что до туда спальных мест нет и тут же заявили что попробуют позвонить в Лючжоу и (как я понял) поросить у них квоту на спальное место и продать мне билет из Гуйлиня (!!!!!!!). Так и произошло. В результате я совершенно случайно я стал счастливым обладателем спального билета из Гуйлиня за 308 юаней, а привокзальному CITS не удалось меня нагреть на 60 лишних юаней. Думаю, такую штуку можно провернуть и в других билетных кассах, но не уверен.

Однако вся эта операция отняла у меня пару часов, и день начал постепенно клонится к закату. Я отправился к, пожалуй, самому знаменитому месту Гуйлиня – холму «Хобот Слона». Холм этот стоит на слиянии двух рек и действительно в профиль напоминает пьющего из реки воду слона. Красиво, но впечатление портит абсолютная коммерциализация места. Дошло до того, что на противоположном берегу узенького притока, с которого мог бы открываться замечательный вид на Слона, насадили кустарника, поэтому вида больше нет, и платить за вход приходится в любом случае. Хоть это, как я уже сказал, и портит впечатление, но не настолько, чтобы Слон не запомнился и не запал в душу. А на закате я забрался на холм «Одинокая Красавица», стоящий посреди кампуса местного университета. Снизу «Красавица», как и большинство карстовых холмов в этой местности, кажется не очень-то высокой, но процесс покорения говорит об обратном. С вершины я понаблюдал за тем, как солнце закатилось за целую гряду подобных холмов на окраине города и за тем, как холмы из зеленых превращались в розовые, а после – в черные. Спускался я уже в темноте, что было непросто, но я остался живой.
Вечером набережная Гуйлиня красиво подсвечивается, и по ней просто приятно гулять. Вообще Гуйлиня это город, где действительно приятно находится, приятно ходить вечером по улицам, заходить в открытые кафе. В центре города есть небольшое озеро, посреди которого, на островке, стоят две пагоды. Ночью они также освещены, и в их отражении в водах озера есть что-то мистическое.

[vova_rus]

17 мая. Guilin - Pingan

Конечно, основная природная достопримечательность Гуйлиня и его окрестностей – это карстовые холмы, но есть еще одно место, достойное посещения. Речь идет о рисовых террасах в горах. Террасы находятся в окрестностях деревни Пиньян, километрах в 80 к северу от Гуйлиня. Туда я и отправился с утра.

Добираться до Пиньяна надо с пересадкой. Сначала необходимо доехать на автобусе до города Луншэн, дорога в который весьма живописна: традиционный гуйлиньский пейзаж через несколько десятков километров исчезает, и автобус начинает натужно карабкаться на перевал, а вокруг – поросшие лесом горы высотой около километра – полутора. Где-то в долинах начинают появляться те самые рисовые террасы, спускающие ступеньками вниз. Зрелище живописное, но через секунду наступает новый виток дороги, и терраса исчезает из виду.

По прибытии на автостанцию города Луншэн вас сразу встречает заботливая тетушка и препровождает на местный автобус (что-то типа нашего пазика), идущий непосредственно в деревню Пиньян. Дорога туда идет вдоль реки, с обеих сторон возвышаются невысокие горы. Вокруг сплошная природа и зелень. Не доезжая примерно пары километров до места назначения, в автобус входят контролеры и продают билеты на рисовые террасы всем пассажирам, не похожих на местных жителей. Отличить их довольно легко, ибо местными жителями является малая народность Яо, которые отличаются от китайцев (впрочем, для неподготовленного зрителя это различие будет незаметно). Вскоре от основной трассы ответвляется серпантин, идущий вверх, в деревню Пиньян, раскинувшуюся на склоне горы, на полпути к вершине. Однако я последовал совету бывалых путешественников и вылез в одной из крохотных деревушек на основной трассе, за пару километров до начала серпантина. Деревушка эта стоит точенхонько вниз по горе от места назначения, поэтому, преодолев навесной мостик через бурный горный поток, можно примерно за час форсировать холм и добраться по тихой лесной дороге до уже известного всем Пиньяна. Дорогу найти легко, так как несмотря на то, что тропинок вверх огромное количество, нужная вымощена камнем. Тем не менее при выходе из автобуса я был атакован женщинами той самой народности Яо, которые предлагали свои услуги по сопровождения меня по холму, мотивируя это тем, что дорогу я не найду. Естественно, не бесплатно, поэтому пришлось вежливо отказаться от их услуг и в одиночку совершить приятную прогулку вверх по горе.

Так или иначе, я выбрался на к деревне Пиньян, к автобусной конечной (там тупик, шоссе дальше в горы не идет), и пошел гулять по деревне, искать себе ночлег, так как было уже сильно за полудень. Собственно, в Пиньяне каждый дом представляют из себя гестхауз. Однако выглядит все это весьма естественно, в традиционном стиле для южнокитайской деревни. Еще одна особенность – деревня стоит на склоне, поэтому все время приходится карабкаться вниз или вверх. Улицы заменены мощеными тропинками, перемещаться можно только пешком. Цены во всех гестхаузах примерно одинаковые, поэтому я выбрал тот, который находится выше всех, с балконом для обзора окрестностей.

Вокруг деревни и расположено то, ради чего люди и едут в Пиньян – рисовые террасы. Они разнообразны и очень красивы. Между ними проложены несколько тропинок, по которым можно гулять и разглядывать все в подробностях, есть и несколько обзорных площадок, откуда открываются наиболее впечатляющие пейзажи. Особое впечатление производит вид деревни среди рисовых ступенек. Строго говоря, террасы эти есть не только в Пиньяне, но и в окрестностях, на расстоянии примерно пяти километров. Там есть еще населенные пункты. Знающие люди говорят, что террасы там еще более красивые. В общем, эта местность стоит того, чтобы по ней погулять. Подобный продолжительный поход я и запланировал на следующий день, а пока до вечера бродил по тропинкам и смотрел, смотрел, смотрел.

На юге Китая вечереет довольно рано, поэтому вскоре я вернулся в свой гестхауз, сел в кресло на балконе и стал наблюдать за тем, как сумерки падают на горы. Когда совсем стемнело, я все сидел и сидел, пытаясь разглядеть очертания местности. Я чувствовал полное единение с этим местом. Небо начало озаряться частными зарницами – шла гроза. Это было красиво, но это меня очень беспокоило: в случае дождя мой поход пришлось бы отменить. Забегая вперед, скажу, что мои опасения оправдались.

18 мая. Pingan – Yangshuo

Дождь начался посреди ночи. Проснувшись утром, я понял, что придется возвращаться в Гуйлинь раньше времени: дождь шел сплошной стеной, и по всему было понятно, что прекратится он не скоро. Ко всему прочему, задерживаться в Пиньяне до вечера я не мог, так как в деревне не было телевизоров с нужными каналами, а вечером ЦСКА должен был играть в финале Кубка УЕФА, поэтому я кровь из носу должен был быть вечером в Гуйлине, а лучше – в Яншо. В общем, я решил ехать обратно, и побежал на утренний автобус в Луншэн (а автобусы из Пиньяна ходят далеко не так часто, как хотелось бы).

Однако сделать это было не так уж и просто – до автобуса надо спускаться по узким деревенским тропинкам, которые из-за дождя превратились в маленькие речки с бурным течением. Промокнув насквозь, я все-таки успел в последний момент на автобус. Дорога до Луншэня прошла без приключений, начались они уже на полпути в Гуйлинь, на том самом серпантине на перевале. Сильный ночной дождь размыл склон горы, и шоссе оказалось перекрыто. Пришлось ждать китайские дорожные службы и коротать время на обочине (к счастью, дождь к тому времени прекратился).

С грехом пополам я добрался до Гуйлиня, и тут ливень начался снова. Пришлось идти пережидать его (а заодно и сохнуть) в хостел. Там я провел пару часов, после чего пошел на автостанцию и уехал на ближайшем автобусе в Яншо.

Яншо – это небольшой городок, полностью окруженный карстовыми холмами в радиусе нескольких десятков километров. Там они еще более красивы и разнообразны, нежели в Гуйлине, поэтому множество путешественников стремятся в Яншо. В общем, это одно из наиболее известных мест в Китае. Несмотря на толпы иностранцев, я однозначно рекомендую Яншо и его окрестности – красота там неописуемая и местность настолько необычная, что сразу врезается в память, оставаясь там надолго.

Яншо находится всего лишь в часе езды на автобусе из Гуйлиня, поэтому прибыл я еще засветло. Городок небольшой, основная улица – Xi Jie, пешеходная улица со множеством гестхаузов, сувенирных лавок и кафе. Она короткая и выходит к реке Ли, самому, пожалуй, красивому месту всей округи. Найти ночлег на этой улице или перекусить не составляет проблемы, причем цены низки даже по китайским меркам. Единственный недостаток Яншо – это, как я уже отмечал, огромное количество иностранных туристов. Поэтому собственно на Xi Jie делать нечего, кафе там преимущественно европейские и вокруг очень мало китайских лиц. Это терпимо, так как в Яншо надо заниматься тем, что не сидеть в самом Яншо, а брать велосипед или лодку (ну или просто пешком) и исследовать окрестности. Можно еще забраться на холмы, которые находятся в черте самого городка, но после дождя это делать не рекомендуется, так как подъем становится опасным. Уже темнело, поэтому я просто гулял по улицам, выходил на набережную и созерцал пейзажи.

А вечером (вернее, ночью, а если быть совсем точным, то в три часа ночи) меня ждала прямая трансляция из Лиссабона, которую я в гордом одиночестве (не считая китайца-бармена и пары поддатых австралийцев, забредших минут на 10 посередине второго тайма), дико переживая, смотрел в одном из многочисленных баров на Xi Jie. Победа была отмечена как следует, думаю все население улицы часов в пять утра узнало о победе ЦСКА. Жаль только, что русских в Яншо кроме меня не было вообще, пришлось праздновать в одиночку.

Ложился спать я с рассветом, но с намерением постараться встать как можно раньше, взять напрокат велосипед, и как следует изучить окрестности.

[vova_rus]

19 мая. Yangshuo - Guilin

Однако встал я только с полуднем. Дождя, слава Богу, не было, а было просто пасмурно и даже не очень жарко. Из-за дождя накануне не было никакой возможности залезть на холмы, находящиеся внутри Яншо (подъем на них становится очень скользким и опасным), поэтому у меня осталось три варианта развлечений – прожигать время в западных кафе на Xi Jie (наименее привлекательный расклад), взять велосипед и прокатиться по окрестностям, или поплавать на лодке. Мною был выбран велосипед. В Яншо прокат велосипедов абсолютно на каждом шагу, цены умеренные, и вообще велосипедные прогулки – это именно то, чем стоит заниматься в окрестностях Яншо.

Итак, взял я велосипед и влился в массу китайских и не очень велосипедистов. Не очень – потому что почти все иностранцы берут велосипед в Яншо. Ехать среди китайцев было совсем не страшно. Когда смотришь со стороны на сплошной поток в городе, закрадываются опасения, но на деле все гораздо легче. Даже на шоссе опасность быть сбитым не больше, чем в России.

Окрестности Яншо полны карстовых холмов, и дорога идет прямо среди них, поэтому виды открываются просто впечатляющие.

Есть и небольшие реки, на их берегах виды еще более красивы, так как холмы и деревья отражаются в мутных водах. Одна из основных достопримечательностей Яншо – Лунный Холм. Называется он так, потому что в его скалистой вершине есть причудливая дырка, на которую словно положен перевернутый полумесяц. Зрелище весьма и весьма любопытное. Велосипед можно оставить у подножия холма на специальной стоянке за 1 юань, а еще за 9 – подняться по тропе на вершину, откуда открываются захватывающие виды на окружающую местность. Виды были бы еще более захватывающими, если бы не облачность и дымка, однако даже при их наличии на вершине можно провести немало времени.

Катался по дорогам я несколько часов, но этого мне показалось мало – в Яншо чувствуется какое-то умиротворение, и хочется провести побольше времени в этом месте. Очень было жаль, что так и не покатался на лодке. Что ж, будет стимул к возвращению сюда.

Под вечер я купил сувениры (в Яншо довольно большой выбор, а я решил все купить в одном месте, а не растягивать на весь Китай) и с наступлением темноты отправился на автовокзал, где сел на автобус в Гуйлинь, так как там меня будет ждать утренний поезд до Ханчжоу. Что ж, Яншо я могу рекомендовать однозначно всем, это потрясающее место. Единственное, что напрягает – большое количество иностранцев на центральной улице, но если оттуда побыстрее убежать, то вы попадете в настоящий Китай. Очень здорово полазить по окрестностям, вокруг много деревенек. Вообще я понял, что в Яншо надо приезжать на несколько дней, чтобы полностью насладиться этой местностью.

Автобус ехал в полной темноте по неосвещенной трассе до Гуйлиня, а сидел рядом с водителем и наблюдал за дорогой. Время от времени фары неожиданно высвечивали едущих по краю дороги китайских крестьян, везущих что-то на трехколесных тележках, больше похожих на велосипед с фургончиком. Фары их выхватывали в самый последний момент, и иногда я не мог понять, как водитель, гнавший на большой скорости, их не сбивал. Вот уж воистину самоубийцы!

В Гуйлине я заселился в тот же самый хостел, где неожиданно встретил того самого англичанина из Пиньяо и Сианя, с ним мы весь вечер пили пиво и разговаривали обо всяких разных вещах.

20 мая. Gulin

Поезд в Ханчжоу уходил часов в 10 утра, поэтому я надеялся с утра походить по городу, может залезть на какой-то холм, но сильный ливень разрушил все мои планы. Как назло, прямо перед отъездом уже светило солнце, но я уже никуда не успевал.

Весь день я провел в поезде, так как до Ханчжоу ехать около суток. За окном проплывал довольно однообразный равнинный пейзаж. Поезд, как всегда, был замечательный, могу еще раз восхвалить китайские плацкартные вагоны и горячо порекомендовать ездить в них. В китайских поездах есть лишь одна непривычная вещь – почти не выпускают на промежуточных станциях, за все мое путешествие проводник сделал это только один раз, в Баоцзи, на маршруте Сиань – Чэнду. А так все замечательно.

Я уезжал из новых для меня мест, в окрестностях Шанхая я уже был в прошлом году, но меня это не расстраивало, так как я хотел поглядеть новые достопримечательности в этих городах, а возвращение в Шанхай было одной из главный целей моего путешествия.

[vova_rus]

21 мая. Hangzhou

Чем ближе к Ханчжоу подъезжал поезд, тем больше строений показывалось за окном, и тем индустриальней становился пейзаж за окном. Поезд прибывал на восточный вокзал города, который находится далеко не в центре, поэтому индустриальный пейзаж все не кончался. По прибытию я сразу же купил на вокзале билет на сидячий поезд до Шанхая. По недосмотру приобрел билет в первый класс, переплатив при этом в 2-3 раза.

Ханчжоу встретил меня мелко накрапывающим дождем. Другого я и не ожидал, памятуя мой прошлый визит сюда. Было тепло, и дождь абсолютно не мешал, а даже помогал, развеивая душный смог. От вокзала я на автобусе добрался до своего хостела. Брони у меня не было, но она оказалась не нужной, мест было полно. В Ханчжоу мною быо заранее обнаружено два хостела. Один стоит в окружении ночных клубов на берегу озера Сиху, но я решил поселиться в другом, неподалеку от центрального вокзала, чтобы побольше погулять по обычным улицам Ханчжоу. Вообще Ханчжоу на многих путешественников производит впечатление образцово вылизанного и ухоженного города. Это так, но это справедливо только применительно к окрестностям озера Сиху. В остальном улицы Ханчжоу ничем не превосходят улицы обычного китайского города, а если и превосходят, то в степени загруженности и загазованности. В общем, Ханчжоу не самый приятный город. Повторюсь, это совершенно не относится к набережным озера Сиху и прилегающим улочкам, которые блещут чистотой и ухоженностью.

Я был в Ханчжоу в выходные дни, и, возможно, это сказалось на количестве народу на озере, но в любом случае таких толп я еще не видел в Китае. Тем не менее, озеро и его набережные в любом случае прекрасны и действуют умиротворяюще. Цветы, скульптуры, деревья, полощущие свои ветви в реке… Потом я пошел на лодочную станцию. Катание на моторной лодке по озеру – развлечение сугубо туристическое, но только таким способом можно посетить бес преувеличения волшебные островки на этом озере. Эти острова для меня – квинтэссенция того традиционного Китая, каким мы его себе представляем. Подробно описывать острова не имеет смысла, любой путеводитель сделает это лучше меня, а я лишь посоветую вам обязательно их посетить. Лодки ходят по разным маршрутам между самими островами и к берегу, везде можно ездить по единому билету, но вернуться на берег можно лишь однажды. Я решил высадиться уже на дальнем берегу озера. Там еще больше парков, есть даже несколько рощиц, да и народу заметно меньше. Гулять вдоль озера можно бесконечно. Что я и делал до темноты, а потом, после небольшого похода по магазинам, пошел с Бао (китаец, с которым я познакомился в хостеле; самое забавное, что он работает в Ханчжоу, почему он жил в хостеле я так и не понял из-за его плохого англйиского) в одно из многочисленных кафе на берегу озера, а потом пошли с его друзьями в ночной клуб на той же набережной. Китайский ночной клуб ничем не отличается от московского.

22 мая. Hangzhou – Shanghai

Второй день (вернее, его половину) я решил посвятить монастырю Линьинсы (Прибежища Души), который стоит на холмах к западу от озера Сиху, на самой окраине города. Ясное дело, что дождь прекратился, так по озеру я был не намерен кататься. Основная дорога к монастырю пролегает как раз вдоль берега озера, и там я попал в большую пробку. Машин много, а в каждую сторону – только по одной полосе движения, вот забитый автобус и плелся по аллее, застроенной дорогими ресторанами.

Рано или поздно я добрался до самого монастыря. Занимает он очень большую территорию, помимо самих храмовых построек там разбит приличных размеров парк, есть и небольшие пещеры с вырезанными Буддами. Отдаленно напоминает гроты в Лояне и Датуне, но по размаху и производимому впечатлению до них не дотягивает. Зато по этим пещерам можно полазать, что я с удовольствием и сделал.

Сам комплекс, как уже отмечалось, очень и очень большой. Народу там тоже много. Столько же я видел только в Ламаистском храме Пекина. Помимо традиционных строений, которые, безусловно, достойны осмотра, в Линьинсы есть необычное и весьма забавное место – стены, расписанная иероглифами. Чем выше человек прыгнет и чем более высоко расположенный иероглиф он достанет, тем больше счастья ему будет. Китайцы, не будь дураками, и стараются прыгнуть как можно выше.

После монастыря я отправился на ту самую аллею с дорогими ресторанами, и ради разнообразия зашел в один из них, подающий европейскую кухню. Еда была ничего, а вид на озеро Сиху – просто великолепен. До поезда оставалось не так уж много времени, но вполне достаточно, чтобы погулять немножко по набережной и попрощаться с озером Сиху. Неожиданно для себя я наткнулся на памятник Марко Поло, причем в месте, которое я проходил несколько раз до этого. В Ханчжоу очень чтят Марко Поло. Когда в Средневековье тот совершал свое знаменитое путешествие то, добравшись до Ханчжоу охарактеризовал его как «самое прекрасное место в мире» и «раем на земле». Ясное дело, что китайцы не забывают этих слов, всячески их тиражируют, а итальянец за это удостоился весьма симпатичного памятника.

Но вот наконец настала кульминация моего путешествия – я уезжал с ультрасовременного вокзала города Ханчжоу в Шанхай, в город, куда я должен был вернуться. Ехал я первым классом. В вагоне в каждом ряду по 4 кресла, разделенных проходом посередине. Кресла широкие и удобные, вокруг – только богатые китайцы. За окном – ужасающе скучный и однообразный пейзаж.

Через 2 часа поезд прибывает на центральный вокзал Шанхая, и вскоре горловина подземного перехода выносит меня на привокзальную площадь. Площадь эта, как всегда, полна народу. Кажется, здесь люди со всего Китая. Крестьяне приезжают и уезжают из Шанхая, ища лучшей доли. Такое впечатление, что они просто живут на этой площади, ожидая свой поезд непонятно какое количество времени. Однако мой путь лежит дальше, и вот я уже в шанхайском метро, еду в Captain Hostel, что на Fuzhou Lu, рядом Бундом (он же – набережная Вайтань). Вокруг – уже привычная знакомая мне шанхайская атмосфера. Здороваюсь с Пудуном, заселяюсь в хостел и отправляюсь гулять.

Вообще к Шанхаю у меня особенное отношение. Там надо не столько смотреть достопримечательности (хотя и это тоже), сколько просто гулять по улицам и проспектам, впитывая в себя ритм города.

Уже начало темнеть, поэтому Nanjing Donglu, пешеходная улица в самом центре города, была залита морем неоновых огней, среди которых ходила людская толпа, состоящая из местной молодежи, туристов и прочего люда. К слову, за три дня в Шанхае я встретил больше русских, чем за предыдущие две с половиной недели во всем остальном Китае. Выхожу на ярко освещенный Бунд. Все-таки это не самое приятное место в Шанхая – слишком уж много попрошаек, продавцов Ролексов и прочего сброда. Но вид на ночной Пудун, на телебашню, на реки Хуангпу с проплывающими корабликами затмевает все.

Я гуляю по вечернему городу, разглядывая разноцветную толпу и поедая невероятно острые маленькие шашлычки, приготовленные уйгуром на мангале за углом. Так постепенно дохожу до Народной площади. Вечером это очень приятное место. Народу немного, и можно спокойно посидеть в сквере, разбитом в центре площади. Подстриженные кусты освещены белыми, зелеными и фиолетовыми лампами, а огни небоскребов отражаются в фонтанах. Все это создает некое ощущение сюрреальности.

Гулять по вечерним улицам Шанхая, среди небоскребов или по обычным улицам можно долго, пока не погаснет подсветка на небоскребах. Меня этот момент застает на Huaihai Zhonglu, одной из самых дорогих улиц города. Вечером она похожа на улицу какого-нибудь европейской столицы. К слову, в Шанхае, в отличие от многих китайских городов, и дышится легко, видимо близость океана играет свою роль.

[vova_rus]

23 мая. Shanghai – Suzhou - Shanghai

Весь световой день я запланировал провести в Сучжоу, знаменитом городе садов. Еще вчера я купил билет на один из утренних поездов, но опоздал буквально на пару минут. На счастье, поезда в Сучжоу ходят часто, следующий был через полчаса. После непродолжительных мытарств меня отвели за руку к специальному дяденьке, который ставит специальный штамп на билет, на котором написан номер вашего нового поезда, и который позволяет без доплаты доехать до места назначения. Единственное, место вам никто не гарантирует, поэтому мне пришлось стоять весь час пути до Сучжоу.

В представлении многих Сучжоу – это небольшой старинный городок с большим количеством садов. Садов и правда много, но вот в самом городе живет куда больше миллиона китайцев, да и вообще Сучжоу весьма динамично развивается. Другое дело, что на центре города это почти никак не отражается, центр Сучжоу гораздо более провинциален нежели чем, к примеру, центр Ханчжоу. Но я отвлекся, в любом случае мне это было не важно, так как я ехал смотреть сады. На вокзале я сразу купил обратный билет, и на Сучжоу у меня было часов восемь. В принципе, здесь можно спокойно провести два дня и не посмотреть все сады, но это не было моей самоцелью. Мне хотелось подольше задерживаться в каждом из садов и созерцать. Сучжоу называют «Китайской Венецией» за большое количество каналов, пронизывающих город, но я бы дистанцировался от столь громкого сравнения. Каналы эти, по большей части, весьма узки, вонючи и некрасивы. Никакого желания кататься по ним, к примеру, на лодке, не возникает. Исключение составляет опробованный за год до этого канал вокргу Тигриного Холма.

Помимо садов, в Сучжоу есть две достопримечательности, заслуживающие внимания. Первая из них – Тигриный Холм с наклоненной пагодой на вершине. Там я уже был в прошлом году, да и находится он совсем на окраине города, поэтому из моего маршрута он выпал. Я же пошел пешком к находящемуся недалеко от вокзала второму месту – Северной пагоде. Говорят, она самая высокая к северу от Янцзы. Остается верить на слово, ибо визуально сианьская пагода мне показалась выше. На пагоду можно подняться. Сверху открывается симпатичный вид на улицы города, на руины старых домов в реконструируемом квартале и на монастырь, находящийся у подножия пагоды. Поглазев немного, спускаюсь оттуда и иду к близлежащему саду. А это знаменитый Сад Скромного Чиновника, позиционируемый как самый красивый в Сучжоу. Стоимость входного билета соответствует. Отмечу, что в Сучжоу вообще дорогие входные билеты. В итоге на вход в 4 места я потратил почти 200 юаней. На мой вкус, Сад Скромного Чиновника соответствует самому статусу. Он довольно большой, и там я провел почти два часа наслаждаясь гармонией, которая есть в китайских садах.

Недалеко расположен сад поменьше, под названием «Львиная Роща». Именуется он так, потому что там много причудливых камней и валунов, которые напоминают фигуры львов. Действительно, сходство есть. Под валунами можно полазить, сразу вспоминаешь детство. Сад очень приятный. От предыдущего идти буквально 5-10 минут, зато велорикши заряжают юаней по 30 за такой маршрут.

Оттуда иду в самый центр города, на пешеходную улицу. Времени остается не так много, но еда в Китае – это святое не только для местных жителей, но и для путешественников. Поев, двигаюсь дальше, в Сад Мастера Сетей. Этот крохотный сад разрекламирован в Lonely Planet, правда не это было главным моим мотивом для его посещения. Сад, как я уже отметил, небольшой, но все в нем как-то соразмерно, а, самое главное, там почти не было народу и можно было почувствовать единение с этой паутиной гармонии, пронизывающей сады Сучжоу. Времени на посещение еще одного сада у меня не было, но я и не стремился увидеть больше, так как полученных впечатлений мне хватало. Посему я поехал через весь город на автобусе, который шел до вокзала по улицам, которые я за весь день покрыл пешим ходом.

Без приключений добравшись до Шанхая, я опять оказался на привокзальной площади. Ничего не изменилось. Забавное ощущения – на площади куча народу, топла снует туда-сюда, а в то же время чудится, будто время тут застыло на месте. Я спустился в метро и вылез на станции Lujiazhui, что у подножия телебашни, уже в сумерках. Погуляв немного среди небоскребов, я дошел до самого высокого из них – Jin Mao Tower. На последнем этаже этого гигантского сооружения расположена смотровая площадка, и за 100 юаней я полюбовался потрясающим видом на вечерний Шанхай, тонущий в мириадах неоновых огней. Впечатление портили только попрошайки, тусовавшиеся у входа в Jin Mao. Это приличного вида мужчины, в самом расцвете сил, но просившие у меня на еду 100 юаней(!). Причем они были не одиноки, за час до этого у телебашни ко мне подошли с такой же просьбой. Это, пожалуй, самый неприятный момент в посещении Шанхая. Но хватит о грустном.

После спуска с вершины небоскреба я посидел немного в вечернем кафе на набережной, противоположной Бунду (через реку Хуангпу), полюбовался на этот самый Бунд, который через реку выглядит гораздо симпатичнее.

24 мая. Shanghai

Целый день в Шанхае – что может быть лучше для такого фаната этого города, как я? Выйдя рано утром из хостела, я был настроен провести этот день на ногах, просто гуляя по городу, возвращаясь в уже знакомые и открывая для себя новые места. Первым делом я снова отправился на Вайтань и посмотрел на колониальную застройку, именуемую Бундом, уже при свете дня, ровно как и на небоскребы Пудуна, возвышающиеся на другом берегу Хуангпу.

Оттуда путь мой лежал в новое для меня место – Старый Город вокруг садов Юйюань. Когда смотришь на Шанхай сверху, Старый Город виден четко – круглое пятно низкоэтажных домов среди многоэтажной застройки. Так оно и есть на самом деле. Но вот окрестности сада Юйюань – это самое отвратительное место во всем Китае, во всяком случае, для меня. Несколько улочек застроены лубочными домами в традиционном стиле, везде продаются сувениры, а в широких проходах кишат толпы туристов. Место насквозь фальшивое. В сам Юйюань я так и не пошел, а пошел в настоящий Старый Город, расположенный дальше к югу, с его подлинными домами, подлинными людьми и подлинными эмоциями. Да, улицы там узки и грязны, но эта грязь в разы чище фальши туристического аттракциона вокруг садов Юйюань.

А потом я пошел во Французский квартал, расположенный вокруг Huaihai Zhonglu. Нет, недаром эта улица производит полное впечатление европейской, ты словно оказывешься в другом городе с теми же самыми машинами. И небоскребы, многоуровневые развязки над головой – все это есть. Посетил я и Народную площадь, днем она хуже, чем вечером, какая-то загазованная, голая и неуютная. Темнота же накрывает ее своим покрывалом, превращая в магическое место.

Но это позже, а пока я окольными путями добрался до еще одного скопления небоскребов у станции метро Xujiahui, а оттуда – на север, по узким зеленым улочкам с богатыми особняками и по паркам, мимо западного конца Huaihai Zhonglu, прямо к метро Jingan Temple. Весь район совершенно не типичен для Китая, очень богатый и, видимо, престижный. На улицах то и дело встречаются открытые кафе европейского типа. Прямо как в Париже, например.

Уже стемнело, и надо поесть. Делаю это в прекрасном бразильском ресторане, прямо у метро Jingan Temple, где за 80 юаней вам предложат неограниченное количество свежеиспеченного мяса. Ресторан этот заслуженно популярен среди инострацев, живущих в Шанхае.

Завершающий аккорд моего кольца по городу – извивающаяся улица Nanjing Xilu, столь же яркая и залитая огнями, как ее восточная пешеходная сестра (Nanjing Donglu), но менее людная и более респектабельная. Она снова приводит к Народной площади, сердцу Шанхая. Тут уже два шага до бурлящей Nanjing Donglu, а там и Бунд рядом. И можно посидеть на бордюре, свесив ноги над Хуангпу, и попрощаться с этим вечерним неоновым светом, и снова пообещать телебашне вернуться к ней гости, в Шанхай.

25 мая. Shanghai – Moscow

Еще есть последнее утро, и я собираюсь провернуть свой план – залезть на Oriental Pearl Tower, а потом успеть на самолет Аэрофлота. Меня отговаривали от этой затеи, говорили, что не успею, но я не стал никого слушать. И правильно сделал. Башня открыта для посещения с 8:30 утра, но уже в 8 я был около Jin Mao Tower, фотографировал небоскребы. В последний день погода подарила мне чудесное безоблачное утро. Я отвык от голубого неба, и поэтому меня переполняли эмоции. Так бывает, когда после долгой пасмурной зимы наступает весна.

А в 8:30 я уже был первый в очереди в кассу (очередь, правда, состояла из трех человек, включая меня), и уже через 10 минут я стою на среднем уровне телебашни, смотрю на утренний Шанхай. Несмотря на всю неоновую красоту, этот город мне больше нравится днем. Хотя утро ясное, горизонт скрывает вечная китайская дымка. Я стою и повторяю свое вчерашнее обещание – я вернусь сюда, в этот город, который я полюбил с первого посещения.

Пора спускаться. Последний взгляд, и вот я уже еду в метро, на станцию Longyang Road, где меня ждет современное шанхайское чудо – сверхскоростной монорельс, который доставит меня в аэропорт, и я успею вовремя на самолет. Аттракцион длится меньше 10 минут, и поезд за это время разгоняется до 430 км/ч, на этой скорости все за окном мелькает. Китайцы молодцы, что построили такую вещь.

Регистрация в Пудуне проходит без проблем, и вот я вижу первый кусочек Родины – самолет Аэрофлота, который вскоре, пронеся меня над индустриальными окраинами Шанхая и над низовьями Янцзы, поднимется над облаками и возьмет курс на Москву.

Мое путешествие окончено. Вернусь ли я в Китай? Безусловно, да – меня ждут новые неизведанные уголки этой страны и старые добрые, такие знакомые места. Но это будет нескоро, так как в мире много стран, и они тоже ждут меня.

А в Москве, как раз по прилету, меня ждало отключение света и полный паралич города…

[Тай-Тан]

Слушайте, vova_rus, прочитав ваш отчет о поездке в Китай, я почему-то начал смутно подозревать, что мы с Вами знакомы, причем знакомство наше состоялось именно, когда Вы в первый раз посетили Китай. Вы в первое посещение Китая заезжали в Тяньцзинь? 

[vova_rus]

Все может быть. Действительно, я был в Тянцзине, и если вы учились в Нанкайском университете, то вполне могли встретиться с вами. 

[Тай-Тан]

Не, ну так и есть)) здоровски! Так Вы же с Анной Басс к нам заходили?

[vova_rus]

Вот и встретились снова. )))) Заходили, заходили.

[Тай-Тан]

Ну, привет! А я Таня, правда не уверена, что ты меня идентифицируешь, но всё же! Анька не уставала восхищаться тем, что ты один махнул в такой вояж по Китаю, не зная китайского! Я честно, тоже в восторге)))
Я срзау поняла, кто ты, когда первые строки отчета о поездке прочитала, гы, ну надо же! Все здесь))
Я вот в субботу улетаю в такое путешествие, только на 2 недели, в Чунцинь не планирую

[vova_rus]

Ну почему же, вполне идентифицирую)))

А тебе удачной поездки и ждем отчета!!!!

[Тай-Тан]

ОК, буду писать путевые заметки)

[MISS2006]

Здорово! Молодец! Надеюсь что с 2005 года у вас еще есть путешествия. Если нет, то будут. Пишите )  Еще не все прочитала, но распечатала себе на выходные. И с вашими впечатлениями отправляюсь в Поднебесную.

[liang _liang]

Очень интересный рассказ:) Захотелось поехать в Яншо.
А на счет шанхая. Я все-таки очень посоветую посетить Сад Ю юань (Сад радости). Очень приятное место. Про прилизанные туристические лавочки вокруг него согласна, но , честно, мне они понравились больше, чем настоящие переулки. Жизнь там действительно первобытная. Недавно прошлась, не по своей воле, сокращала путь к набережной. Мама дорогая, там тебе и зубы на улице прямо вырвут (самодельные врачи в белых халатах вынесли столики, на которых стоят разные склянки и зубы в стаканчике).Тут же одну часть улицы снесли, а воторая все также живет и смотрит на развалины, а есть и круче - одна сторона улицы чередуется с разрушенными и неразрушенными домами, некоторые люди входят в развалины, продолжая свою жизнь получила культурный шок, натурально.
Старинные здания, конечно, хорошо, но вот тем жильцам, которым посчастливилось жить в исторической охраняемой муниципалитетом или правительством достопримечательностью,  уже не позавидуешь, условия не аховые, их дома никогда не снесут, и они будут доживать дни в таких вот первобытных условиях:(
Грустно

[Lenux]

Спасибо за интересный рассказ! Много полезной информации, и главное, все по порядку и толково.

[Oliviya]

Я вот на одном форуме нашла очень интересный факт, приведу цитатуТо есть получается что китайцы отмечают свой возраст не в др а в новый год, все без исключения. И мне вот жутко любопытно правда это или просто надуманный миф?

.Так и есть!С началом нового года по лунному календарю добавляют к возрасту один год, даже если родились в ноябре, декабре... :)Но День рождения не отмечают в этот день. То есть, китаец может добавить к своему биологическому дню рождения год-полтора.