Автор Тема: Маршрут Мурманск–Урумчи–Кашгар–Дарчен–Ронгбук-Лхаса–Гуанчжоу–Санья  (Прочитано 28356 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Pusots

  • Профессионал
  • ****
  • Сообщений: 277
  • Карма: 8
  • Пол: Мужской
Все собираюсь систематизировать информацию скинутую в одну кучу, но на стадии черновика не удается. В частности если интересно здесь наша поездка языком местного корреспондента "Комсомолки".
http://www.b-port.com/info/smi/kpm/?issue=3188&article=60588
надо бы собраться выложить данные GPS, могут пригодится кому-нибудь. Стараюсь писать подробно, но если кто соберется в те края спрашивайте, че вспомню, подскажу...

Оффлайн Pusots

  • Профессионал
  • ****
  • Сообщений: 277
  • Карма: 8
  • Пол: Мужской
Прямо на выходе из поселка видим джип и колоритного мужика, одетого в сомбреро, улыбающегося золотым оскалом и садящегося в машину. Салон машины тоже украшен в мексикано-индейском стиле, всякие амулетики, косички. Скорее всего у тибетцев есть определенная мода на индейскую тематику, сомбреро повсеместны, разные лохматушки на одежде, разве что мокасин и томагавков не видел. Помню в детстве нас тоже попотчевали вдоволь гэдээровскими фильмами про справедливую борьбу Чингачгука и Венету за свободу индейского народа. После них, наделав копий и томагавков, детворой носились мы с дикими криками “у-у-у-у-у!!!” по дворам. Может здесь в то время тоже немецкие сериалы были в моде?
 Спрашиваю :” Канг Римпоче? ” Улыбаясь кивает. Подкинешь? Нет, бесплатно нет. Просит 200 юаней. Ссылаясь на дружбу Мао и Сталина договариваемся на стошку за проезд до Дарчена.
 Дорога извивается по склонам, через мосты над речушками, которые видимо становятся в период дождей бурными потоками, так как размер мостов никак не вяжется с их сегодняшним руслом.
Практически везде идет стройка. Асфальта нет, но свежеуложенный гравий позволяет ехать довольно быстро. На одном из подъёмов наш железный конь начинает захлебываться. Картина здесь нередкая, на высоты четыре с половиной километров даже надежные лэндкрузеры не рассчитаны. Но у нашего водителя все рассчитано, имеется даже помпа для продувки топливного насоса. В течении пяти минут реанимационные мероприятия приводят к нужному результату, правда нам придется еще пару раз вставать и вновь проделывать всю процедуру с начала.
Ехать тут меньше 70 километров и в принципе при удачном раскладе можно выйти сегодня на кору. Отставание от графика у нас уже трое суток, но исходя из предыдущего опыта я думаю, что нам вполне по силам пройти кору за сутки – полтора как это делают местные паломники, а не за 3-5 суток как европейцы.
Где-то на полпути справа открывается вид на величественную гору Гурла Мандхата. Она не в пример Кайласу одинаково называется как европейцами, так и местными и наш водитель радостно тычет пальцем в сторону огромного массива гор покрытых снежными шапками: “ Гурла Мандхата! ”
Чуть позже он тычет пальцем в другую сторону, там где видна лишь куча туч и грозовые разряды. В редкие момент в просветах туч виднеется характерная для Кайласа слоистая структура треугольной шапки. Так и вырывается вздох из груди – “ Ничего себе, что там над Кайлашем творится! Не хотел бы я там сейчас на коре оказаться!”

Оффлайн Pusots

  • Профессионал
  • ****
  • Сообщений: 277
  • Карма: 8
  • Пол: Мужской
Через полчасика водитель останавливается. Кайлаш хорошо виден, но до Дарчена еще далековато. Друг, мы так не договаривались! Знаками объясняет, что дорога в поселок закрыта. Я то знаю, что ты, друг, лукавишь! Шлагбаум действительно есть, но он у самого поселка, просто за машину там надо платить если мне не изменяет память 160 юаней и тебя даже если ты внутрь не поедешь могут прихватить!
Пытаюсь даже пригрозить не заплатить, но вот тут он уже вспоминает о порядочности и исполнительности, машет головой и готов серьёзно стоять на своем. Показывает рукой, что нам лучше обойти дорогу стороной, обходя поселок слева мимо виднеющейся вдалеке строительной техники. Ладно, черт с тобой, неохота ругаться, уж больно ты на шамана похож, разве что черепов в машине не развешано… Нашлешь еще напасть какую в виде линз времени, район то мистический, “ … там чудеса, там леший бродит! ”
Расходимся по-хорошему, причем мы идем в пересеченную, многочисленными после ливней на склонах Кайлаша, ручьями долину на подступах к Дарчену. Обходя эти многочисленные водные препятствия, несколько раз поворачивая назад упершись в непроходибильные участки широких и стремительных разливов, идем кругалями к поселку. В нескольких местах перепрыгиваем неширокие протоки, предварительно перекинув рюкзаки, где-то делаю переправы скинув несколько крупных глыб для того чтобы в несколько шагов, по заливаемым водою камням перейти туда, откуда как уже кажется рукой подать до хорошей почвы. Но нет, в конце концов упираемся в непреодолимые, по крайней мере не замочив ножки, течения.
Плюю на все, щедро одаривая все подряд крепким словцом, перехожу несколько проток почти по пояс в воде, сначала с рюкзаками, потом с Наташей на закорках, все-таки сушить одну обувь вместо двух маленький, но плюс. Назад поворачивать просто сил нет, и злости не хватает. На предпоследней переправе, течение ручья настолько сильное, что все-таки у самого берега сбивает меня с ног и мы полусадимся, полуложимся на кромку воды намочив даже Наташины вещи. Досаду не скрашивают даже первые фотки на фоне открывшегося от облачности Кайлаша.
Промокнув и устав, меняем наши первоначальные планы и решаем на ночевку встать в Дарчене, а завтра, оставив все вещи у хозяев ночлежки, попытаться налегке пройти кору за день и вечером поймать попутку в сторону Парьянга. Во время прошлой коры чистое время моей ходьбы составило порядка 12 часов. Акклиматизировались мы уже по полной программе. Конечно, как мне заметил в прошлый раз один из питерских пилигриммов, кора -  это не место для соревнований на время, но и проникаться атмосферой местных монастырей у нас особой цели нет.

Оффлайн Pusots

  • Профессионал
  • ****
  • Сообщений: 277
  • Карма: 8
  • Пол: Мужской
Я отношусь к Тибету особенно. Никогда я не был религиозным. Может слегка суеверным. Я не верю в каноны церкви, любой концессии. Но я глубоко уверен, что в каждом человеке есть нечто, что многие называют богом, душой, а кто-то энергией или праной ( да хоть сумраком из Дозоров). И Иисус, и Будда и все пророки бывшие и будущие, просто имеют этой энергии больше, или скорее даже просто умели ей управлять по своему желанию.
Также я отношусь и к святым местам. Мне нравится выражение “намоленное место”, ведь места и вещи хранят отпечатки энергетики людей и событий произошедших в прошлом. И если к тому же Кайлашу сотни лет идут тысячи людей с надеждой в лучшее, то не может такое место не оставить отпечаток на любом из побывавших здесь. И есть ли там вибрации, ощущаемые йогами, линзы времени, описывае мые мулдашевцами, инопланетяне или атланты, для меня не важно.
 Пробудешь ты здесь год иль полдня, пройдешь ты одну кору или сто восемь, в год ли лошади или в полнолуние, будешь ли ты неустанно медитировать или просто пройдешь в знак уважения к людям бывшим тут до и после тебя… Важно с чем ты сам пришел сюда… И твой первый шаг через порог твоего дома по дороге сюда, не менее важен, чем каждый шаг коры. Ты в поиске чего-то большего, чем материальные блага обычного мира больших мегаполисов, а это уже многого стоит!
Короче решаем ужать наше посещение Кайлаша по максимуму, ведь впереди нас ждет еще одна не менее великая гора – Эверест. Во время первой поездки я проехал в каких-то полутора сотнях километров от неё. Побывать в Тибете и не посмотреть на величайшую вершину мира, непростительно! Добравшись до суши оставляю Наташу с вещами отдыхать и иду в поселок на разведку.

Оффлайн Pusots

  • Профессионал
  • ****
  • Сообщений: 277
  • Карма: 8
  • Пол: Мужской
Дарчен изменился за два года до неузнаваемости, разросся раза в четыре, появились целые улочки однотипных домиков, пока незаселенных. Место нашего ночлега в предыдущий раз я так и не идентифицировал, то ли его застроили, то ли вообще снесли. Прямо под горой вижу новую гостиницу, она ближе всего к тропе начинающей кору, иду туда. В самом отеле признаков жизни нет, иду вниз к поселку навстречу идут европейка и местного вида молодой человек. Обращаюсь к нему по-китайски, где, мол, персонал отеля, мне нужна комната. Оказалось он непалец, а женщина рядом с ним, не туристка, каковой она по идее должна быть, а хозяйка этого отеля.
Спрашиваю её о возможности устроиться на ночлег. Говорит, что номеров нет, но есть койки в шестиместном номере, а соседи вполне приличные интилегентные гиды и шофера. Так сразу и представил себе белоснежные перчатки и манишки. Стоит одно койко-место 80 юаней. ( В Шанхае в отеле Астория в 2005 году я заплатил что-то под двести юаней, но это Астория! Там останавливались Чарли Чаплин, Эйнштейн, кто-то из штатовских президентов! Да и вообще – это Шанхай, один из самых дорогих китайских городов ). Высказываюсь по поводу явной дороговизны их отеля по тибетским меркам. На что она очень темпераментно начинает меня зазывать посмотреть, как они все тут устроили по европейскому уровню, и душ у них с горячей водой, и кровати удобные. Я был просто в шоке…
Ответил ей лишь, что если она считает, что люди приезжают сюда за две тысячи километров от цивилизации для того чтоб посмотреть как они похабят саму идею стремления людей очистить себя во время прохождения коры, чуточку вырасти в духовном плане, то она явная crazy!
Но пройдя чуть вглубь поселка, я понял, что это было лишь частичкой всеобщей картины туристической бизнес-интервенции. Поселок забит джипами, от стареньких лэндкрузеров 80, которых было большинство два года назад, до новейших тойот, хонд и лексусов. Такое редко увидишь даже у наших банков или администраций. Есть даже автосервис, довольно продвинутый.
Поселок просто кишит индусами, европейцами и прочими туристами. Причем если раньше у тех же индусов во всем, от экипировки и до манеры ходьбы, была видна некая собранность, говорящая о внутренней работе и значимости этого события для них, (а кора для них на самом деле событие экстраординарное, как и для всех индуистов, буддистов и приверженцев Бон-По), то сейчас во всей атмосфере Дарчена чувствуется какая-то излишняя веселость, доходящая до расхлябанности. Первые десять километров коры они проезжают на машинах, за семь километров до Дарчена их уже встречают.

Оффлайн Pusots

  • Профессионал
  • ****
  • Сообщений: 277
  • Карма: 8
  • Пол: Мужской
Мне сейчас стыдно, что на первой моей коре, наши вещи несли непрофессиональные носильщики, именующие себя шерпами. Правда это было решение нашего гида, но я представляю какого мнения о нас местное население, среди которых есть уникумы проделывающие кору простираниями, то есть ложась, в молитвенном экстазе простирая руки вперед, затем подымаясь на место докуда дотянулись руки, и так далее, две-три недели…  Конечно, это может быть перебор, но тот уровень комфорта, который теперь предлагает проникший в эти края туристический бизнес, делает из самой идеи коры нелепицу. Я не удивлюсь если через пару лет будет проложено шоссе, по которому можно будет непринужденно под рассказ гида проехать кору за пару часов, остановившись пару раз на площадках для фотосессий с красивыми панорамами, будут возможно построены казино и бордели. Хотя может я просто не в курсе и последние уже есть.
По легенде человек проделавший 108 кор мгновенно попадает в нирвану, но местные говорят, что есть среди них проделавшие по две-три сотни кор с вещами туристов на горбу, но все же не покинувшие наши плотные ряды грешников…
Сунувшись еще в пару дворов я убедился, что ловить особо нечего и решил возвращаться к Наташе. Шел я назад, не то чтобы в подавленном настроении, но в очень невеселом уж точно. Ощущение было такое, как если пришел к старому другу в гости лет несколько не видев его, а на пороге тебя встречает его сварливая жена, типа пол помыт, да и вообще евроремонт,  а друг оказывается серьёзно болен, и семье не особо и нужен-то, но и друзья уже надоели ходить тут, и ты сидишь с ним на кухне полушепотом вспоминаешь старые добрые времена, приободряешь его, а сам думаешь о том как неудобно получилось, и друга вроде жалко, и уйти бы как-нибудь, чтоб никогда не возвращаться…

Оффлайн Pusots

  • Профессионал
  • ****
  • Сообщений: 277
  • Карма: 8
  • Пол: Мужской
Поделился с Наташей своими невеселыми наблюдениями. Подошли мы чуть поближе к поселку, разложили палатку. Сегодня выдвигаться на кору уже поздновато. Да и чуть подустали, и настроение не то. Оделись в сухое. Я поверх сухих носков, пакеты, а то кроссовки совсем сырые, носки промокнут снова не успев дать ногам согреться и насладиться сухостью. Может в поселке какую обувку куплю, воспользуюсь благами цивилизации.
Пошли в поселок. Забраться бы на возвышающуюся над поселком гору, как в прошлый раз, вид оттуда красивый, панорамный, но погода не очень, да и вечер уже надвигается. Перекусили в первой попавшейся кафешке, не помню уж и чем, не иначе как лапшой заварной, вышли оттуда, а на улице уже темень. Зашли в пару магазинчиков, но купили лишь пару бутылок чая на завтрашнюю кору, рядом с одним из них видел кстати выкинутые кроссовки, пожалуй на данный момент, как минимум за счет сухости, находящиеся в лучшем состоянии нежели мои. Но что-то все же остановило меня от подмены. В самом магазине обуви не продается, черт его знает, может и не выкинуты они, сушатся просто или воняют слишком, чтоб в магазин в них входить ;).
Поспрошали Интернет, но безрезультатно. В магазинах везде надписи, типа международные звонки, но как-то уже раз кошелек оставил, нехорошая теперь ассоциация у меня со звонками на родину. Двинули назад и тут я обнаружил, что рюкзачок, с самым необходимым и ценным, как то фонарик, из-за которого собственно и вспомнился он сейчас, а также фото-видео-камеры, мы забыли в палатке. Из осветительных приборов только подсветка GPS, координаты палатки в который мы не занесли, совсем непредусмотрительно. Облачность такая, что даже полная луна, не проглядывается через неё.
Решили идти вдоль тропинки цепью из двух человек, метрах в двадцати друг от друга. Палатка должна быть максимум метрах в ста, ста пятидесяти. Мимо не пройдем, только если эта тропинка именно та, у которой мы остановились. Ну и если палатку еще никто не упер. Как гласит  китайская поговорка - трудно найти черную кошку, в темной комнате, особенно если её там нет…
Но всё обошлось и через десять минут мы обнаружили треугольный силуэт нашей палатки free time Isis 2, купленной на распродаже, жутко дешевой, но от этого не переставшей быть суперценной для нас в эту ночь, как и во все другие ночи проведенные в ней. Все вещи как и следовало ожидать на месте. С помощью GPS вычисляю время восхода солнца в данной точке и ставим будильник. Утром перенесем палатку к точке прихода тропинки с коры в поселок и выдвинемся вместе с пилигримами, с тем чтоб уже вечером прийти в палатку пройдя пятидесятитрехкилометровую кору. Встав в восемь утра, думаю к восьми вечера вернуться, ну плюс пара – тройка часов запаса. Надеюсь палатка нас дождется…

Оффлайн Pusots

  • Профессионал
  • ****
  • Сообщений: 277
  • Карма: 8
  • Пол: Мужской
Проснувшись утром понимаю, что местные начинают кору раньше восхода. Сумерки еще едва позволяют различать предметы внутри палатки, а по тропе уже слышны торопливые шаги ранних пташек. Слегка перекусываем, используя набранный вчера в термос кипяток. Одеваемся, пакуемся, вылазим. Дислокация палатки прямо скажем неудачная, тропинки идут по обе стороны от нее и она невольно вызвала бы здесь, рано или поздно, интерес.
Переносим палатку, не складывая, на другой конец поселка. Ставим в укромное, насколько возможно, местечко, не ставя даже растяжки, подпираю вход изнутри рюкзаком… Ладно, верить надо людям! Рядом стоит тройка джипов с развернутой с кормы здоровой армейского образца палаткой. Место, даже в едва начинающемся рассвете, выглядит конкретно загаженным мусором. С одной стороны может оно и верно, что вытесняют отели палаточников, хотя возможно сами отели не гнушаются скидывать мусор сюда же. Ладно, ночевать если что переберемся в место почище, может даже на горку, возвышающуюся над Дарченом, наверно там будет прикольно встретить завтрашний рассвет. И так утренние сборы заняли времени больше чем планировалось, особо выбирать место стоянки не приходится.
 Взяв мелкие рюкзаки с самым необходимым и ценным выдвигаемся на кору. К этому времени уже совсем просветлело, видим на тропе несколько путников. Спереди их гораздо больше чем позади нас. Темп ходьбы довольно быстрый. Мы с нашей фото- и видеосъёмкой скоро оказываемся замыкающими. Пройдя первый перевал, который как и положено весь буквально обмотан молитвенными флагами, спускаемся в долину. Здесь уже показывается краешек Кайлаша. В долине находится ступа с проходом в ней, символизирующая собственно начало священнодействия коры.  Вокруг неё разложены многочисленные камни с высеченными тибетскими письменами. Наверно только здесь в Тибете, длинными зимними вечерами, человек способен творить такое, чтоб потом принести сюда и так просто оставить.

Оффлайн Pusots

  • Профессионал
  • ****
  • Сообщений: 277
  • Карма: 8
  • Пол: Мужской
Просто сил нет как глючит то всё! Ладно фотки не больше 200 кб и не больше 4 в одном сообщении, так еще сообщение не больше 500, что ли? 200*4 + текст = 500 ? Полчаса потратил впустую... Выкинуло из интернета раз пять

Оффлайн Pusots

  • Профессионал
  • ****
  • Сообщений: 277
  • Карма: 8
  • Пол: Мужской
Слева на горе прилип к горе, кажущийся отсюда крошечным, монастырь Чугу Гомпа. Обычно, в ходе трехдневной коры его можно посетить. Хотя тибетские монастыри зачастую открыты только ранним утром, а подняться по крутой тропинке в пару сотен метров, чтоб повернуть назад, невеселая перспектива. Но у нас времени, в этот раз нет, потому следуем далее.
В этой же долине стоит знаменитый столб, некое неодушевленное подобие американского сурка, предсказывающего погоду на весну. Этот столб устанавливают каждый год и по его поведению судят о том, что сулит нам будущее.
Вообще, писать о коре достаточно тяжело, в том плане, что все что я знаю о ней и местных  достопримечательностях, было в основном почерпнуто мною из инета, а также в ходе предыдущей поездки, и теперь вся эта инфа уже находится в моей голове на уровне легенд. К тому же прикоснувшись к этому фольклору непосредственно, начинаешь относится с некоторой иронией и простотой ( подобно легенде о 108 корах).  Если я вдруг оскорблю чьи то искренние и трепетные чувства, прошу извинить заранее.
Искать и уточнять все эти данные о местных обычаях и летописях честно говоря лень, не сказать о них тоже нельзя.  Описать все это для  человека который ничего не знает о Тибете, коре и т. п.,  так сказать с нуля, цель может и благородная, но мне непосильная. Потому описываю просто свои впечатления, как есть.
На повороте тропы, как раз под монастырем, развернут небольшой палаточный городок. Здесь же заканчивается приемлемая автодорога. У местных здесь место привала, но мы идем дальше, перекусим попозже – идти на сытый желудок тяжелее, время обеда еще не пришло.

Оффлайн Pusots

  • Профессионал
  • ****
  • Сообщений: 277
  • Карма: 8
  • Пол: Мужской
Незадолго до полудня тропа выходит на берег резвой речушки. Уж и не знаю какой именно. На Кайлаше берут начало четыре великих реки - Инд, Ганг, Брахмапутра и Сатледж. Хотя имеется в виду наверняка весь хребет Кайлас. Важнейший водораздельный хребет, так сказать климатообразующий элемент. Но нас, песчинок мироздания интересовал конкретный ручеек, берущий начало с ледника, и привлекал он нас своей леденящей освежающей прохладой. Утром в Дарчене не было ни условий, ни времени, для  того чтобы привести себя в порядок. Только здесь, умываясь ледяной водой, просыпаюсь до конца, а то как говаривал мой отец :” Поднять подняли, а разбудить забыли!”
В районе монастыря Чугу Гомпа тропа раздваивается на две, по разные стороны реки. Был небольшой соблазн пойти по левой стороне реки, так как в прошлый раз я пошел по правой. Правая тропа идет практически по склону горы, с небольшими подъемами и спусками. Левая же идет по долине реки, напрямки и чуть в отдалении от Кайлаша. Возможно вид оттуда открывается более панорамный. Чтобы понять великое надо взглянуть на него издалека, так сказать. Опять же левая тропа через три часа выходит прямо к монастырю Дирапук. Но вчерашний урок преодолевания многочисленных водных проток разлившейся из-за дождей многочисленными рукавами реки, удержал меня от левого пути, как бы он не оказался действительно “левым”. Мои кроссовки и так после вчерашних приключений начали просить каши. Придется наверно решать эту проблему в Дарчене, а не в окрестностях Эвереста, где по моему мнению с альпинисткой экипировкой должно быть получше.
После привала с помывкой, к нам в компанию, к восторгу Натальи, присоединяется собака, одна из многочисленных здешних обитательниц. Говорят собак тянет сюда мощное энергетическое поле. Еще говорят, что это реинкарнации плохих людей, вселившихся за свои грехи в собак и теперь пытающихся здесь снять с себя сие проклятие. Но наша спутница оказалась очень миролюбивой. Спокойно перенесла фотосессию и даже конфетку приняла из Наташиных рук, как-то стеснительно.

Оффлайн Pusots

  • Профессионал
  • ****
  • Сообщений: 277
  • Карма: 8
  • Пол: Мужской
Чуть позже полудня приходим в местечко Донканг. Здесь пара стационарных палаток гордо именуемых ресторанами. Делаем привал для обеда. В 2005м я сделал живописное фото у одного такого заведения – надпись “Tibetan restaurant” и куча ячьих навозных лепешек рядом. Говорят, что дождь смывает основное содержимое и остается только растительная основа, типа прессованной соломы. Экологически чистое топливо и практически единственное доступное в здешних краях. Так вот хозяйка ресторана довольно непринужденно прерывает периодически свои занятия стряпней, кладет одну такую лепешку в печурку и возвращается к своей стряпне. И между этими занятиями ничего, даже вытирания руки о замызганный фартук. Необычный для европейца подход к кулинарии.
 Еще не стоит забывать, что вода в горах кипит не при 100 градусах, и даже не при 90, как может думать об этом советский прапорщик, перепутав с прямым углом. Поэтому относится к кипяченой воде, как к воде в которой умерла вся флора и фауна, несколько неразумно. По традиции всякий прием еды предваряется небольшим количеством спиртного, а лучше даже спиртом. Не знаю насколько это помогает, мне в этом плане наиболее симпатичен Немирофф настойка на перце с медом. И дезинфицирует, и согревает неплохо, да и отметить достойное того событие можно.

Оффлайн Pusots

  • Профессионал
  • ****
  • Сообщений: 277
  • Карма: 8
  • Пол: Мужской
В прошлую поездку, когда мы летели через Москву, в тамошнем Tax Free, я именно Немироффым и запасся. Потом произошел любопытный казус. Бутылка была литровая, дезинфекциями и согреваниями я не злоупотреблял, потому бутылка путешествовала со мной подобно талисману почти всё путешествие. За день до возвращения в Лхасу, по-моему в городке Сакья, я, Женя и Алла, мои спутники по тому путешествию, решили отметить в одном ресторанчике окончание нашего джип-тура. Не помню точно как он назывался, что то типа Ячий ресторан. Было там недорого и уютно (до этого мы проведали заведение рекомендуемое LP, но в нем видимо после столь благотворной рекламы, ценник оказался задранным). Там мы познакомились с немцами, один из которых был выходцем из бывшего СССР и говорил по-русски, распили бутылку, поболтали, в-общем провели вечер. На следующий день, перед отъездом, Алла хватилась того самого путеводителя Lonely Planet. Не найдя его она пошла в ресторан и на пальцах начала объяснять, мол мы тут вчера сидели и оставили кое-что. Сначала её категорически не понимали, но потом один юноша радостно воскликнул, что-то типа “Эврика!”  и убежал. Вернувшись он принес… пустую бутылку из под Немироффа. Путеводитель потом нашелся в другом месте, но мы еще долго смеялись вспоминая этот эпизод.
В этот раз мы летели через Новосибирск. Тамошний Tax Free удивил своей пустотой. Из подходящего для  дезинфекций и компрессов товара был только “Флагман”, который шел вяло, был потом перелит во фляжку и даже частично привезен обратно домой.

Оффлайн Pusots

  • Профессионал
  • ****
  • Сообщений: 277
  • Карма: 8
  • Пол: Мужской
Исходя из опыта наблюдений о местной гигиене, в местечке Донканг мы взяли пару мисок быстрозаварной, фабричной и потому дающей шанс не подцепить лямли и т. п., лапши. Едим неспешно, в палатке столов и скамеек человек на двадцать, но сейчас мы одни, местные здесь не засиживаются, уже все впереди, а туристы еще не дошли. Оно и понятно, их цель – первая стоянка в Дирапуке. Прийти туда надо часам к шести вечера и делать там особо тоже нечего, если повезет пообщаться с монахами в монастыре или если есть силы пройти к Кайлашу, под его стену, туда где по слухам есть линзы времени и зеркала, именуемые в честь какого-то физика.
Соответственно и торопится никто не хочет. Ну а мы, пообщавшись немного с хозяйкой заведения, а еще больше с её маленькой дочерью лет пяти, которой мы подарили значок с советской тематикой за её любовь петь песни, выдвигаемся в путь.
В районе трех прибываем в район Дирапука. Деревеньку предлагавшую раньше нехитрый сервис в виде, пары строений пищеблоков, один из которых как раз на фотографии с ячьим топливом, и нескольких каменных ночлежек, практически полностью перестроили. Этим даже немного сбили меня с толку, на какой то момент я засомневался в какую сторону дальше идти по тропе. По стороне Дирапука видна была явная автомобильная дорога. Строения перебрались выше, на склон горы, где в прошлый раз разбивались палатки. Уровень сервиса тоже видимо повысился. Сделав несколько снимков идем дальше, направо к бревенчатому мостку через бурлящий поток.

Оффлайн Pusots

  • Профессионал
  • ****
  • Сообщений: 277
  • Карма: 8
  • Пол: Мужской
Перескочив на другой берег тропинка начинает неспешный подъём в гору. Вернее набор высоты был и раньше, но был он едва заметен, да и перемежался иногда спусками. Теперь же пейзаж впереди представляет собой сплошной подъём и конца и края ему в видимом будущем не предвидится.
Высота уже за пять километров. Иду неспешно, поэтому Наташа все больше отрывается вперед. Я то помню что самый трудный участок будет метров двести под самым перевалом, там надо быть свежим и дышать там будешь три вдоха-выдоха на шаг, а не наоборот, как сейчас.
Тем временем, останавливаясь для съёмки пейзажа и оглядываясь назад вижу, что сзади погода существенно портится. В самом начале подъёма нам на встречу попалась группка местных пилигримов. Сегодня они встречаются редко, в отличии от 2005 года, когда общепринятое “Таши дэлей!” раздавалось порой каждые пять минут, подобно эху.

Оффлайн Pusots

  • Профессионал
  • ****
  • Сообщений: 277
  • Карма: 8
  • Пол: Мужской
Так вот, думаю те ребята сейчас как раз в этом фронте, не то тумана, не то снега. Но одно дело попасть в природные напасти на спуске и в пяти минутах от укрытия в Дирапуке, и совсем другое если мы не успеем перейти перевал, до того как это нечто нас догонит ( а идет оно явно в нашу сторону), к тому же не помню, чтоб с другой стороны перевала было что либо типа палатки общепита, хотя бы. Дело в том, что основная масса людей идут кору по направлению часовой стрелки, а европейцы, а стало быть и наиболее привлекательные клиенты, так сто процентов идут так. Отдыхают все, а многие и ночуют, перед перевалом, в Дирапуке, а после перевала, воодушевленные, так сказать усталые, но довольные, идут к следующему монастырю километров десять.
Как то тревожно становится от всех этих мыслей. На мне вообще куртка флисовая, промокаемая, даже очень, я ж умный в этот раз, помню, как в прошлый раз шлепал в шерстяной шапке, зимней куртке и гортексовых трекинговых ботинках, а потом на стоянке загорал под ярким солнцем при +15…
Мысли имеют свойство материализоваться. Теперь я знаю это точно!
Не прошло и четверти часа, как нас нагнала и обогнала туча, одарив сначала мокрым ледяным дождем, потом мокрым снегом, который был кстати приятней ледяных дождевых потоков, а в довершение всего этого мщения за дерзость прийти сюда, в первый день пути, пошел град, величиной с рис.

Оффлайн Pusots

  • Профессионал
  • ****
  • Сообщений: 277
  • Карма: 8
  • Пол: Мужской
Камни моментально покрылись белым покрывалом, тропинка стала едва угадываемой, а порою и просто невидимой. Единственным ориентиром направления, стали сложенные из камней традиционные пирамидки, украшенные порой шляпой, а то и ячьим черепом.
У тибетцев есть такая традиция, на кору они одевают старые, отслужившие свое вещи и пройдя перевал, они их выкидывают, символизируя тем самым что они оставляют грехи своей предыдущей жизни здесь. Один из таких грехов, видимо состоятельного тибетца, в виде синтепонового плаща с нейлоновым верхом, я накинул на себя сразу как понял, что от дождя нам не убежать.
Как то незаметно для себя я резво сократил выросшее было метров до пятидесяти отставание от Наташи до нескольких шагов. И это при том, что Наташа тоже увеличила свою скорость.
Она услышав мое приближение, не оборачиваясь ( а оборачиваться было нельзя, так единственным положительным моментом ветра и дождя со снегом, хлестающего нас, было в том, что били они нас точно в корму, придавая тем самым немалое ускорение), спросила, а туда ли мы идем вообще. А на ответ, что промахнуться у нас шансов нет, дорога то одна, спросила, а нас если, что искать, вообще, будут?
Да-а-а, зря я её так далеко от себя отпустил. Наедине, глупые мысли могут получить хорошую подпитку для вырастания в испуг. Паника на корабле, бывает страшнее кораблекрушения.  Объясняю, что GPS исправно трудится,  вернуться обратно никогда не поздно, да и виднеющиеся, то там, то тут, выброшенные шмотки аборигенов, говорят о том, что мы еще не в местах, куда не ступала нога человека.

Оффлайн Pusots

  • Профессионал
  • ****
  • Сообщений: 277
  • Карма: 8
  • Пол: Мужской
К моему немалому облегчению весь этот разгул непогоды длился минут десять, и хотя и произвел должное впечатление, но серьезного ущерба не нанес. Хотели впечатлений, получите, распишитесь. Вещи катастрофически не промокли, основной удар приняли рюкзаки. Минут через пять мы взбираемся к подножию некой вершинки. Внизу в снегу виднеется озерко. Все страшно похоже на вид с перевала и хотя по GPS еще только 5500 метров, вместо положенных 5760 метров решаю, что мы почти у цели и делаю привал.
Словно по волшебству из-за облаков выходит солнышко и уже с трудом верится в реальность того разгула непогоды, который был каких-то двадцать минут назад. Посряхивав снег с курток, достаем газовую горелку и греемся. Мои запасные сухие носки Наташа одевает как варежки на руки. Обхватив её, сижу в свою очередь охватывая вдвоем тепло горелки. Почти уютно. Настроение сразу поднимается. От Наташиной куртки идет пар,  все таки она промокла несмотря на гортексовую технологию, хотя и не так как её брюки, которые ниже коленей пришлось выжимать.
Согревшись и выдвинувшись дальше понимаем, что и озеро не то, да и до перевала еще не дошли. Но с хорошим настроением идется значительно легче. Вскоре выходим на верхнюю точку нашей коры, буквально замотанную ритуальными флагами. Озеро значительно крупнее, а предыдущего видимо в 2005 ом не было вообще, оно образовалось только благодаря обилию осадков в этом году. GPS действительно показывает, что то около дела.

Оффлайн Pusots

  • Профессионал
  • ****
  • Сообщений: 277
  • Карма: 8
  • Пол: Мужской
Высшая точка коры – перевал Долма Ла. Высота по альпинистским меркам невысока 5760 метров, но это на сто метров выше Эльбруса, самой высокой точки Европы. Делаем перекур. Фотографируемся на фоне всех местных украшений перевалов. Вообще у тибетцев особое, почтительное отношение к перевалам. Неоднократно в транспорте мы слышали как проезжая перевал местные произносят на выдохе хором нечто вроде “Буш”, возможно выражая почтение американскому президенту, хотя вряд ли. Часто водители делают на перевале остановку для того чтобы люди могли развесить молитвенные флаги. Ведь ветер развевая их разносит эти молитвы по всему свету!
Движемся теперь уже вниз. Тропинки практически нет, хотя снег уже сдает свои позиции и остается лишь в редких местах значительного скопления. Рельеф вообще значительно изменился. Такое ощущение, что за последние пару лет, тут прошел сель или камнепад, мне кажется, склон стал более пологим и более усыпанным камнями.
Перед спуском в долину, с горы далеко внизу видим четыре палатки армейского образца. Наверняка там можно будет перекусить и передохнуть.
Тогда я еще не догадывался насколько я прав…

Оффлайн Pusots

  • Профессионал
  • ****
  • Сообщений: 277
  • Карма: 8
  • Пол: Мужской
Просто фотки не загрузившиеся из-за глюка...

Оффлайн Pusots

  • Профессионал
  • ****
  • Сообщений: 277
  • Карма: 8
  • Пол: Мужской
... и еще фотки.
Поехал тут на соревнования в Полярный. Ехать всего полтора часика. Погодка морозная, - 20 где-то. Деревья в снежных шапках, видимость метров сто, дальше все в морозном таком тумане. Картина сюреалистичная, но красивая.
Обратно с моим новым знакомым добирались вместе. Вышли на остановку, до автобуса еще полчасика где-то. Предложил постопить. Нет говорит, у нас не Китай, с него как-то за несколько километров до развилки пару сотен попросили.
Для начала проехали до этой развилки на неведомо откуда взявшейся маршрутке за 12 рэ. Потом прошли метров сто словили военного моряка на новенькой машине. Довез, даже не заикнувшись про деньги. Правда мы все равно на бензин подкинули, но и то дешевле автобуса вышло. Мир - то не без добрых людей все- таки!
И вот после всего этого вдруг я понял, что тянет меня в дорогу. Соскучился я по ней. По состоянию движения. Странное словосочетание, соСтояние - Движение.
И забронировал я билет на 12 апреля, день космонавтиков.
Угадайте куда?